Starline глючит в мороз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Купил авто Киа Рио с АКПП с салона 4 дня назад, приехал домой, поставил прогрев по температуре (за окном -37). Утром встал с брелка не завелась (после первой попытки с брелка исчез значек прогрева). Пошол заводить с ключа - не получилось (стартер не срабатывает). Поставили другой АКБ без результата в итоге эвакуатордо автосалона. В салоне поставили новый АКБ но машина не заводиться, проходит 10 минут о чудо заводиться (действий сотрудников никаких). Уехал домой стала при остановке и глушении авто, сигналка стала вставать на охрану и запускать двигатель сама. Сегодня поменяли 2 блока 1-й с брелка автозапуск работал а с ключа не заводил (блокировал стартер) 2-й при остановке и глушении авто, ставит на охрану и запускает двигатель. Помогите что мне делать и как быть.

peit

voldau232, Скорее всего, ехать туда где ставили, может масса плохая, а может сама установка кривая.

тут не АКБ, тут сигналка блокирует стартер.
проверяйте хорошо ли сидит минусовой провод и плюсовой от сигналки, контакты реле блокировки.

voldau232

Так с ключа заводиться а вот почему при остановке автоматически встает на охрану и заводит двигатель загадка.

peit

alexandr777

bob08

Добрый день! У меня почти такая же проблема. При температуре окружающего воздуха -35, -40, при выключении зажигания после поездки по городу, сигнализация самостоятельно становится на охрану, срабатывает автоподзавод и машина начинает работать в режиме прогрева, на дисплее сигнализации появляется иконка "20 мин.", хотя температура двигателя рабочая 90 градусов. При проверке температуры в моторном отсеке через брелок двумя нажатиями на кнопку * высвечивается плюсовая температура. Причем такая проблема возникает периодически, не постоянно. Автоподзавод установлен по температуре, на -18, время прогрева 20 мин. В ночное время во время стоянки вопросов нет - прогрев проходит нормально. как то странно это.

peit

Старик

bob08, одна из возможных причин - выпадение росы на проводах разъема основного блока в салоне авто. Сразу после поездки в салоне температура плюсовая, вода в жидком состоянии и по ней происходят утечки. Утечка между проводом капота/датчика температуры и питанием "перекашивает" схему и провоцирует обман процессора сигналки, заставляя его думать, что датчик холодный - как следствие - заводить мотор. Когда же авто постоит на таком морозе часок другой, салон быстро остывает, вода замерзает, превращаясь в лед, НЕ ПРОВОДЯЩИЙ ТОК, все нормализуется, так как за время автоподогрева салон НЕ УСПЕВАЕТ ПРОГРЕТЬСЯ НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ лед начал таять.
По осени было несколько обращений с ложными сработками тревоги по зоне "двери". У всех машин - открытая конструкция кнопок (отечественный автопром - волги, жигули) - и замыкание провода контроля дверей ПО ВОДЕ-КОНДЕНСАТУ на кнопках. при этом свет в салоне не зажигается -тока утечки мало, а входу сигнализации хватает.

Рекомендую всем НЕ ЛЕНИТЬСЯ И ПОЧАЩЕ ВЫБИВАТЬ КОВРИКИ, НЕ НАТАСКИВАЯ СНЕГ и ЛЕД в салон авто. Именно эта влага сначала тает и испаряется с ковриков, а затем "прилипает" на все, что холоднее её (точка росы, едрен батон, панимашь. ) вызывая разные чудеса, прикольные и не очень.

Добрый день всем и с Новым годом.Купил Лансер 10 с уже поставленной А91.Проблем нет никаких если на улке тепло.Только температура понижается до минус восьми и ниже,то как бы я не ставил на охрану,либо готовил бы для запуска с брелка.Через несколько часов,срабатывает сирена и на брелке горит тормоз.Отключаю сирену и через какое то время опять орет и горит тоже самое.Проверил концевой на ручнике,все почистил.Не было диода в цепи,поставил.Единственное,не могу добраться до блока,потому что холодно,а гаража нет.К спецам обращаться не тороплюсь,так как на работу машины это не влияет,но решить проблемку,хотелось бы.Когда тепло,проблем ваще ни каких.Подскажите,может я чего еще не доделываю.)))Спасибо..
,

Ответы 10

АNDRON, здравствуйте.

Скорее всего при установке сигнализации на автомобиль с МКПП было сделано НЕВЕРНОЕ подключение оранжево-фиолетового провода сигнализации к цепи РУЧНИКА. А именно - не был сделано разрез штатного провода И НЕ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ДИОД. Надо переделать вот по этой схеме, которая есть ина установочном плакате и в инструкуци ипо установке. Но кто их читает - эти инструкции, и кто их смотрит - плакаты - ЗАНУДЫ, а настоящие "мастУры" и так всё знают и умеют - без инструкций.

Так что найдите МАСТЕРА и его руками (ну или самостоятельно) исправьте ошибку монтажа. Которая может быть не единственной. Но озвученная Вами проблема - чаще всего из-за написанного выше.

Спасибо старичок,но выше я указал,что да,его не было,но я его туды,определил.Изменений ноль.Так что ваш ответик,мну не помог..Увы..))Это по ходу отвечает сам сайт.))

Спасибо старичок,но выше я указал,что да,его не было,но я его туды,определил.Изменений ноль.Так что ваш ответик,мну не помог..Увы..))

Прошу прощения. Если Вы уверены, что ДИОД, установленный Вами - исправен и подключен правильно, то я прямо теряюсь в догадках.

Тогда давайте сделаем так

1. - отцепим оранжево-фиолетовый оттуда, куда он сейчас прицеплен.

2. Подготовим автомобиль к автозапуску , поднимем ручник, поймаем нейтралку. ПОСЛЕ ЭТОГО НАДЕЖНО ПРИСОЕДИНИМ оранжево-фиолетовый к МАССЕ кузова ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ.

3. Закончим прогнейтраль, вытащив ключ из замка и выйди из машины с хлопаньем дверью.

4. Поставим на охрану И ПОНАБЛЮДАЕМ за поведением автозпуска. Если в течение суток (ну или хотя-бы 2-3 автозапусков) всё отработает штатно и никакой тревоги не будет, то это будет означать что-то одно из следующего:

А) ОРАНЖЕВО-ФИОЛЕТОВЫЙ был прицеплен не туда. Это не провод РУЧНИКА. Возможно это провод ЛАМПЫ на табло приборной доски, но во многих машинах это не одно и тоже - лампой может управлять уже электронный блок,который выдает сигнал для лампы на основании сигнала с провода ручника, приходящего в этот электронный блок. Или вообще - это вообще провод НЕ РУЧНИКА. А ЦЕПЛЯТЬСЯ надо ИМЕННО к проводу, который идет именно от КНОПКИ РУЧНИКА

Б) плохой контакт кнопки под ручником. Вы хотя-бы проверяли - что происходит на контрольном проводе при опускании-подъеме ручника? Вольтметр есть? Кнопка под рычагом ручника исправна? Не ржавая? Не грязная? Контакт надежно замыкается при поднятом ручнике? Потому что при плохом контакте пропадание связи оранжево-фиолетового С МАССОЙ из-за грязи/ржавчины - это для сигнализации тоже самое, что ОПУСТИТЬ РУЧНИК.

Не было у меня проблем с МКПП ни разу. В том числе с Lancer X при правильном подключении.

Проверьте исправность диода (что за диод использовали?) и полярность его подключения. А так же чистоту и надежность смыкания контакта при подъеме РУЧНИКА.

У Вас контрольная лампа на табло приборной доски зажигается при подъеме ручника после установки диода?

Привет дорогой.Все проверил и перепробовал.Концевой стерильный и лампа загорается ,но в мороз ведет себя вот так.Причем ставлю просто на охрану,без авто запуска,но на ручнике.И с вольтметрами у меня налажен диалог уже вот 35 лет как и в курсе,что диод пропускает тока в одну сторону.Единственное,не могу пошевелить разьемы на блоке.Вот так вот..

И с вольтметрами у меня налажен диалог уже вот 35 лет как и в курсе,что диод пропускает тока в одну сторону.Единственное,не могу пошевелить разьемы на блоке.Вот так вот..

Я рад, что мы "на одной волне".

Концевой стерильный и лампа загорается ,но в мороз ведет себя вот так.Причем ставлю просто на охрану,без авто запуска,но на ручнике.

Тогда тем более самое время задуматься о прозвучавшем предложении

Тогда давайте сделаем так

1. - отцепим оранжево-фиолетовый оттуда, куда он сейчас прицеплен.

3. Закончим прогнейтраль, вытащив ключ из замка и выйдем из машины с хлопаньем дверью.

4. Поставим на охрану И ПОНАБЛЮДАЕМ за поведением автозпуска в течение суток (ну или хотя-бы 2-3 автозапусков)

Тем самым мы четко разделим мух и котлет. И станет понятно - дело в самой сигнализации или в её подключениях к проводке автомобиля.

Конечно же могут быть проблемы с сигнализацией, но чтобы это утверждать однозначно (тем более, что случается такое гораздо реже, чем ошибки в подключениях) - надо убедиться что с подачей на оранжево-фиолетовый нужных потенциалов проблем нет. А сделать это можно ПОДАЧЕЙ ЧЕТКОЙ МАССЫ на этот провод.

Какую роль здесь может играть морозная температура?

А) плаванье потенциалов в проводке автомобиля из-за проблем в проводке, стареющего аккумулятора, других трудноучитываемых факторов.

Б) выпадение конденсата (влаги) из воздуха на все холодные элементы в салоне.

Доброе утро старичок.Попробовал по вашему совету.Спокойно простояла 8 часов и опять ор,и тормоз на брелке.На улице мороз,минус 20.Думаю добираться нужно до блока,но это только летом.

Только ПРЯМО НА МЕТАЛЛ (без краски) и лучше не под саморез, а под гайку или болт. Ну или к одному из штатных проводов МАССА

Если проделали именно это и тревога сохраняется, то да, блок потребуется в сервис.

Я все таки надеюсь,что пропадает контакт в разьемах.Потому что в теплое время нет никаких проблем.Даже пробовал не определять нейтраль,и все было хорошо.Чуть тока приморозило,начинаются тревоги..

Добрый день, на машине установлена E90 + gps/gsm и в мороз ~ -10 сигналка теряет CAN, соответственно концевики дверей не видит, машину не заводит. происходит это обычно так: брелок издает сигнал, будто я нажал 3-ю кнопку "состояние автомобиля" на нём и после этого сигнала ничего не работает. спасает только снятие клеммы акб, но до тех пор пока температура вновь не опуститься до этого значения. при большей температуре подобного глюка нет.

Ответы 7

Рекомендую обратиться к установщику для обновления ПО CAN-модуля. Заодно необходимо будет подогнуть контакты на плате центрального блока, в которые вставляется CAN-модуль.

В данный момент у меня случилась проблема с функционированием устройства.

А именно , пришли морозы примерно -30, и вместо того чтоб заводить машину (-18) сигнализация перестает работать, и начинает моргать поворотниками. Сажая аккумулятор. Вот спасибо! Приходится спать возле брелка, и как он начинает пикать бежать прогревать в ручную.

Подгибание контактов поможет в моем случае??

А именно , пришли морозы примерно -30, и вместо того чтоб заводить машину (-18) сигнализация перестает работать, и начинает моргать поворотниками.

Хоть у меня МКПП но настроено на АКПП поэтому подготовка к запуску "программная нейтраль" выполняется автоматически. Да и как бы, глючит от неподготовленной к запуску сигналки я отличить могу. А она именно глючит. На видео кнопки на брелке никто не нажимает. он сам по себе пищит. При снятии с охраны замки открывает а с охраны не снимается, колокольчик на дисплее остается.

Добрый день. Тоже после минус 20 начинает срабатывать сигналка, а именно загорается "тормоз". Машина рав 4, сигналка е90 без кана. Лягушку поменял, не помогло.

Я решил проблему. Пропаял каждую детальку в Блоке сигнализации. Больше проблема не повторялась.

Сам стучу и сам открою называется. Форум ниочем. Как будто только у меня одного такая проблема была.

Сейчас к Сожалению в моих глазах ситуация поменялась на противоположную сторону.

Проблема следующая и одинаковая для обоих авто один в один. Замечено в мороз (-15 и ниже). Пропадает связь с машиной. Машину невозможно открыть с брелка (доп ведет себя также). Брелок не видит сигналку вообще. Как будто нет связи. Светодиод моргает, показывает что машина на охране. При открытии с ключа: начинается тревога. Брелок в этом случае не реагирует и не принимает тревогу. Заезжает в бокс, немного погрелся - все работает. Выезжает и через 5-6 часов начинается все тоже самое.

Что думать не представляю. Помогите добрым советом пожалуйста

Yugin

Dim28

RA9UBD

Замените антенну не стекле и проверьте.
Может ещё вариант , помеха от какой ни будь глушилки. Если это происходит в одном и том же месте то запросто.
Сейчас фуры ездят с ними. Что бы уйти от системы Платон . Уже был случай у одного моего клиента.

Старик

Брак случается очень редко.

Предположение коллеги не беспочвенно. Количество источников радиопомех увеличилось в разы по сравнению с 2005..2010гг. Это и сотовые вышки, которых понатыкали чуть не через 100 метров в городах (а не всегда их монтажом и СОГЛАСОВАНИЕМ ИХ АНТЕНН с ПЕРЕДАТЧИКАМИ занимаются люди, хоть смутно представляюшие что такое монтаж антенно-фидерных устройств. Как результат - волновые сопротивления антенн не согласованы с передатчиком и соединяющим их кабелем и антенна кроме полезного сигнала (не самого лучшего качества. ) фонит в эфир широкий спектр радиоизлучения на паразитных частотах, расходуя на это иногда приличную часть мощности передатчика. Это и приемо-передатчики систем "УМНЫЙ ГОРОД и безопасность движения", и рации спецслужб 01. 05 , а заодно и таксистов и энтероФУРилов и ФУРОзолидонов. Неисправные сигнализации старых моделей, пока еще живущие в машинах своих хозяев тоже нередко "накрывают" весь двор и ближайшие окрестности в радиусе до нескольких сот метров (куда добьет её передатчик).
Так что если не работает в определенных местах - вполне возможно РАДИОглушение.
Однако предлагаю начать с того, что просто пару-тройку раз выдернуть разъемчик из антенного модуля и воткнуть обратно.
Иногда помогает. То-ли окисляются от влаги со стекла при конденсации-испарении, то-ли контакты отходят от резких перепадов температур в разъемчике. Сталкивался с таким дефектом.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Dim28

Проморозил специально машину. Дождался когда проблема проявилась снова. Заменил антенну из другой партии. Без результата

Заменил основной блок А93 (из другого комплекта). Наблюдаю

Пока грешу на заводской брак (обе машины находятся в разных частях города, фуры исключаются т.к. рядом нет магистральных трасс или что то подобное)

ps Благовещенск (Амурская область) небольшой город. радиочастотная инфраструктура на уровне большой деревни, думаю если имел бы место этот пункт - то проблема была бы массовой, а тут всего две сиги. из одного источника. До холодов все работало в норме, но как резко опустился темпер до минус 20 - обратились оба клиента в один день

Всем привет! У меня Старлайн А9. в мороз нет связи с машиной с обоих брелков, пока вплотную к модулю не поднесёш, батарейки менял бестолку, модуль связи менял тоже не помогло, а на брелок с машины сигнал приходит( когда сама опо температуре заводится), может кто нибудь в курсе в чём проблема? Спасибо.

Старик

VOVA190179

Спасибо за консультацию, я к этому и склоняюсь, что глючит центральный блок, или контакты на нём, буду дальше разбираться, решу проблему-отпишусь!

VOVA190179

Всем привет! Сегодня кое как нашёл центральный блок сиги, на ЛОГАНЕ он спрятан за приборами ( спидометр, тахометр), шлейф от модуля связи, как мне показалось был пслабо подъсоеденён к блоку, я его несколько раз достал-вставил. НА улице -14, через час из окна (с 5-го этажа) кликнул всё работает сигнал идёт. Завтра утром ещё проверю, и на расстоянии (надеюсь всё будет хорошо). СТАРИКу СПАСИБО!!

Замполит

Добрый день!
Проблема следующая:
у меня ВАЗ-21123 (купе), установлена сигнализация StarLine A9. Сегодня с утра просто не смог завести автомобиль, т.к. не было связи с ней, т.е. другими словами:
1. с автозапуска не завелась (даже не мигали габариты и не было звуковых сигналов от машины и брелка в частности).
2. ни с основного, ни с резервного брелка не срабатывали на открытие-закрытие двери (не мог отключить сигнализацию).
3. машину открыл с ключа, заорала сигнализация, отключить с брелка её не получилось (нажимал и на 1 и на2 и на3 кнопку - безрезультатно).
Что может быть? В чем неисправность? Как устранить?
Ранее этого не было.
Зависит ли это от температуры на улице (сегодня с утра было -25)?

Замполит

Старик

Указанная модель сигнализации снята с производства около 4х лет назад. Одна из причин снятия с производства - китайцы стали её подделывать очень активно. Если Вы установили её менее, чем 3 года назад - ОЧЕНЬ ВЫСОКА вероятность, что Вы пользуетесь подделкой. А к подделке какие претензии?

Разумеется - если связи нет, то никакие команды исполняться не будут. Виновником отсутствия связи могут быть:
1. СИЛЬНЫЕ радиопомехи на частоте радиоканала (433,12. 433,92 МГц).
2. Неисправность в брелке.
3. Неисправность в модуле связи (коробочка с "рожками" на лобовом стекле).
4. Неисправность в основном блоке сигнализации.
5. Пропадание контакта в разъемах шлейфа связи между модулем связи и основным блоком, либо замыкание/обрыв/перетирание/перерезание жил этого шлейфа под обивками/обшивками салона автомобиля.

1. с автозапуска не завелась (даже не мигали габариты и не было звуковых сигналов от машины и брелка в частности).

Нет связи брелок-блок - нет управления (команды не проходят), нет связи блок-брелок - нет оповещения (на экране брелка ничего не появляется из информации о состоянии автомобиля, типа "ТРЕВОГА, кто то дверь открыл", или "хозяин, ура! машина завелась!").

2. ни с основного, ни с резервного брелка не срабатывали на открытие-закрытие двери (не мог отключить сигнализацию).

Нет связи - нет управления. Это естественно.

Это тоже естественно и говорит о следующем:
а) Аккумулятор в автомобиле еще есть.
б) питание с него ДО ОСНОВНОГО БЛОКА доходит!
в) охранные функции основным блоком исполняются.
г) сирена исправна и подключена к основному блоку.
д) сигнализация "видит" открытие дверей и если это произошло во время охраны - начинает тревогу.

3. машину открыл с ключа, заорала сигнализация, отключить с брелка её не получилось (нажимал и на 1 и на2 и на3 кнопку - безрезультатно).

Читайте также: