Стрелка давления масла зашкаливает газель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет.подскажите что может быть с этим датчиком.аварийная лампа работает, а стрелка не шевилится.лежит в исходном пооложении.

Смотреть проводку,сам прибор на панели. Если здесь все в порядке,то менять датчик на двигателе

а как проверить в приборке.лампа аварийная в поряде.значит с двс идет сигнал.я так понимаю
Для прибора и для лампочки - разные датчики.

Для проверки приборного достаточно замкнуть клемму на датчике на "массу" при включенном зажигании.
Стрелка должна показать максимум.
Если не случилось, то смотреть контакты на самом приборе.

а какую клемму конкретно замкнуть.прошу понимания-дилетант в электрике авто.но учится надо.

Вы сначала найдите датчик, который за стрелку отвечает, а там не ошибетесь, на нем клемма ровно одна. :rolleyes:

А давление точно есть? А то может стрелке нечего показывать.

точно есть.ДВС в порядке.моментно стрелка упала и все. двиг 409 е-3

Так найди датчик, да замкни его провод на массу. Прибор должен зашкалить. Если нет, то контакт где-то пропал.

эти датчики мрут как мухи

готовь новый , а лучше механический поставить от МТЗ/камаза и тп

эти датчики мрут как мухи
Возможно, в наших краях "мухи" более живучие, но с начала 90-х заменил этот датчик только на одной из всех своих бывших машин в 2008 году (УАЗ 31514) и то, только по причине переделки проводки и желания установить все новое. ;)

Возможно, в наших краях "мухи" более живучие, но с начала 90-х заменил этот датчик только на одной из всех своих бывших машин в 2008 году (УАЗ 31514) и то, только по причине переделки проводки и желания установить все новое. ;)

А я вот на двух машинах поменял датчики, готовя их к летнему сезону.
Стали показывать почти ноль. Проверка мех.датчиком сказала, что надо новые брать.

Пройти курс младших электриков и старших слесарников.
Трепанацию этому датчику дать и проверить, где у него слабое место. Уверен на 90 %, контакт в месте соединения бочонка с резбовой частью.
Перепадающее тепловое расширение.
Все грешат на бочонок, только я пока один из одних, кто его не меняет как перчатки, я ему протрепанировал черепушку. Зашунтировал это место. Теперь вроде работает. Просто следить за измерениями в уровне давления.
По тонкостям все равно не сказать, что случилось.

У меня на трофийной уазке боченок тоже, почему-то, расходник. Хотя на Ниве в тех же условиях ни один не поменял. Может, причина в том, что надо покупать именно жигулячие. Я согласен, что можно избавится от проблемы доаппгрейдив уазовский датчик.

Может, причина в том, что надо покупать именно жигулячие.
Врать прибор будет безбожно.
У УАЗкиного датчика сопротивление в два раза меньше.

По моей статистике, самый не живучий датчик - порога температуры.

Неисправный "бочонок" встречался несколько раз, но такая встреча не близка к обязательной.

Да нормально они живут. Только найдите что-нибудь поприличнее, Автоприбор, например.
А то ведь их кроме завода ещё мало ли кто выпускает.

А то ведь их кроме завода ещё мало ли кто выпускает.
Логично.
Не доярки же их собирают из оставшихся молочных бидонов. ;)

Вопрос только - какого "завода" ? ;)

Я этих бочат видел наверное шт 5 разных . В основном китайское говно. Многие из нас по незнанию покупают блестючие желтые( это как раз китай и есть) они больше 1мес не живут. Есть еще и АП поддельные. Тоже встречал. Надо брать либо АП заводской, либо искать СССР-кий. Правда они тоже есть китайские( видно по клейму) есть еще Сделано в РоссNN. Единственное я не нашел СССР-кий на 406 семейство, от 24(417) не подходит, другая резьба. У меня на газели 3 года верой и правдой заводской АП, на УАЗе 7 лет СССР-кий. Не будьте белобрысенькими:D , не берите блестящее со стразами! Китайцы этим пользуются.:D:D

Я этих бочат видел наверное шт 5 разных .
Себе на Патр Е-3 покупаю с тестером:) Разброс по сопротивлению внешне одинаковых от 170 до 600 Ом. Заводской был 303 Ома - такие и беру +/-

Пару,тройку раз тоже пришлось менять,ставил Автоприбор,надоело,тем более как ни крути показометр все равно врёт. Поставил механический,от КАМАЗа, и все,забыл об датчиках

Интересный глюк дал масляный датчик. Включаешь зажигание, стрелка встает на ноль, заводишь и она резко идет влево, за ноль, , аж дергается от усилий. Замена вылечила проблему.

Интересный глюк дал масляный датчик. Включаешь зажигание, стрелка встает на ноль, заводишь и она резко идет влево, за ноль, , аж дергается от усилий.
А что тут интересного? Контакт теряется при появлении давления.
Подвижный контакт пропилил канавку в рабочей зоне.

А что тут интересного? Контакт теряется при появлении давления.
Подвижный контакт пропилил канавку в рабочей зоне.

Могу немного подсказать. Датчик электрический. По сути - это переменный резистор. Чем больше давление, тем меньше сопротивление и тем дальше стрелка продвинется. В сторону максимума.
Стрелка физически не может пойти в обратную сторону. Но факт налицо.

Стрелка физически не может пойти в обратную сторону. Но факт налицо.
Может так как стрелка на нуле при 300 омах. Если разорвать
цепь ( сопротивление бесконечность) , то стрелка уходит влево.
Показометр это не простой амперметр, а что-то вроде моста.
Можете это проверить, сняв провод с датчика.

При включении дальнег или ближнего света зашкаливают стрелки топливометра, индикатора температуры и давления масла.
При этом, такое бывает только утром или днем, когда машина холодная. Стоит ей поездить и прогреться, все начинает работать нормально. В чем может быть проблема?

Проверяй землю на приборке и кузове !!

На кузове земля справа от аккумулятора, я так полагаю, где еще ее можно посмотреть?
Как заземляется приборка?

По мне проще новую землю в приборке кинуть чем искать где там не контачит. Если аккуратно сделать то и соплей практически не прибавится.

По мне проще новую землю в приборке кинуть чем искать где там не контачит. Если аккуратно сделать то и соплей практически не прибавится.
Неправильный подход в корне. Надо найти и устранить неисправность. А если навешивать дополнительные провода, то не то что новый владелец, а и сам через время в них не разберешся. Все должно соответствовать заводской схеме!
Сминай, прозванивай цепи, шевели соединения .

lfhswkrv, Слева, у ног водителя стоит железная пластина на которой крепятся релюшки, кинь провод массы на эту пластину, должно помочь.

таже самая проблема включаешь габариты или ближний панель начинает глючить, выключаешь всё показывает нормально

Однажды сталкивался с подобной проблемой . Из-за плохого контакта оплавились контакты на центральном переключении света все привел в порядок заменил сам переключатель и установил в фары лампы рекомендуемой мощности и все пришло в норму. Только у меня эти симптомы проявлялись при включении света независимо от температуры.

Из-за плохого контакта оплавились контакты на центральном переключении света все привел в порядок заменил сам переключатель и установил в фары лампы рекомендуемой мощности и все пришло в норму.
суть в том, что при выключении габаритов показания приходят в норму, ну или легонько постучать по приборке. то есть стало ясно, что проблема либо в массе, либо в питании. И где то была тема с решением такой проблемы.
Мне просто интересно, в каком месте может быть плохой контакт, на штекере, на колодке, или вообще на плате. Просто разобрать, чтобы посмотреть боязно, учитывая что детали салона рестайлинг найти импоссибл, а добраться до штекеров можно и без демонтажа.

получается дело в самом переключателе?
у меня точно нет.

показания приходят в норму, ну или легонько постучать по приборке

парни зачистил массу которая возле магнитоллы, и слева ниже динамика, пробовал подавать дополнительный минус с клеммы и ничего не изменилось, на панели все колодки в норме, предохранители в норме, что ещё попробовать?
Я так думаю что дело не в массе, а наоборот гдето утечка + на массу ведь когда проверяли что вышло из строя, то включали зажигу отсоединяли провод от датчика и косались им массы если стрелка шкалила то причина в датчике а не в указателе. Нужно искать утечку, либо проводок протерся либо в самой приборке диод крякнул:smoke:

короче он там весь разболтанный, но я так понял что коротили два лепестка которые при повороте идут в зацеп с пластиной чтобы включился салонный плафон, плюс прыжина потеряла свою упругость и как следствие эти лепестки касались с пластиной, отогнул лепестки и подергал переключатель пружинка вроде разжалась, и всё заработало но новый ЦПС купил на всякий случай)

и всё заработало
:wall: блин, и где зависимость нормальной работы цпс и показометров. Ладно, все таки разберу сначала приборку, заодно и почищу, а там если не поможет то цпс.

и где зависимость нормальной работы цпс и показометров.
Есть. При повороте ручки ЦПС до вкючения плафона стрелки встают на место. Сейчас стоит ЦПС не Волговский, без регулятора. Иногда, при включении света, стрелки подскакивают. Случается раз в полгода, не парюсь.

Есть.
крыскарестайл а здесь?
старый то салон понятно, там на цпс завязана подсветка приборки, и при любом включении/выключении ты хоть чуть чуть меняешь яркость. Но на новом? подсветка отдельно. Видно придется самому разбираться

У меня такая же хрень, постоянно все стрелки стремятся к максимуму, ложусь на правый бок на пол со стороны водителя . засовываю руку( правую) под щиток приборов , там ищу штекеры которые подходят к щитку приборов , шевелю, стрелки становятся на место. Не надолго правда, так уже наверное с год езжу, снять бы приборную доску, так там такой геммор, что не захочешь . Видимо плохой контакт или в плате или в штекерах.

снять бы приборную доску, так там такой геммор, что не захочешь
1) Откручиваем декоративную пластиковую панель снизу (7 саморезов)
2) Откручиваем 4 самореза на пластиковой облицовке (ЦПС и корректор можно не снимать)
3) Аккуратно откручиваем головкой на 10 два болта и опускаем рулевую колонку на сиденье
4) Высовываем облицовку с ЦПС, опускаем вниз
5) Откручиваем головкой (на 6 или 8, точно не помню) 4 болта крепящих приборку
6) Высовываем приборку

Работы по времени минимум, от силы час с кучей перекуров. Сам долго отнекивался снять приборку. Потом по центру сгорела лампа подсветки и вот я решил её снять. Долго плевался, потому как если бы знал, что все так просто, то давно бы все сделал.

У меня также стрелки подпрыгивали вверх (топливо, давление масла, температура), когда включал свет. Оказалось, что просто плохо был воткнут разъем в приборку с завода (я один хозяин).
Попутно поменял сгоревшие лампы подсветки и самые важные, на диодные.

Ехал на 3110. Придавил на газ, почувствовал запах горелой проводки. Решил снять приборку,но. Теперь, благодаря
ZLOI, постараюсь снять и посмотреть в чём дело. Подозреваю на спидометр: он почти не работает,так понял, что он электрический.

Zapadnyi2008, Да тросиков нет, следовательно спидометр не механика.
Еще раз рекомендую снять и пару раз потыкать разъемы (они так немного расчистятся от окислов, если они есть). Если не жалко времени и денег, то пройдите очистителем контактов, а потом жидкость против окислов.

У меня правая сторона приборки стабильно взлетала вверх. Как нормально воткнул разъем, так все и пропало.

Посетила ( временно.. не знаю повторится ли) и мою машину такая "болячка" -- при включении габаритов и далее света стрелки : давления масла; температуры и уровня топлива полезли к потолку.
Выключаешь габариты - все стрелки приходят в норму.
Позвонил ( пока до компа было не добраться) знающему человеку ..говорит :"Проверяй массу приборки".
Ну думаю. пока доеду спокойно до дома, а потом почитаю форум и в поиске поищу.
А пока на остановке .. проверил все световые приборы -- работают.
Выключил ЦПС и зажиганиие и начал подрулевым переключателем переключать с дальнего на ближний и наоборот - стрелки ползут вверх.
Несколько переключений ЦПС и подрулевого с ближнего на дальний --- всё пришло в норму. :smoke:
Машина неделю стояла на улице в сыром климате.
Добрался до компа и поиск.

Поискал - такая проблема у многих..пути решения разные .. замена приборки; ЦПС ; проверка всей электрики.

я бы сначала проверила давление механическим манометром..последила бы. чтобы исключить сумашествие датчика на стрелку

я бы сначала проверила давление механическим манометром..последила бы. чтобы исключить сумашествие датчика на стрелку Ооооо :) Алёна на этом давлении в своё время корейцем стала :)

Если давление соответствует показометру, проблема м.б. в фильтре, редукционном клапане.
Если не соответствует, то тут, разумеется, датчик, тот что в двигателе, или сам прибор (врядли, конечно)

а где гарантия что датчик новый будет исправный?
мех. манометр куда больше гарантирует куда более верный результат. веть большое или малое давление но знать скоко тоже бывает полезно.

Короче у меня такое было, именно после замены масла, где-то давно есть такая тема. Но очень давно. Давление проверяли механикой. ФТО меняли. В общем ничего не помогло и заменил насос. Все пришло в норму. Кстати тогда тоже ничего не подсказали.

Почему все на фильтр валят? Он же на давление не влияет. если засоряется, масло в обход идет. Или я неправ?

а куда оно в обход может идти. бред.

Через редукционный клапан.

насколько мне помниться, по крайней мере что у нас в волговских магазнах, продаются 3 типа фильтров, 1-й оригинал, 2-й эконом, 3й хз какой не разу не пользовался. оригинал и эконом вроде как имеют два клапана, а 3 хз какой имеет 1-н так вот он не держит давление, паренек поставил мучался, пока не поменял фильтр.
я сам не сторонник промывки движка, лью синтетику круглый год, хоть движка и сопливит чуточку зато шелл давно себя оправдал! Так вот на счет промывки,могло еще и все дерьмо то что промывка отъела, кинуть в масло приемник а оттуда в редукционный и его заклинили, кароче меня фильтр , там уже вижно будет.

а куда оно в обход может идти. бред.
В обход оно идёт через перепускной клапан, что в фильтре. В большинстве современных фильтров он есть.
Я бы действовал так.
1. Ого, зашибись - наконец-то давление держится не на нуле, а выше.
2. А вдруг что-то не так? Пробую проверить (см. п. 3 и далее).
3. Верный способ - механический манометр /(С) Алёна/. Если он кажет не 6 (или как оно там), а менее, например обычный ноль : ), то.
4. Меняю датчик давления, проверив предварительно его электроцепи до показометра.
5. Если механический маслометр согласен со штатным, то
6. Смотрю фильтр. Если в нём есть перепускной клапан, то его состояние сильно на показаниях давления не скажется. Если нет, то он может быть либо грязным, либо мокрым (при намокании фильтрующий элемент масло пропускать перестаёт - проверено).
7. Не помогло. Остаются: засор магистрали и редукционный клапан. Так как всё началось с промывки, то разумно предположить, что таки где-то скопилось отмытое со стенок и мешает жить. Тут мнения расходятся. Одни говорят: "Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита." Другие предлагают помыть ещё раз, с заменой фильтра.
8. Не помогло промытие. Далее скорее всего хирургия. Начиная с маслонасоса и далее, со всеми остановками: промывка, прошкрябка, продувка каналов.
9. И самый прикол в том, что может быть оно (давление в магистрали) на самом деле такое офигенно высокое. А двигатель - он ведь не совсем человек. Ему такая гипертония только на пользу.
По-моему так.

З.Ы.: К вопросу о намокании. Если в масло попала ОЖ, то давление по показометру будет оччень большим. А смазки при этом не будет никакой.

Через редукционный клапан.
Не редукционный, а перепускной. Редукционный - в насосе для сброса избыточного давления.

Не редукционный, а перепускной. Редукционный - в насосе для сброса избыточного давления.

"Редукционный" и "перепускной" - сиречь два полноправных названия одного и того же. Тот клапан, что в маслонасосе тоже сбрасывает излишки в поддон в обход магистрали, т.е. "перепускает".

Наверное что-то неисправно. )
Для того чтобы помочь Вам надо хотя бы знать сколько тосола уходит и каково это самое повышенное давление. места утечки тосола как правило видны невооруженным глазом, если только это не внутри мотора. В местах утечки бело-голубоватый налет. Прежде всего просмотреть соединения всех шлангов. Потом в салон под печку заглянуть.

уходит тосол и повышенное давление масла.почему?

У меня примерно та же проблема, двигатель ЗМЗ-406.2:
- при пуске холодного (утром) двигателя давление 3.5 - 4, при прогреве 1,5 - 2.
- при пуске теплого (через пару часов после поездки) двигателя давление - при пуске горячего двигателя давление 1,5 - 2.
Масло Лукойл полусинтетика и фильтр новые (пробег около 600км). В чем может быть причина повышенного давления? Насколько это опасно для двигателя?

У меня вот аналогичная проблема.
С новья у машины пока не прогреется давление системы смазки стремилось в красную зону, после прогрева в районе 3-4 по показометру в комбинации. В холодное время это доставляло неудобство. В последние пару лет, я забыл об этой проблеме, так как даже на больших оборотах стрелка показометра уходила не далеко от ноля, но лампочка при этом никогда не горела, только на остановленом двигателе. Тут недавно вдруг стрелка прибора стала кидаться из крайности в крайность - ну все, трындец датчику подумал я и поехал за новым. Когда я поставил новый датчик, я офигел, давление на холостом ходу даже прогретого двигателя в районе 3,5-4, а если добавить обороты то уже при 2000 об. стрелка уходит в максимум, к шестерке, а я то движок кручу поболее 2000. Теперь вот думаю че делать, не очень то хочется до насоса лезть, механическим манометром еще не мерял, нет в наличии.
Двигатель 4062D, пробег 110000 км, масло с новья только Шелл 10W-40, замена каждые 7-10 т.км.
Какие мысли будут?

Померял механическим манометром, показания в приборке практически совпадают с показаниями механического. Приборка завышает, но не более чем на 0,5.
Знающие подскажите, в 406 блоке есть сквозной (наружу) масляный канал?
В жигулевских моторах есть такой канал, который закрывается заглушкой с торца блока со стороны КП, эту заглушку при чрезмерном давлении может выдавить, а как здесь?

black cat, может завис клапан ограничения давления (обратный??) в масляном насосе?

Стал зашкаливать датчик масла - уходит за максимум. Уровень масла нормальный, масло старовато, собирался менять.
По времени проблема совпала с поломкой сцепления (см. тему "не выключается сцепление").
Отчего такое может быть?
И еще вопрос - какое давление масла считать оптимальным?

Вожможно неисправен датчик давления, возможно покзометр. Оптимального давления нет. Давление создает насос. Насос либо может создавать давление, необходимое для нормальной работы системы смазки, или нет. Давление масла не должно быть ниже 1. Тогда сработает аварийный датчик давления и загорится аварийная лампа.

Может быть просто накрылся.У меня несколько раз накрывались датчики на блоке.Стрелка показометра во всех случаях вела себя по разному.Не показывала давление совсем,скакала как сумасшедшая,было просто зашкаливала.Вообще по моему датчики давления,что на блоке стоят летят очень часто(по крайней мере у меня),на волге сменил несколько,на уазе уже поменял,а показометр на приборной панели не ломался не разу(у моего друга отваливались стрелки).
Сами эти датчики очень неточные,прежде чем выбрать в последний раз перебрал у магазина несколько штук,проблемы от смещения стрелки с нуля при включении зажигания,до зашкаливания при легком нажатии на педаль газа.

Если при включении зажигания (до заводки мотора) стрелка сразу прыгает на макс. то ищи КЗ на корпус до датчика. Сними совсем провод с датчика при этом показометр ничего должен не показывать ( быть на 0).

В том то и дело, что после включения зажигания стрелка "оживает", но висит на "0", а после апуска движка - прыгает вправо.
На "газ" реагирует подергиванием, сброс газа - небольшое подергивание (иногда до "5") вниз, прибавление - зашкаливает вправо.

Поменяйте датчик на блоке.У меня была такая же хрень.

Тут варианта 3
1. показометр
2. Датчик.
3. дренажный клапан.
начни попорядку продиагностируй показометр, затем смени датчик - на заведомо исправный - и если давление показывает правильно то смотри клапан.

Постоянно, что-ли? :) На каких режимах? Какое двигло, пробег?
У меня давление на 90 км/ч - от 5 до 5,5 кгс/см2, далее видимо срабатывает редукционный клапан. По разбросу грешу на показометр. Двиг. 421, пробег 24,5 тык.

После отключения масл. радиатора у меня тоже давление на всю. На холостом-середина шкалы.

После отключения масляного радиатора давление возростает. Проверь датчик , может быть проблема в нем.

С момента окончания ремонта у меня не работал датчик давления масла. Капиталил движок. месяца 3 назад. Ну аварийный датчик на лампочку работал и ладно. На прошлой неделе я всё таки неисправность устранил, и меня сразу насторожило то, что давление на холодную было у верхней красной отметки. Ну в принципе норм. И температура воздуха была -10 в среднем. Сегодня с утра завелся в -21 и указатель давления масла чуть стрелку не отломил, давило за 6, подождал маленько, подумал залипла стрелка, заглушил, завел- действительно за 6. и так пока не прогрелся до 50 движок, давление стало постепенно падать. Ну и потом до 3х на холостом. А в поездке тогда до скольки давление поднимается?
В общем у меня вопрос! Насколько это нормально, и нужно ли что то с этим делать? Давайте примем что действительно датчик не врёт, и насколько может быть пагубна давка за 6. Оговорюсь заранее что я голову шлифовал, прокладки брал хорошие, тянул ровно, с динамометром, но тем не менее передняя часть движка в масле, начиная от низа головы. А еще я поставил термоклапан от 405го. Само масло чистое и тосол тоже, больше никуда не гонит, и смотря на щуп не убавляется.

Комментарии 25

у меня летняя минералка в маторе и новый датчик поставил и тоже таже проблема.

надо норм маслице за очень дешево? пиши в личку.

1. проверь мех манометром, вместо баченка вкрути любой манометр.
2. баченки очень часто ломаются я поставил от камаза от 1 до 10кпа держит норм.
3. если было бы 6кпа. разрывало бы фильтра масленные(у меня так было)
4. либо заклинил редукционный клапан либо под него подкладывали шаибу а теперь все отмылось и давление поднялось(у меня так было)

редукционный клапан не регулируемый. тарированная пружинка крепится тарированной шаибой через тупо шплинтик.

посмотри идет ли масло в головку(маслозаливную крышку открываешь и фонариком смотришь), если всё сухо то гдето чтото забито но от этого чаще нет давления)).

если проворонить и эксплуатировать с повышенным давлением то сальники и набивка не выдержит и двс зассыт со всех щелей.

Начнем с того, что на таком давлении фильтр просто мимо себя пропускает всё масло — там клапан стоит. второе, это причина давления — если ты ничего не делал, а давление бешеное, значит либо заклинил перепускной датчик маслонасоса, либо где-то забился масляный канал. Вина прежде всего ошметков герметика, либо крепежа. Иногда мазут со стенок отслаивается и забивает каналы, но это на столько же редко, насколько и нереально на современных маслах и русских двигателях. Это бывает при пробеге от 200 тысяч на масле м8 без присадок.
Самое вероятное — шмоток герметика где нибудь в канале ГБЦ. Значит пол головки работает всухую и скоро скажет либо кряк обломком вала, либо просто ритмичное "тук-тук" как примерно поезд делает. Это вал перекладывается в разбитой постели на другой бок.

Собирал без герметика вообще, движок перед сборкой полностью отчищен, скорее всего чего то там про клапан, или врёт сам датчик, надо посмотреть манометром

То что двигатель сопливится к давлению третье отношение имеет. Там надо сотни КГ/см что бы в соединении щели сделать.

ну это радует. буду надеяться что это всё ложь и провокация датчика)))

Перед смертью, мой датчик полгода показывал как у Тебя, а потом ещё с год максимум на холостом ходу, а если прибавить газу, то стрелка падала-чем больше оборотов, тем меньше показывало давление. Если же не врет — заклинило клапан в насосе. В любом случае ползти на СТО и мерять механическим способом.

Этот показометр может и погоду показывать… сначала оттарировать приборку, потом думать

Ну показометр я не менял, а раньше он норм показывал, хотя и сам датчик может глючить, настораживает то, что масло с движка сопливит, хотя собирал вроде аккуратно и затяжку соблюдал. Короче надо померить манометром.

Ослабь болт на бочонке, который провод держит. Чуть перетянуть и такая фигня

Возможно что клапан на насосе заклинил. ( на УАЗе моём, на механическом приборе шланг лопался от этого. Двигатель 402.)

Читайте также: