Сплошные стекла на уаз буханка своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
В общем, связался с Сергеем на драйв2, обсудил детали и начал терпеливо ждать следующий комплект:
- Раздвижное окно двери салона (с широкой форточкой) — 1 шт;
- Раздвижное окно салона (с узкой форточкой), левое — 1 шт;
- Раздвижное окно задней двери — 1 шт;
- Двойной стеклопакет вместо стекла задней двери — 1 шт;
- Двойной стеклопакет вместо маленького стекла боковины — 2 шт.
Немного переживал, как стёкла перенесут путешествие транспортной компанией. Деловые линии, конечно, нормальная компания. Но именно эти самые деловые линии не довезли нам с братом лобовик от БМВ из Находки, приехала одна крошка.
Все вопросы отпали при виде упаковки. Тяжеленный плотный ящик, сколоченный гвоздями с насечкой.
Еле-еле оторвал пару досок, а внутри — кубометр пупырчатой плёнки, заполнявшей всё свободное пространство. Чисто теоретически, этот ящик можно было выбрасывать из фуры на ходу. Ничего плохого бы со стёклами не случилось.
Не сбылось! Вот совсем не сбылось. С пятницы на субботу прилетели тучи, подул промозглый ветер, с неба полетел противный дождь вперемешку со снежной крупой.
Снизило ли это горячее желание избавиться от штатных форточек, которые я давным-давно в бессильной злобе тупо замазал силиконовым герметиком?
Нет! Противная погода не может сломить настоящего кабальеро, такая погода у нас большую часть времени.
Берём инструменты и…
Сначала выкорчёвываем штатные форточки, там всё просто. Вытаскиваем отвёрткой клин из резинки, откручиваем пару-тройку болтов, вытаскиваем манюсенький шплинт… Немного грубой силы и всё получается.
Позабавили гвозди, которым резинки прибиты к проёму. Я про них знал заранее, но раз от раза впечатления не хотят меркнуть. Резинку… к проёму… гвоздями…
При помощи палки отскребли остатки силиконового герметика. Нет, это не каменный век и деградация. Просто скрести чем-то другим, более твердым, нельзя. Не хотелось повредить краску.
Болгаркой срезали остатки штатного крепежа. Тоже всё просто.
Получили девственно чистый оконный проём. Любо-дорого смотреть. Ни герметика, ни гвоздей…
Для тех, кто ни разу таким не занимался, кто не знает, как вставить стекло в автомобиль отечественного производства, попытаюсь объяснить суть процесса
Всё просто, но без тренировки муторно. Самое муторное в моей практике было — вставлять лобовик в пару раз перевернутый трактор МТЗ-80. Ни одной прямой линии, плоскости просто нет, гигантские сварочные швы и окалины. Ничего, натянули.
По сравнению с приведенным примером, вставлять сдвижные окна в уаз — лечебный сон в пансионате.
Сначала натягиваем на стекло резинку.
В щель, предназначенную для металлической каёмки двери, заталкиваем веревку. Концы веревки выводим на нижнюю часть окна.
Более-менее насаживаем нижнюю часть окна с резинкой на металлическую каёмку проёма. Сильно не уродуемся, сколько сядет. Примерным вглядыванием пытаемся понять, ровно ли стоит стекло, чуть-чуть поправляем.
После этого один человек аккуратно вытягивает на себя веревку, а второй — придавливает стекло снаружи.
Блин, для кого я всё это пишу? Неужели в нашей стране есть люди, которые не помогали деду вставлять стекло в копейку?
Ладно, будем считать, что пишу для потомков. Вот откопают через двести лет археологи какую-нибудь буханку, а там стекло битое. Вот как будут музейные работники экспонат восстанавливать? Прочитают мою заметку, найдут веревку, мыло…
Мыло! Кстати! Верёвку и оконный проём желательно знатно сдобрить силиконовой смазкой. Очень облегчает жизнь.
Отвлеклись! Следующий шаг — вставляем в резинку клин. Посадочное место — понятное дело — заливаем смазкой. Но самое главное — изготавливаем специальную приладу.
Если вам нужно вставить всего одно окно — можно обойтись и без неё. Берем ключ на 9, вставляем в него клин. Ключ запихиваем в резинку, плавно ведем вдоль посадочного места, клин практически сам туда залетает.
Но это в теории.
На практике имеем жутко неудобную процедуру. Ключ — зараза такая — угловатый, неухватистый. Ни надавить, ни прижать.
Берем сварку и скрещиваем ключ с ухватистой отверткой. Если окошко не одно — обязательно сделайте, пожалейте свои руки.
Таким манером вставили все сдвижные окна. Слева, справа, сзади — все вставили. До двойных стеклопакетов очередь не дошла, не вовремя кончились резинки, что-то я с ними не рассчитал.
Ничего неожиданного не было, кроме того, что левый проём, судя по всему, на заводе до нужных форм допиливали болгаркой. Весь проём был в каких-то странных и острых задирах.
В общем, жизнь налаживается, мужики.
Следующим делом будет внедрение двойных стеклопакетов и сплошных стекол в водительскую и пассажирскую дверь. Стеклопакеты лежат в гараже, а опускные ещё надо купить.
Будут вопрос — задавайте в комментах. Попытаюсь прояснить, почему, например, справа такая форточка, а слева — другая. Зачем нужна форточка в задней двери. Всё расскажу, что думаю.
А может быть, посмотрю-посмотрю и запилю видосик, где в видео-формате расскажу концепцию по остеклению буханки. Как думаете, надо?
Установка двойного остекления и промежуточное подведение итогов
Установка двойного остекления и промежуточное подведение итогов
С октября-месяца, когда мы поставили на буханочку сдвижные форточки, прошло знатное количество времени. Где-то в декабре к ним фрагментарно добавилось двойное остекление. Новинки успешно обкатали под пронизывающими ветрами Монголии, сформировали экспертное потребительское мнение.
Как и обещал, рассказываю о впечатлениях.
Для тех, кто не помнит, широкими мазками набросаю предысторию.
А потом наступила зима… Лютая… Снежная… Ленивая…
Для установки стеклопакетов пришлось заезжать в тёмный-претёмный гараж. Так что… за качество фоток извиняйте. Хорошо, что я в прошлой серии всё достаточно подробно снял, даже самый далекий от отечественно-автопромного рукоблудия сможет, как мне кажется, воспроизвести незатейливую технологию установки.
Я не преувеличиваю, всё действительно просто, как мычание.
Делай раз!
Выдавливаем штатное стекло из проёма…
Делай два!
Надеваем на стекло резинку, в резинку вставляем веревку, если есть желание — прихватываем резинку к стеклу бумажным скотчем.
Делай три!
Один кабальеро поддавливает стекло снаружи, второй вытягивает веревку изнутри, заправляя резинку на проём.
Когда всю резинку напялили на проём, специальной приладой запихиваем резиновый клин в паз. Если идёт туго — брызгаем чем-нибудь жирным.
Говорят, что на автомобили семейства ВАЗ можно натянуть резинку с уже вставленным клином. Сам не видел, врать не буду. Но с УАЗом такой номер точно не пройдёт. Всё весьма плотно и в натяг.
Готово! Двойное остекление установлено.
С такими окошками можно спокойно ехать на север, в самую лютую тундру, в самую адскую метель.
У нас в этом году с тундрой что-то не вышло, но вышло с Монголией. Она, конечно, южнее Новосибирска, но теплее там из-за этого не стало. Такой географический прикол.
Испытания показали, что стеклопакеты совсем не запотевают и не обмерзают. Сами посмотрите на фото. Длинные форточки — сдвижные, они запотели и обмерзли. Квадратные окошки — двойное остекление, они чистые.
Если не достаточно фотоматериалов — вот вам моё картавое, но прекрасное видео. Каждый на нём найдёт что-то своё. Кому-то будет интересно посмотреть на Монголию и Хубсугул. Кого-то заинтересуют мои мысли об остеклении УАЗа. Ну а у кого-нибудь бомбанёт от вида убогости водительского окна и двери.
Как вообще на этом можно путешествовать? Это же боль! Проводить время за работой в офисе — всяко лучше, чем так мучиться.
В общем, концентрат мысли об остеклении УАЗа в формате видео.
На этом пока всё. Больше окошек у меня нет, все установил.
Осталось как-то решить вопрос с окнами водителя, на них уже даже мне смотреть стрёмно. Надо по весне выписать из столицы нормальные стекла на электростеклоподъёмниках.
Да, и лобовик надо бы поставить с подогревом к следующей зимней поездке. Весьма нужная вещь, как оказалось. На ходу почти не затягивает, но утром отогрев куржака занимает чуть ли не час времени.
Установил передние сплошные стекла с электростеклоподъемником
Установил передние сплошные стекла с электростеклоподъемником
Свершилось! Давно я не был так доволен и счастлив! Наконец-то сплошные стекла с электрическим стеклоподъемником заняли своё законное место в передних дверях кабины моего УАЗ-ика. Шел дождь, сыпал снег, дул ветер, в гаражах отключали электричество… Всё было против задуманного! Но мы не привыкли отступать. Только смелым и непреклонным улыбается Говинди.
С первыми лучами солнца я заказал у Сергея из Внедорожных Оконных Решений комплект для самостоятельной установки сплошных опускных стекол в передние двери УАЗ-иков семейства 452. Разумеется, с электростеклоподъемниками, как же без них-то!
Не успел в гаражах растаять последний снег — принялся за установку.
После установки сдвижных окошек и стеклопакетов хотелось скорее довести остекление до конца.
Быть может, это я такой боязливый и неуверенный, но перед установкой я перелопатил весь интернет в поисках подробной инструкции. Оказалось, что сплошные стекла в природе есть, а подробной инструкции нет.
Есть вот это видео.
Но такую ситуацию я считаю неверной в самом корне. Ладно, я — криворук, но я не боюсь трудностей. Если что-то выступает за габариты — у меня есть болгарка. Отрезал лишнего — разматываем сварку. Но есть люди и с более скромными техническими познаниями.
В общем, это побудило меня внимательно отнестись к установке и снимать каждый шаг, чтобы в данной заметке представить что-то типа инструкции по установке.
Если останутся вопросы — пишите в комментариях. Чем смогу — помогу, отвечу.
Первым делом готовим дверь. Сдираем с неё обшивку, откручиваем всё, что прикручено. Демонтируем штатные опускные стекла, штатную треугольную форточку, механизм стеклоподъемника. Тут всё просто. Где-то держит — откручиваем. Не лезет — проверяем, что всё открутили и слегка помогаем грубой силой.
Выбиваем верхний ролик. Можно сразу открутить ручку открывания двери, открутить направляющие и упоры.
Остаётся голая железяка.
Потом берем пассатижи и аккуратно разгибаем отбортовку на кромке проёма. Дело муторное, кропотливое, но чем ровнее разогнете, тем проще и ровнее ляжет уплотнитель.
При помощи болгарки спиливаем усилитель.
Немного ослабляем крепление зеркала и устанавливаем в угол двери чёрный вставыш. Снизу он вставляется прорезью в элемент крепления зеркала, а сверху подтягивается винтом.
После монтажа вставыша мы готовы к тому, чтобы взять в руки болгарку и придать нижним углам проёма прямоугольную форму.
Сплошные стекла на Буханке — это красиво. А красиво — это когда с прямыми углами.
Пока не забыли — снаряжаем малую направляющую, которую мы открутили со штатного места. Для этого отрезаем штатный оконный уплотнитель так, чтобы ещё немного торчало с верхнего края. Крепим при помощи загибающегося уса. Направляющую можно прикрутить на место, но винты до конца не затягивайте, пусть люфтит.
Дальше — подгонка замка, моя самая любимая операция. Сколько же раз я снял-поставил стекло, пока не отработал самый лучший и простой вариант! Не повторяйте моих ошибок, всё очень и очень просто.
Стекло не будет цеплять тягу, если перенести ручку открывания на внешнюю часть поверхности и придать тяге ровную дугообразную форму.
Шаг 1. Переносим ручку.
Потом выпрямляем тягу. У неё есть два штатных загиба. Около крепления ручки — выпрямляем. Около замка — не трогаем.
В такой ситуации тяга получается чуть-чуть длиннее, её надо укоротить где-то на 1 сантиметр. Около замка режем тягу болгаркой, а потом свариваем внахлёст.
Монтируем замок обратно, высовываем тягу наружу через проём и при помощи грубой силы придаём её дугообразную форму. Можно без пассатижей.
Нужно сделать так, чтобы тяга облегала внутреннюю поверхность двери и не мешала ездить туда-сюда механизму электростеклоподъемника. Для этого можно этот самый стеклоподъемник поставить на место, пусть и без регулировки.
Как мог сфотографировал. Моторчик и редуктор свеклоподъемника видно хорошо, а тягу я продублировал курсивом.
Теперь можно примерить, где будет крепиться вторая длинная направляющая. Верхним концом она вставляется в тот же элемент двери, что и черный угловой вставыш. Под средний винт нужно высверлить одну из заклёпок смотрового люка. Нижнее отверстие сверлится по месту, но не сразу, а потом, после установки стекла.
Заготовили среднее отверстие и отложили направляющую в сторону. Пусть подождет.
Дальше — моё изобретение. Во всех инструкциях полагается сначала выставить стекло, а уж потом надевать резинки. Я утверждаю, что нужно делать наоборот. Сначала надеваем резинки, а уже потом ловим горизонталь у стекла. Так гораздо лучше видно, как стекло прижимается, где есть перекосы.
Если вы на моей стороне — вставляем по верхнему периметру резиновый уплотнитель. В нижних углах уплотнитель немножко подрезаем с боков, чтобы его направляющая часть зашла внутрь. Сантиметра полтора-два, не больше.
Располагаем все резинки максимально ровно и красиво. Не успокаиваемся, пока результат не будет удовлетворять. Дело это кропотливое, где-то надо будет проём ещё разогнуть, где-то согнуть. Не спешим.
Уложили резинки — снимаем нижние реснички и вставляем сами сплошные стекла на место. Это тоже легко. Надо кинуть на клеммы электростеклоподъемника провода и, подавая напругу прямо с аккумулятора, выставить механизм чуть ниже середины смотрового окна.
Затем суём стекла узкой частью вниз, поворачиваем его вокруг оси и крепим к механизму подъемника. Я вместо штатных винтов использовал винты под шестигранник, мне они больше приглянулись.
Аккуратно надеваем реснички на проём и начинаем ловить горизонтальный уровень стекла. Для этого обжимаем стекло направляющими и, подавая на клеммы ток, смотрим, куда нужно сместить нижнюю точку крепления стеклоподъемника.
Поймали положение — затягиваем нижнее крепление через широкую кузовную шайбу (я, кстати, приварил нижний болт к рейке подъемника, так гораздо удобнее). Ещё десяток раз гоняем стекло вверх-вниз, убеждаемся, что всё работает хорошо, нигде ничего не перекашивает, ровно-ровно уплотняется.
Убедились? Привариваем шайбу, фиксируя её от смещения.
На этом этапе можно считать, что сплошные стекла вы в свой УАЗ установили. Осталось где-нибудь подрезать резинки и брызнуть силиконовой смазки в уплотнитель.
Подключить, конечно, ещё надо. Но подключу я позже, пока не придумал, куда кнопки расположить. Как сделаю, фотографии добавлю в эту же заметку.
Машину с такими окнами, если честно, не узнать. Обзор увеличивается. Нигде не свистит, не шумит. Вот ещё бы двери шумоизоляцией обклеить — вообще тихо будет.
Ну и внешний вид стал совсем другим. До установки сплошных стекол образ моей Буханочки элегантно подчёркивал скотч и тряпки, уплотняющие штатные стекла. Теперь же — красота и милота.
Данное решение было спроектировано на основе анализа опыта множества владельцев автомобилей УАЗ, делавших подобную установку самостоятельно. Инженеры компании испытали установочный комплект, после чего было налажено его массовое производство.
Основной задачей разработки было упрощение процесса установки и устранение возможных проблем.
2. Стекло сплошное каленое (4 мм) с кронштейном – 2 шт. (правое и левое)
3. Уплотнитель рамки – 2 шт.
4. Уплотнитель нижней кромки – 2 шт.
5. Подлокотник пластиковый – 2 шт.
6. Направляющая планка стекла = 2 шт.
7. Кронштейн крепления направляющей планки стекла – 2 шт.
8. Адаптер тяги открывания двери – 2 шт.
9. Переходная пластина крепления ручки открывания двери – 2 шт. (левая, правая)
10. Декоративная накладка внутренняя – 2 шт. (левая, правая)
11. Комплект метизов – 1 шт.
12. Инструкция по установке – 1 шт.
13. Список назначения метизов и комплектность – 1 шт.
Вся продукция сертифицирована и прошла омологацию в Государственном комитете РФ по стандартизации и метрологии.
1. Стекло свободно вставляется в проем.
2. Обеспечивается большая боковая поверхность прилегания стекла в передней направляющей и, как следствие, меньшая вероятность перекоса.
3. Стекло имеет идеальную развесовку относительно точки крепления к стеклоподъемнику, что обеспечивает стабильную работу.
4. Передняя направляющая выполнена одной деталью, что упрощает установку и исключает вероятность перекоса и вибрации стекла.
5. Обеспечивается герметичное закрытие угла.
Особое внимание было уделено подбору уплотнителей и их стыковке для обеспечения герметичности и улучшения внешнего вида установки
Все крепления кронштейнов подходят к штатным отверстиям.
Во всех соединениях заложены регулировки, что обеспечивает легкость установки.
ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ СПЛОШНОГО СТЕКЛА ДВЕРИ НА УАЗ 452 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
1. Понадобится инструмент:
- дрель со сверлми диаметром 6,5 мм и 13 мм,
- ключ на 10 – 2 шт,
- ключ на 8 – 2 шт.
- Откручиваем ручку стеклоподъемника, ручку открывания двери, ручку замка.
- Снимаем две накладки, закрывающие технологические отверстия двери (или обшивку двери).
- Демонтируем механизм ручного стеклоподъемника: откручиваем болты ручки стеклоподъемника и натяжителя.
- Опускаем стекло так, чтобы крепления планки к тросу находилось напротив технологического отверстия двери.
- Освобождаем трос, скидываем трос с верхнего ролика, откручиваем планку стекла.
- Демонтируем планку (направляющую стекла) для этого откручиваем два винта сверху на торце двери и болт крепления в нижней части планки. Для того, что бы вынуть планку, опускаем стекло в нижнее положение, откручиваем кронштейн от планки.
- Вынимаем планку и штатное стекло.
- Снимаем механизм ручного стеклоподъемника, для этого откручиваем два болта крепления направляющих роликов, убираем их.
- Открутив 3-и гайки крепления механизма стеклоподъемника, убираем и его.
- Далее демонтируем рамку форточки. Для этого откручиваем саморезы крепления рамки по торцу и два винта крепления к усилителю, вытаскиваем вместе со стеклом форточки.
- Вытаскиваем резиновые направляющие-стекла (бархотки) и откладываем их в сторону для дальнейшего использования.
- Удаляем нижние уплотняющие резинки, для чего выдергиваем клепки, на которых они крепятся.
- С помощью болгарки срезаем внутреннюю планку (усилитель), на которой держалась рамка форточки.
- Убираем верхний ролик внутри двери, для чего стачиваем болгаркой и высверливаем дрелью шляпку оси крепления сверлом d 6,5 мм.
3. Переделка ручки открывания двери.
- Снимаем ручку открывания двери и сам механизм.
- Снимаем замок с тягой.
- Отрезаем болгаркой тягу на расстоянии 415 мм от края корпуса замка.
- На расстоянии 10 мм и 50 мм от отрезанного края сверлим отверстия на 6,5 мм.
- Теперь к тяге прикручиваем адаптер тяги, для чего на адаптере имеются два паза с возможностью дальнейшей регулировки. Адаптер должен быть прикручен так, чтобы в сборе его конец приходился под отверстие ручного стеклоподъемника.
- Устанавливаем замок на место.
- Прикручиваем механизм открывания к переходной пластине. Пластины разные для правой и левой двери. Пластину берем ту, у которой глубокая фаска под винт крепления со стороны, противоположной относительно того, куда отогнут язычок механизма. Перед закручиванием устанавливаем винт М 5 потайной с обратной стороны в отверстие с фаской.
- Механизм открывания двери с пластиной закручиваем на место, где до этого штатно стоял ручной стеклоподъемник, предварительно зацепив язычок за адаптер тяги.
- На адаптер цепляем отрезок уплотнителя для предотвращения дребезга.
- Проверяем работоспособность. При необходимости регулируем длину тяги, ослабив болты соединения тяги и адаптера.
- Устанавливаем заглушки в штатные отверстия от ручки двери.
4. Установка и регулировка направляющих стекла.
- Сначала необходимо перевернуть или совсем убрать штатный ограничитель опускания стекла. Это Г- образный кронштейн в самом углу двери, который держится на двух винтах. Если этого не сделать, есть вероятность, что стекло не будет опускаться до конца.
- Далее необходимо проверить правильность регулировки нижней направляющей стекла, которая находится под замком двери. Он закреплен на два винта. Ослабляем их.
- Берем любую ровную планку (рейку, линейку) и прикладываем к задней направляющей стекла так, чтобы внизу она входила в нижнею направляющую. Двигая за ослабленные винты рукой, определяем положение, при котором нижняя направляющая прижата к планке, и, значит, находится с ней на одной линии. Затягиваем.
- Устанавливаем переднюю направляющую (потом ее демонтируем, необходимо определить ее правильное положение). Для этого устанавливаем кронштейн нижнего крепления. Это гнутая полоса с двумя отверстиями на концах и пазом посередине. Разные для каждой стороны. Прикручиваются к гайкам двери, к которым прикручивается накладка технологического отверстия. Кронштейн прикручивается с внутренней стороны болтами так, чтобы резьба болтов выступала из двери, чтобы потом на них закрепить накладку при помощи гаек в комплекте.
- Устанавливаем саму направляющую. Она тоже правая и левая. Сверху она крепится к нижнему отверстию в торце двери, где была закреплена рамка форточки. Внизу она крепится к ранее установленному кронштейну. Замеряем расстояние между направляющими, вверху и внизу. Для правильной работы расстояние должно быть равным 605 мм. Замер делаем от внутренней поверхности направляющей в двери и до кромки установленной направляющей. При необходимости добиваемся этих значений при помощи регулировки и отмечаем положение.
5. Установка и регулировка механизма электростеклоподъемника.
- Откручиваем переднюю направляющую.
- 3аводим механизм стеклоподъемника через технологическое отверстие. Стеклоподъемник крепится верхней частью к отверстию, которое осталось от верхнего ролика, а нижней частью крепится к пазу от блока роликов через дистанционную втулку 10 мм, чтобы находился на одной линии с направляющими стекла.
- После установки проверяем правильность установки, а именно - параллельность рейки относительно направляющих. Для этого меряем расстояние от рейки стеклоподъемника до направляющей в верхней и нижней части. Значения должны быть 225 мм с допуском З мм, но обязательно одинаковым вверху и внизу. При необходимости делаем регулировку, двигая нижнее крепление.
6. Установка и регулировка стекла.
- Отрезаем от ранее снятой резиновой направляющей две полоски длиной 480 мм и 350 мм, в направляющую со стороны замка, вставляем деталь длинной 350 мм так, чтобы не доходило до уровня оконного проема 20 мм.
- Вторую деталь длиной 480 мм вставляем в переднюю направляющую снизу, вровень с самого начала. Стекло идет с установленной планкой крепления. Правое и левое. Ставим стекло, у которого выступы крепления направлены вовнутрь салона.
- Подключив электропитание, двигаем мотор стеклоподъемника и выставляем его напротив технологического отверстия.
- Заводим стекло через оконный проем сверху, в правильном положении, не поворачивая.
- У механизма стеклоподъемника выкручиваем винт соединения стальной пластины и корпуса редуктора.
- Убираем пластиковую шайбу.
- Крепим планку стекла к отверстиям стеклоподъемника, к ранее выкрученному винту, и к уху крепления винтом М5 и гайкой.
- Максимально прижимаем стекло к задней направляющей.
- Проверяем, чтобы планка стекла была перпендикулярна рейке стеклоподъемника. Регулируем с помощью паза на планке.
- Прикручиваем переднюю планку.
- Проверяем работу. При поднятии вверх, верхняя кромка стекла должна быть параллельна верхней кромки оконного проема двери.
7. Установка уплотнителей (бархоток).
- Пассатижами по кругу выгибаем кромку оконного проема, чтобы было расстояние 24 мм между кромками. Нижнюю часть не отгибаем. УГЛЫ НЕ РЕЖЕМ!
- Берем широкий уплотнитель и устанавливаем вовнутрь салона узкой стороной с полоской, наружу - широкой ровной. На конце делаем два разреза на длину 50 мм. Начинаем его устанавливать с нижнего угла возле замка. Определяем место начало уплотнителя. Весь радиус закругления 90 градусов делим пополам, и потом нижний сегмент делим еще пополам, ставим отметку, это и есть место начала уплотнения. Расправляем их по радиусу, внутренняя часть уходит ровно вниз, внутри по направляющей. Дальше расправляем уплотнение по оконному проему, при этом всегда подталкиваем на сдавливание уплотнение, особенно на углах, чтобы потом углы не провисали. Стараемся вправлять наружною часть, потом внутреннюю, так будет легче. Определяем место и отрезаем, чтобы остался зазор 3-4 мм до нижней кромки оконного проема.
- Устанавливаем нижние уплотнители. Отрезаем один край особой формой (смотрим рисунок). Надеваем на кромку оконного проема и сильно прижимаем к заднему уплотнению. Если есть необходимость, поправляем форму отрезанного края. Сдавливая по длине, вставляем уплотнение до конца и отрезаем, оставив запас 15 мм. Теперь срезаем у края уплотнения верхнюю часть, и заводим под боковое уплотнение.
- Устанавливаем декоративные накладки (металлические). Ставим в угол и соединяем винтом.
8. Протягиваем и подключаем проводку, монтируем кнопки управления.
Проводка сделана так, чтобы была возможность устанавливать ее двумя способами: вывести кнопки на панель или на подлокотник водительской двери. Для этой цели есть разрыв в проводах. Между дверью и стойкой устанавливаем защитную гофру. Для этого под ограничителем сверлим отверстие диаметром 13 мм. Расстояние по высоте между отверстиями не более 100 мм, в торце двери металл двойной, поэтому конец гофры полностью проталкиваем внутрь. Подключаем провода к питанию. Как и говорилось ранее, кнопки можно установить на ручки двери или на панель. Перед установкой проверяем полярность (правильное направление опускания и поднимания стеклоподъемника)
Читайте также: