Пилка для ладов своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Основная задача: на заданную глубину надо сделать пропил заданной ширины.
Что из себя представляет инструмент - это пила с ограничителем на глубину проникновения. Устройство ограничения может быть различным. Например в пиле сделаны прорези под углом 45 градусов. Они идут друг к другу параллельно на некотором расстоянии. В прорези закрепляется на болтиках планка, высоту которой можно варьировать, передвигая планку вверх вниз. Но этот инструмент надо специально готовить. Есть другой вариант.
Существует в природе специальная держалка-зажималка для полотна по металлу. Металлический профиль с тремя или двумя болтами и деревянная ручка. В металлическую часть всовывается специальное полотно, абсолютно не имеющее разводку. Это полотно подходит по ширине для пропилов под лады, которых сейчас пруд пруди в магазинах, такие с зубчиками, нейзильберовые. В эту оправку можно засовывать любые пилки по металлу, предварительно надфилем сделав выточки под болты.
Регулировать глубину пропила можно глубиной установки пилки в оправку. Ширину пропила можно регулировать, только подбором пилки. Качать пилку не советую. Используйте полотна для ножовок по металлу. Отламываете сколько требуется, делаете проточки и вперёд. Купите сразу побольше полотен, их не так уж много. У каждого типа полотна своя разводка и толщина, т. е. своя ширина пропила. Я советую сразу купить несколько оправок, чтобы не переставлять, так тщательно отрегулированные вами пилки, каждый раз.
Пилки с только закалёнными зубьями, можно распилить другой пилкой по металлу вдоль. Пилки полностью из хрупкой стали, можно пооткусывать плоскогубцами, но обычно глубины оправки хватает. Перед тем как мучить гриф, поэкспериментируйте.
Повторюсь: лад должен забивать в пропил легкими ударами молоточка, объём железки молотка, примерно, как спичный коробок, форма любая. Держаться лады должны надёжно по всей длине, без зависания на краях. Не лупите по центру лада - края поднимутся. Над декой лады забиваться должны легко, чтобы не лупасить по гитаре, да и нервы не железные. Используйте клей.
Периодически проверяйте результат накладывая на лады линейку. Короткие линейки подойдут для проверки ладов в конце грифа. Обязательно полностью закройте накладку скотчем, что бы сохранить ее в целости.
Проверяйте линейкой лады как можно чаще. Если линейка качается на каком то ладу, значит он выше и его надо подточить напильником (1). Проведите эту операцию до полного исчезновения покачивания на ладах. Чем выше Вы продвигаетесь по накладке, тем меньше расстояния между ладами и для проверки можно использовать короткие линейки. После грубого выравнивания, прошлифуйте лады наждачной бумагой № 320 обернутой вокруг деревянного бруска (2).
Затем лады надо короновать (округлить). Если их оставить в том состоянии, как после выравнивания, струны будут опираться на лад не точно в середине и вся работа по точности пропила будет напрасной (3). Покрасьте лады еще раз маркером, цвет поможет контролировать ход работы. Некоторые гитаростроители для коронования используют только треугольный надфиль и никаких других инструментов кроме (4). Специальные напильники же помогают избежать порчи накладки. Перемещайте напильник по ладу очень быстро, поочередно с каждой стороны лада.
Спецнапильники для ладов вогнутые и идут под размер ладов. Напильник, показанный на рисунке 5, с алмазным напылением и зернистостью 300 или 150 оставляет меньше царапин чем обычные напильники для ладов.
После коронования на ладах обязательно должна остаться тонкая линия маркера (6), т.к. высота должна быть неизменной.
Любые заусенцы на краях ладов, которые могли бы поранить пальцы музыканта, надо тщательно удалить треугольным надфилем (7), а затем округлить напильником для ладов (8).
Любые дефекты на коронах ладов надо удалить кусочком наждачной бумаги № 600 (9). Держите бумагу между двумя пальцами. Для окончания все лады полируют 0000 тонкой спрессованной стальной стружкой (10), а затем каждый лад, пока они не начнут блестеть.
Проверьте еще раз высоту ладов (11).
Покрытие маслом накладки
Все накладки кроме кленовой (она лакируется) необходимо обезжирить и покрыть тонким слоем масла для накладок (можно приобрести у гитарных поставщиков) или оружейным маслом, перед сборкой гитары.
Полировка ладов
Профессионалы дополнительно полируют лады до зеркального блеска полировальным колесиком. Можно полировать каждый лад индивидуально полиролем для металлических деталей, нанесенным на маленькое полировальное колесико, установленное в цанге небольшой дрели. Заранее закройте накладку и не забывайте о том, что клей может расплавиться, если лад станет слишком горячим!
Сборка
Установка струн
Устанавливайте струны очень тщательно. Плохо навитые струны ухудшают звук гитары.
Разместите гитару на ровной поверхности и вставьте первую струну в бридж. Протяните струну к верхнему порожку и вставьте в колок. Чтобы получить необходимое количество витков струны на валу колка при намотке на колок под 12 ладом должно быть расстояние до струны в 3 пальца для тонких струн и 4 для басовых. После этого конец струны на валу загибают под углом 90 градусов к отверстию и крутят ручку колка. Обычно струну зажимают последующими витками (см. рисунок справа). Установите другие струны тем же способом.
С басовыми колками и некоторыми другими видами колков для электрогитар натяжка струн облегчается. Просто протяните каждую струну к колку и обрежьте ее, оставив конец такой длины, что бы хватило на несколько витков. Вставьте конец струны в отверстие вала колка и согните ее. Навивайте струну таким образом, чтобы последующий виток ложился ниже предыдущего, чтобы получить достаточный угол на верхнем порожке. Это особенно важно для грифов с головкой без наклона (фендеровских).
Ключ для натяжки струн
Такой ключ очень полезный инструмент делающий натягивание струн очень быстрым.
Установка струн на гитаре с тремолоFloyd Rose.
Натяжка струн с Floyd Rose или подобном тремоло является исключением из правил. Струна протаскивается в отверстие вала колка, отрезается по длине и зажимается в тремоло (шарик струны - в колке).
Локовые колки делают натяжку струн очень легкой: просто проденьте струну в отверстие вала колка, слегка натяните и зажмите ее. При использовании тремоло с винтами тонкой настройки и топ-локом вместо верхнего порожка, струны натягиваются обычным способом, грубо настраиваются и зажимаются в топ-локе.
При использовании колков для безголовых гитар, конец струны с маленьким шариком на конце зажимается на конце грифа а с большим шариком – в колках. После настройки гитара очень хорошо держит строй потому что нет витков струн.
Настройка
Новые струны быстро расстраиваются. Для прекращения растягивания нужно время. Это время можно сократить, тщательно настроив гитару после первой настройки.
Использование гармоник для настройки (настройка по флажолетам) - метод, в основе которого лежит факт, что человеческое ухо легче различает разницу между высокими тонами чем между низкими. Как взять флажолет: слегка коснитесь струны над ладом (см. список ниже), дерните струну и затем быстро уберите палец. В итоге получим высокий звук. Этот метод позволяет воспроизводить два тона в быстрой последовательности, которые можно слышать почти одновременно и сравнить. При этом можно подкрутить колок все еще слыша обе гармоники. Басы настроены на октаву ниже чем электрогитары.
Настройка на слух
При помощи следующего метода Вы можете настроить вашу гитару без тюнера:
1) Настройте открытую 5-ю струну А с помощью камертона или другого настроенного инструмента.
2) Зажмите 6-ю струну E на 5-ом ладу и настройте ее в унисон с 5-ой струной.
3) Зажмите 5-ю струну А на 5-ом ладу и настройте 4-ю открытую струну D в унисон с 5-ой.
4) Зажмите 4-ю струну D на 5-ом ладу и настройте 3-ю открытую струну G в унисон с 4-ой.
5) Зажмите 3-ю струну G на 4-ом ладу и настройте 2-ю открытую струну В в унисон с 3-ей.
6) Зажмите 2-ю струну В на 5-ом ладу и настройте 1-ю открытую струну Е в унисон с 2-ой
Настройку проверяют сравнивая две открытых струны E друг с другом.
Тонкая настройка на слух
Флажолеты, взятые на следующих ладах должна быть одинаковы по тону:
1) на 5-м ладе 6-й струны E аналогичен на 7-м ладе 5-й струны А
2) на 5-м ладе 5-й струны Е аналогичен на 7-м ладе 4-й струны D
3) на 5-м ладе 4-й струны D аналогичен на 7-м ладе 3-й струны G
4) на 5-м ладе 3-й струны G аналогичен на 7-м ладе 2-й струны B
5) на 5-м ладе 2-й струны B аналогичен на 7-м ладе 1-й струны E.
Когда две гармоники почти идентичны по тону, можно услышать медленную вибрацию звука, которая исчезнет, когда оба тона полностью совпадут.
Часто электронные тюнеры намного лучше реагируют на флажолет чем на открытую струну.
Регулировка прогиба грифа
Гриф с легким прогибом оставляет больше места для колебаний струн. Любая регулировка делается анкером только под тот набор струн, который установлен в настоящее время, поскольку у разных наборов струн разная сила натяжения. Изменение набора струн приводит к изменению прогиба грифа. Прежде, чем регулировать прогиб, настройте гитару и оставьте ее на ночь, что бы гриф принял устойчивое положение. После этого повторно настройте гитару и положите линейку поверх первых 13 ладов, держа гитару в позиции игры. Важно держать гитару а не класть ее на поверхность, поскольку вес грифа приведет к искажениям в регулировке. Если Вы установите на первый лад каподастр, у Вас будет свободной рука чтобы проверить зазор (1). Если Вы зажмете струну после 12-ого лада, ее можно использовать вместо линейки, чтобы проверить прогиб грифа. При этом рекомендованный зазор между верхом шестого лада и нижним краем струны струн зависит от мензуры и набора струн. С короткой мензурой и более тонкими струнами они дают менее сильные колебания и наоборот. Гитары могут иметь зазор от 0.25 до 0.3mm (0.01" - 0.013") и 0.5mm (0.02") для басов. Прогиб грифа можно грубо отрегулировать, прижимая струну на 1-ом и 13-ом ладах и наблюдая зазор на 6-ом ладу. Всегда ослабляйте струны перед регулировкой анкера. Отрегулируйте анкер так, чтобы расстояние было правильное: затяжка гайки выгибает гриф и уменьшает это расстояние. Если расстояние между струнами и ладами мало, регулировочную гайку отпускают. Никогда не поворачивайте гайку анкера больше чем на четверть оборота за раз. После каждой регулировки анкера струны необходимо повторно настроить. Возможно регулировку придется повторить несколько раз.
Ни в коем случае не злоупотребляйте регулировкой анкера - его единственная цель состоит в том, чтобы противодействовать натяжению струн, обеспечивая грифу или полностью прямое положение или в легкий прогиб.
Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.
Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.
Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.
Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.
Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.
После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.
Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.
В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.
В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.
После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.
Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.
Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:
В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.
Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.
Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.
Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.
Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.
На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).
Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).
17.10.2016, Бес
Такое ощущение,что автор ранее имея дело с деревом,только дрова колол и не более.Дочитал до 2-ой части,дальше уже нет интереса.Слишком много теории,расчетов(хотя все это нужно),ну а в результате на практике мало что полезного из статьи.Флуд.
14.11.2015, Макс
Здравствуйте, автор. Поражен вашим пректом. Он - замечателен. Но возник вопрос. Где вы купили или достали накладку из такой древесины? За ранее спасибо.
07.03.2014, виктор
лак не повлияет отрицательно на способность резонировать? и что если вскрыть тунговым маслом ? защитит ли масло поверхность от грязи?
06.03.2014, виктор
Подскажите чем можно вскрыть или пропитать накладку грифа с клена ? чтоб она не мазалась.
19.02.2014, виктор
мне понравилась Ваша комбинация хамбакер + сингл какой сет посоветуете не дорогой но стоящий?
14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.
Масла прочности не добавят, да
14.02.2014, виктор
я приобрел тунговое масло для кленовой накладки грифа , и читал что этим маслом можно покрыть гитару но 1-е у этого масла нет защитного слоя так что возможны повреждения при ударе древесины 2-е я не знаю будет ли отчищаться от поверхности грязь. У меня есть возможность краскопультом покрыть акриловым лаком но как сушить? Ведь дерево боится температуры а лак акриловый долго сохнет.
Итак, сегодня мы закончим наш инструмент. Тема занятия – установка бриджа, колков, изготовление пикгарда и покрытие.
Н ачнем с соединения грифа и корпуса. Вообще, для сверления отверстий крайне желателен сверлильный станок. Он обеспечит перпендикулярность отверстий. Если его нет, то приобретите стойку для дрели как минимум.
В этом проекте я использовал крепление не через некплейт, а через 14-миллиметровые шайбы. Они позволяют сделать пятку грифа любой формы и смотрятся круто.
Теперь самое интересное – отверстия под струны. Не всегда стойка для дрели имеет вылет, позволяющий сделать эти отверстия. Если вы будете дрелью сверлить эти отверстия насквозь, то небольшие погрешности и отклонения приведут к непредсказуемому результату позади корпуса. Я измеряю расстояние до линии крепления струн на корпусе и черчу эту линию с другой стороны. Потом просто сверлю отверстия с 2-х сторон навстречу. Перед этим необходимо просверлить отверстия под втулки для струн. Совет – выбирайте размеры фурнитуры под размеры доступных инструментов. Диаметр втулок – 8.3 мм, что соответствует сверлу 8 мм.
Теперь просверлите отверстия под крепления ремня. Остальные отверстия (крепление пикгарда и гнезда) будем сверлить после покрытия.
Просверлите отверстия под колки в голове грифа. Расстояние между центрами отверстий – 25 мм, диаметр отверстий 10 мм.
Разметим пластик для пикгарда по шаблону и выпилим электролобзиком. Проделаем то же самое с фанерой.
Делаем «бутерброд из шаблона, пластика и фанеры так, чтобы пластик был зажат между шаблоном и фанерой и фрезеруем. После этого сверлим отверстия и снимаем шаблон.
Прорезь под свитч можно сделать дремелем, ручным лобзиком или надфилем. Фаску я делал вручную при помощи цикли.
Теперь собственно покрытие. Существует большое количество типов лакокрасочных материалов (ЛКМ). Рассказывать про каждый подробно я не буду, ограничусь короткими характеристиками некоторых.
Лак вышкуривается до равномерно матового наждачкой №1500. Далее полируется пастой №1 до тех пор, пока не исчезнут царапины от наждачной бумаги. После этого – полировка пастой №2, пока покрытие не станет глянцевым. Полировку можно делать как вручную, так и с помощью дрели и полировальных машин. Главное условие – не перегревать лак. В самом конце, после полировки пастой №2, можно пройтись пастой №3, но и без нее покрытие получается блестящим.
Аккуратно собираем гитару. Сверлим последние отверстия для крепления колков, пикгарда и гнезда. Ставим струны и дорабатываем порожек. Существуют специальные надфили, но при их отсутствии можно сделать пилки из лезвий канцелярских ножей разной толщины и пилки для ногтей. Надо просто нанести на них насечки алмазным надфилем. Пропилы делаются под углом, чтобы точка касания была на краю порожка. Высота струн над первым ладом должна быть немного больше, чем высота над вторым ладом, при прижатой на первом ладу струне. Слишком высокое расположение струн – сложнее играть, не позволит точно интонировать. Слишком низкое – гарантированный дребезг. Поэтому пилить надо понемногу и очень аккуратно. После пропила необходимо отшлифовать пропилы наждачкой 500-1500, а затем отполировать прорези полиролями №1 и 2.
Вот и все. Вроде ничего не забыл. Если что-то интересует более детально – комментируйте.
Читайте также: