Стартер ниссан террано 2 тд27т взаимозаменяемость

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Стартер ⇐ Caravan, Homy, Urvan. Электричество

Модератор: RANGER

в теплом гараже машина заводиться а постоит на морозе 2-4 часа и все не включаеться стартер только на прямую если замикаешь контакты на нем на прямую помогите если кто знает причину

Попробуй так - пробуй стучать по нему болонником и одновременно заводи машину - если после всего этого она заведется, то скорее прогорели либо просто нагар на лопостях в стартере) если нет, то надо думать.

Когда-то все началось с NISSAN CARAVAN (TD-27 without turbo)
SUZUKI JIMNY SIERRA (Семён Семёныч) 1995 (G13b mono). 30X9.5\15 FEDERAL COURAGIA MT

точно такая же была пакость. виновником был замок зажигания и проводка до пускового реле на стартере.

с аккумулятора на прямую подаем плюс на клемму втягивающего реле,если стартер изумительно взвывает на морозе,то ищем причину в цепочке управления стартером.

с замка надо начинать таже проблема была! в гараже сразу запускался на морозе нет! разобрал замок! зачистил выровнял контакты! все прошло!

рэлюшечку бы хорошо поставить на стартер. а то в замке контактики выгорают,а замочек стоит немало.
я поставил,боле проблем такого плана нет.

У меня такая проблема (правда на TOYOTA): на холодном двигателе затяжка во времени, т.е. ключ зажигания поворачиваешь и держишь. Примерно через 40 секунд стартер срабатывает. Пробовал напрямую, тоже самое. Стартер носил в электроцех, сказали в отличном состоянии. Подскажите в чем может быть проблема.

Nissan Homy '90 Abbeyroad planetaroof part4WD KRME24/TD27 был
Mitsubishi Delica Exceed '94 PD8W 4M40T был
Mazda Bongo '91 SSF8R RF-T 4WD есть

у меня установлено: "Реле стартера ВАЗ-2110 с кронштейном Псков" 711.3747-01 цена-95рублей.

Колодка разъема реле стартера с проводами КЛ187 цена-30рублей

переделка займет максимум пару часов.

Nissan Homy '90 Abbeyroad planetaroof part4WD KRME24/TD27 был
Mitsubishi Delica Exceed '94 PD8W 4M40T был
Mazda Bongo '91 SSF8R RF-T 4WD есть

как подключить:
на реле 4 провода, 2 тонких 2 толстых
один тонкий провод крепим на массу.
далее ищем какой провод на замке зажигания уходит к стартеру(довольно толстый провод),рассекаем его.
к той части провода которая осталась с замком крепим второй тонкий проводок от реле.
к той части которая пошла к стартеру крепим толстый провод от реле.
далее надо найти на замке провод на котором постоянно +12в, (провод будет толстым), и к нему крепим второй толстый провод от реле.

по цветам проводов(могу ошибаться):
толстый питающий замок провод-белый с черной полоской(полоска может быть синей или красной).
провод идущий на стартер-черный с желтой полоской.

вот приблизительно так.как на дизелях не знаю,но на бензинке именно такая у меня схема.

Nissan Terrano 1990, двигатель дизельный 3.2 л., 99 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

давно известный факт, а разница в их мощности, кудешный сильнее.

Эта таже тема что и с генераторами от сд20 и тд27, практически одно и то же а цены у нас отличаются раза в полтора не в пользу тд-шного

По креплениям гены разные и не все имеют возможность сидеть подгонять, а стартеры походу идеально подходят.

Крепежь переделывается за 5 минут. )
А стартеры да, у меня гибрид от кудэ и от тд

И ценники соответственно разные

Такие же приколы и с рабочим цилиндром сцепы, 5 вариантов номеров а по сути один и тот же

А можно поподробнее про рабочий цилиндр? А то у меня потек

я брал japanparts CY-184, но он такой же как и CY-188 и CY-193 и еще какой то, не помню

Я не удивлюсь, если и у ZD30 окажется таким же.

он такойже, по крайней мере на терранах и эльграндах =)

Вот и подтверждение моих догадок :)

у меня на куде от тд27 стоит…

… ну как бы "тот же х., только в другой руке" :))))

dizelist-tomsk

у меня на куде от тд27 стоит…

и у меня так же было, пока тэдэшный совсем не помер =) теперь кудэшный стоит, радует =)

В чём прикол я так и не понял?

… да вот именно что ни в чём :), одинаковые они, … ценник за стартер TD27 — от 8500 р., а для QD32 — от 5000 р. :)

Во как! А я вообще покупал Кетайский за 9000! Ка бы знать, эхх! :)

… эт ты про новый Кетайский, а я про ЯпонЦкий контрактный :) … хотя наши местные БАРЫГмЭны убитые Б/У продают как "контракт" за 9000-10000 р, …

Да а вот хз кто их них лучше, я думаю ;)

… да вот именно что ни в чём :), одинаковые они, … ценник за стартер TD27 — от 8500 р., а для QD32 — от 5000 р. :)

Настали холода, соответственно вместе с ним и проблемные места по вылазили!

Машина простояла дня три в мороз около 15 градусов. Иду заводить, и вот такой оркестор получился: поворот ключа, втягивающий щелк по бендикску, тот тук об венец, все это дело крутится доли секунды, потом бендикс решает отойти от всего этого и стартер начинает крутить в холостую. Завести так и не удалось.

Решил снимать, разбирать и смотреть. Читал как снять стартер, кто то за 10 минут снимает, кто то 2 часа. В общем при лифте в 6 см, я открутил за минут 5, сверху — головка, карданчик-пьяный, два удлинителя, снизу, прям над руловой трапецией вроде бы просунул — головка, пьяный, три удлинителя. А вот вытащить в первый раз удалось за минут 15, пришлось разрабатывать стратегию по его вытаскиванию.

Стартер снял, разобрал. Решил пойти сначала легким путем, сварил суп из бендикса в масле, все вымыл, зачистил все контакты, токопроводящие площадки на якоре, проверил все, все было хорошо, слегка смутила хлипкость клеммы на втягивающем, но не тал останавливаться на этом. Собрал стартер и скорее ставил ставить его на место.

на фото может не видно, но такое ощущение, будто было соприкосновение якоря- обмотки и корпуса стартера. Может из-за подшипников с люфтом?

Как все хорошо начиналось, все поставил, затянул, дело оставалось за малым, провода подключить к реле. Настал момент затяжки этой гайки, и тут вся эта конструкция выворачивается, ломается корпус, вылетает пружина. В общем верхняя часть корпуса с одной стороны в хлам. Что ж делать? Нужно было срочно ставить машину на ход. Где мельком прочитал, что подходит вазовское втягивающее, купил, не подходит. Оказывается не катит для хитачи. Решил собрать из остатков своего. Склеил все части клеем, залил сверху все, замотал изолентой, и вот что получилось.

Собрал снова все на место, и наконец мой дизелек затарахтел! К этому времени стартер уже снимал менее чем за 10 минут.

Мера временна конечно. И вот спустя пару недель, опять отказывается заводиться, щелк щелк и не более того. Скорее всего не было хорошего замыкания во втягивабщем, т.к один из контактов плюса держался на клею и изоленте. Снял все это дело. Купил новый заменитель за 1800р., был у нас в наличии оказывается. Собрал, поставил, все как всегда! Заработал!

Вроде бы все хорошо, но нет! Прошло несколько недель, и опять! Не заводится, бендикс слетает с венца. Думаю то ли контракт брать, то ли бендикс новый. А тут по счастливой случайности в Уфе один чел пускает в разбор, почти безпробежного по РФ, террана. забираю у него стартер за 1500р., ставлю, и все заработало как надо. Свой старый, думаю надо все так и наладить, и пусть лежит в запасе.

На этом почти все закончилось. Но, недавно появилась опять проблемка со стартером. Кручу, он делает маааленький оборот и со звоном все останавливается, и потом еще один раз так, и к третьему разу с пол оборота заводится. На новый год, в мороз около 30, опять щелк щелк, потом сам по себе заработал. В чем интересно причина? Думаю просто нужно провести ревизию, разобрать, почистить и смазать. Та машина стояла около 12 лет. Зря сразу все не сделал.

А пока езжу, все хорошо. До минус 10 с пол оборота, в морозец со звоном со второго-третьего раза схватывает стартер как надо.

Возился с машиной как обычно, у Андрея ziggi , родная атмосфера, где всегда можно поболтать о дрифте, посоветоваться, прийти к общему и правильному умозаключению)

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

- нивовские наружные от Нивы 2121, не использовать винтовые хомуты-стяжки!!
- наружные пыльники ШРУС от москвича 2141 силиконовые или от АУДИ 80

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах - А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора - подходит резинка, которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный - 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая - от нижней шаровой опоры Москвич412 - 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 - 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед - передние обрезанные от волги.

13) Пыльник рулевых наконечников – девяточные пыльники рулевых наконечников.
14) Уплотнители :
A) задней двери подходит от НИВЫ . По длине не хватает сантиметров 10-15, просто чуток натягиваем и всё! Встает как родной! Меняется за 20 минут с перекуром (by Lexus)
Б) боковых дверей – от ВАЗ 01 или 08 (by SeregaBoguraev & grand)
В) дверного стекла – от ВАЗ 08, чуть подрезать

17) Термостат - а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР - № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) - не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага - подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло - без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца - жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 - все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L ~ 15 mm.

А можно просто слегка стукнуть кольца молотком, чтобы появилась небольшая эллипсность, и внутреннее кольцо не будет сильно проваливаться во внешнее – шутка!
Ручные хабы 40250-31G00

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный - старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.

38) Вентилятор печки Вентиляторы бывают разные!! Ниже описаны 4 варианта:
a) 1) Мотор отопителя от ВАЗ2108, 3 шурупа длиной 25мм, суперклей
Диаметр вентилятора на вазовской печке и у нас один в один, крутится так же в одну и ту же сторону. При этом вазовский длиннее на 15мм.
Снимаем крышку, на которой крепится мотор вентилятора и из чего-нибудь, толщиной 15мм вырезаем проставку - я использовал 15мм вспененный полистирол. Далее, надо закрепить восьмёрочный вентилятор в родной крышке. Для этого очень хорошо подходят )-образные гайки от мебельных болтов. В принципе, можно и простыми шайбами прижать. Разъём вентилятора переделал на совместимость с родным.

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

_ ротор : 35-2723-W , A/ 324 – недорого!

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 - там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

б) радиатор фирмы SAT: NS000W21D для мотора ТД27Т с АКПП, - лучший вариант.

46) Вентилятор радиатора. - вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
- датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера - для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 - (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 - немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

52) Колесные гайки подходят нивовские: М12х1.25
Колёсные шпильки – родные: 12х1.25 , Ø шлицевой части 13 мм.
– москвичёвские: 12х1.5 , Ø шлицевой части 13.9 мм.
- оковские шпильки: 12х1.25, Ø шлицевой части 13.9 мм. (by Kos)

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме - болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится - на клей. У меня получилось проще - решетка встала в рамку с небольшим натягом - в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще - там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина - штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская - марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
- 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
- Датчик детонации;
- Датчик температуры ЕГР;
- IACV-AAC клапан;
- IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

На T-2 и Маверик , R20,была беда со стеклами фар ,с дальнем светом влетая в лужу стекла лопались , поставил от пассата В-3 подошли почти как родные .

Саян, сломал внешнюю ручку двери на Т1. Реально подходит от 21110? И что это за машина - 10-ка , 11-ая?

Всех приветствую. может конечно и не пригодится никому. но всё же напишу.
В общем у меня на горячую стартер иногда не схватывал. т.е. на холодную сразу заводился,а когда покатаешься и заглушишь,то бывало что тишина и так мин на 15. потом всё ок. заводится. ну вот я тут спросил. мне сказали что надо для начала контакты зачистить..ну а если не поможет. тогда втягивающее однозначно.
Вот значит всё пытался подобраться к контактам. и ни как. ну неудобно. а тут бодик сделал 6см. и малина..стартер во всей красе. бери голыми руками. ну я подумал. что контакты чистить,заодно и втягивающее разберу и зачищу пятаки). снял целиком и всё. благо уже просто было. в общем. втягивающее у нас неразборное. и мало того..там ещё и металл толще чем на наших неразборных. в общем попробовал раскрыть поломал пластмассу. плюнул и на камне бортик сточил который пластмассу держит. всё внутри почистил. и стал думать как собирать обратно(сво. пластмассовую крышку я разломал ведь). поехал в магазин,поискать от наших втягивающее целиком. не подходят. у наших ход поршня большой,более менее от 2141 Москвича,но всё равно надо было немного уменьшать. и решил делать свой ,ну а если не получится,тогда извращаться с нашим автопромом. (кстати..в эксисте втягивающее что-то около 5000 стоит)..приехал домой..и взгляд упал на сгоревший стартер от Оки))). крышка втягивающего почти подошла..обточил на камне край нашего Ниссановского втягивающего и немного крышку изнутри и встала как родная))). стал думать как закрепить. и не стал переделывать. сделал как у наших(там в плстине которая катушку закрывает дырки под болты с резьбой). мне лень было и я просто приварил сверху пластины болты и всё. одел крышку. прикрутил. напаял снова все контакты. поставил на стартер..попробовал работает. поставил на место и завёлся сразу))). теперь у меня втягивающее разборного типа)))). а то плати понимаешь ли 5000 за новое))).
вот. может кому тоже поможет. мужики извините,но фоток не делал..до последнего думал,что ничего не получится. как говорится глаза боялись,а 5000 было сразу жаль отдавать)))

Читайте также: