Солярис задняя подвеска проблемы
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Купить Солярис до 2014 года выпуска можно всего за 280–350 тысяч рублей. Обращайте внимание именно на год выпуска модели. Ведь врожденные проблемы завод устранял постепенно.
Hyundai Solaris (поколение I)
- Годы выпуска — 2010–2017
- Рестайлинг — 2014 г.
- Цены — от 280 000 до 800 000 рублей
Этот Hyundai Solaris мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.
Исправленному — верить
Весной 2010 года марка Hyundai начала торговать новой моделью под названием Solaris. А уже летом того же 2010-го посыпались жалобы на невнятную управляемость — машина очень опасно вела себя на высокой скорости!
На первых Солярисах подшипники передних ступиц разбивало при пробеге от 10 до 30 тысяч км! В 2013-м производителю пришлось внедрять усиленный узел.
На первых Солярисах подшипники передних ступиц разбивало при пробеге от 10 до 30 тысяч км! В 2013-м производителю пришлось внедрять усиленный узел.
В 2014-м грянул рестайлинг
Дизайнеры освежили модель свежей оптикой и бамперами. Но самым крутым итогом стала радикально перекроенная ходовка. Передняя подвеска стала служить под 150 000 км, а задняя — под 200 000 км пробега.
Устранили проблемы и с рулевым. Рейка у дорестайлинговых моделей могла течь и стучать после нескольких тысяч километров пробега, а к первой сотне тысяч нередко отказывал гидроусилитель.
На автомобилях до 2014 года кардан рулевого вала стучал или подклинивал, из-за чего баранка при повороте становилась тугой.
На автомобилях до 2014 года кардан рулевого вала стучал или подклинивал, из-за чего баранка при повороте становилась тугой.
Что исправили
В 2012 году пластиковый упор рейки заменили металлическим, а чуть позднее внедрили беспроблемные втулки и золотник. В 2014 году, наконец, перекроили конструкцию злополучного кардана, но полностью новая колонка появились лишь спустя год.
ЛКП: достаточно уязвимое. Краска мягкая, потому сразу можно запастись карандашами, чтобы оперативно устранять сколы и царапины.
Кузов: прочный и надежный. Сквозной коррозии бояться не стоит: детали кузова сделаны из оцинкованной стали.
Двигатели
Китайский, задуман одноразовым (но есть русская смекалка)
На Солярисы устанавливают двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба варианта служат плюс-минус одинаково, то есть около 300 000 км.
Главная проблема: в алюминиевый блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы, и потому (как уверяет производитель) мотор не подлежит ремонту.
Совсем радикальное решение — купить контрактный движок. Благо найти живой атмосферник реально за 50–60 тысяч рублей, а то и дешевле.
Замена убитого агрегата полностью аналогичным по современным законам считается обычным ремонтом. То есть не требует регистрации в ГИБДД! Главное, не поддаться соблазну под шумок сменить двигатель 1,4 на 1,6 — такую подмену при дальнейшей перерегистрации гаишники наверняка заметят.
До 300 000 км без капремонта двигатель ходит у тех владельцев, кто заливал хороший бензин и вовремя менял масло. И регулярно промывал бутерброд радиаторов, который зарастает грязью всего за сезон-другой, — это общая проблема многих современных моделей.
Цепной привод ГРМ: прослужит 120–150 тысяч км.
Есть посторонние звуки? Надо немедленно проводить осмотр цепи и натяжителя. Полбеды, если износ привода обернется сбоем в работе системы регулировки фаз. Хуже, если это приведет к жесткому столкновению клапанов и поршней — тогда мотор потребует дорогостоящего ремонта.
Сальники коленвала: быстро начинают пропускать масло.
Особенно у машин старше 5–6 лет. Недостаток масла — серьезная угроза для цилиндропоршневой группы.
Впускной коллектор: теряет герметичность.
Со временем начинает пропускать пыль мимо воздушного фильтра, отчего стенки цилиндров обрастают сначала мелкими царапинами, а потом — глубокими задирами.
Свечи, катушки и форсунки: следим за состоянием.
И по мелочи…
После всего перечисленного даже неловко жаловаться на потеющую клапанную крышку и зарастающий грязью дроссель. Заодно предупредим по поводу бракованных прокладок головки блока, что встречаются на экземплярах старше 2012 года. Негерметичность этой прокладки выдаст себя густым белым дымом из выхлопной трубы.
Коробки передач
Самое слабое место у механической пятиступенчатой коробки — сальник первичного вала. Вроде мелочь, но стоит прозевать момент, и агрегат останется без масла. А чтобы заменить эту манжету, надо снимать и разбирать коробку целиком.
Слабоваты подшипник первичного вала и блокирующее кольцо третьей передачи: хорошо, если прослужат 150 тысяч км. Хотя у аккуратных людей коробки ходят без переборки гораздо дольше.
С рестайлингом число передач увеличилось на одну (до шести), а большая часть трансмиссионных проблем сгинула. Остались лишь жалобы на выжимной подшипник да тросовый привод переключения.
Механика или автомат?
Шестиступенчатый агрегат, который появился после рестайлинга, наоборот, хорош быстротой и экономичностью, но достаточно капризен: не терпит грязного масла и перегревов. Ресурс — 150–200 тысяч км, тогда как предшественник верой и правдой служил аж четверть миллиона и даже больше. Да и замена масла в новой коробке стала более трудоемкой.
Караул, полиция!
Бюджетный Hyundai — одна из самых сложных иномарок для покупки. Если не попадешь на криминальную или разгонную машину со скрученным пробегом, натолкнешься на невыплаченный кредит и прочие ограничения. Будьте предельно внимательны.
Сухой остаток
Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.
Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?
Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.
Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.
Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!
И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму.
Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку "Борт"
В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом.
Вырезал уголки необходимой формы и размеров.
Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.
Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал "Ресанту-160 А"
И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя.
И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.
Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.
На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.
Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины Соялриса
Мы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.
У друга Солярис говорит всем доволен, подвеска хорошая никаких вмешательств не было со стороны дилера или сервиса - на кочках, буграх машина не скачет и не "плавает" то биш не тонет. В принципе эта подвеска используется на многих машинах, по крайней мере ее аналоги и жалоб от владельцев я особо не вижу, к тому же ресурс у нее достаточно большой - тысяч 20-40 смотря от стиля езды я думаю продержится. Да и опять же - смотреть нужно в процентном соотношении - город/трасса.
Дважды герой флейма
У друга Солярис говорит всем доволен, подвеска хорошая никаких вмешательств не было со стороны дилера или сервиса - на кочках, буграх машина не скачет и не "плавает" то биш не тонет. В принципе эта подвеска используется на многих машинах, по крайней мере ее аналоги и жалоб от владельцев я особо не вижу, к тому же ресурс у нее достаточно большой - тысяч 20-40 смотря от стиля езды я думаю продержится. Да и опять же - смотреть нужно в процентном соотношении - город/трасса.
20-40 тысяч большой ресурс ?
Четырежды герой флейма
Я покатался на Солярисе в качестве пассажира (под 1000 км в общем на 2-х машинах).
По городу и при наличии хорошей дороги на трассе впечатления неплохие.
Если трасса не очень, то "прыгает" ощутимо. Можно, наверное, решить вопрос путем закладывания в багажник пары мешков цемента
Решена ли проблема задней подвески у Hyundai Solaris? (скакучесть и перестановки на неровной дороге) А то в инете сведения противоречивые.
Владельцы Солярисов, отзовитесь!
Не имеет решения так же как и на моей, только на саляре все плачевнее осталось ждатьп ока выйдут Кони или что то еще подобное (качественно)
[url="""] [/url]
Не имеет решения так же как и на моей, только на саляре все плачевнее осталось ждатьп ока выйдут Кони или что то еще подобное (качественно)
решения есть, так же как и на серате. )))
[url="""] [/url]
Завод признал косяк, но будут ли менять по гарантии?
Дважды герой флейма
Лишь бы из штампованной китайской фольги перестали делать, а подвеска не проблема.
На солярис-клубе спрашивайте, там такие потешные потребители корейского "премиума".
Как показывает история, забрать с собой невозможно даже китель и сапоги. Усы можно. Но до усов нужно еще дорасти.
Просвети меня Это не тот ли полет инженерной мысли про перенос крепления ниже, к чаше?
и он тоже. подвеску можно сделать, но это деньги. так что тут даже обсуждать нечего. есть деньги-подвеска отличная и не скачет) нет денег-ездий и молчи) как я)
P.S.
Упс. Пока сканил документ уже ответили выше.
Изменено: Dimmi, 28.06.2011 - 15:17
и он тоже. подвеску можно сделать, но это деньги. так что тут даже обсуждать нечего. есть деньги-подвеска отличная и не скачет) нет денег-ездий и молчи) как я)
Маякни в личку что можно сделать за деньги, что бы тут не разводить флуд. А с переносом не вариант, аморт так долго ходить не будет, ибо на сжатие и изгиб начинает работать, а не просто на сжатие.
[url="""] [/url]
да ничо нового там не придумали. стойки пожестче (а лучше регулируемые), стабилизаторы и резину нормальную. и все. скакать не будет, и управляемость улучшится..
ну или переделать подвеску на независимую.
Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.
Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?
Диагностика
Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников
Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:
Пружины . Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:
Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:
Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris , механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.
Как проверить сайлентблоки?
Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:
Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.
Как заменить сайлентблоки задней балки?
Есть два способа:
— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;
— не снимая балку, использовать специальные приспособления.
Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.
Демонтаж старых сайлентблоков
И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:
— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:
— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:
Что делать, если болты не выкручиваются?
Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:
Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:
Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:
— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;
— собрать набор из оправок и винта:
— выпрессовать старые сайлентблоки.
Лайфха́к : процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму :
Установка новых сайлентблоков
— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:
Kolesa.Ru,
У меня Солярис с подвеской первого образца.К плавности хода в целом претензий нет.Но,если рассмотреть вопрос более детально,получается следующее:Передней подвеске не хватает энергоёмкости,легко пробивает на ямах.Задняя подвеска слишком мягкая,если сзади сидит хоть один человек,то на волнах задок легко замыкается на буфера.Если сидит двое трое,замыкания на буфера происходят практически постоянно.Если в повороте покрытие типа "стиральная доска",зад немного переставляет.Авто сильно реагирует на колейность,особенно на скоростях за 150.
Несмотря на все недостатки,поведение Соляриса на дороге лично у меня не вызывает никаких страхов.Панические настроения по поводу подвески я не поддерживаю.Я езжу динамично и если надо ESP надёжно страхует,проверенно многократно.
Тем не менее у меня в ближайших планах установка задних амортов 4L002.Думаю после замены амортов претензий у меня почти не останется.
У меня Солярис Фэмили 1.6 МКП,пробег 15.500 км.Зовут меня Гиголаев Казбек.
Еще вопрос ко всем: с передней подвеской проблемы были? Говорят, передние амортизаторы тоже меняли в рамках общей модернизации ходовой.
у меня хэтч 1,6 МКПП по VINу 17.07.2011, пробег 13 300,у меня с передом проблем больше нежели с задом,много не гружу,взади пассажиры маленькие дети,а вот перед на неровностях рыскает,на ямах выбивает руль,приходиться постоянно подруливать,при том подвеска на неровностях сильно гремит,даже на небольшой скорости,пока ничего не менял,но судя по официальному изданию журнала Авторевю №3 (489)2012,меняли все по кругу в феврале этого года на новых авто
У меня машинка майская. К переду у меня нареканий вообще нет. Зад сильно качался, особенно с народом. С двумя на заднем сидении сильно проседал. Пробовал ставить Фобовские пружины, но после катания полдня на них, поставил обратно родные. Стучат даже с бандажём. Сейчас у меня аморты августовские. Меня они устраивают. Там, где на L000 зад переставлялся на скорости 70 км/ч, на L001 без нарекания даже на 90 км/ч. Максимум езжу 130 км/ч, поэтому о рысканьях после 140 км/ч ничего не знаю и не ведаю. Заменил бы задние пружины пожёстче, чтобы так не проседали с народом, но не уверен, что февральские намного лучше стоковых. А вообще в 90% случаев на заднем сидении вожу только ребёнка.
P.S. При замене амортов с L000 на L001 один амортизатор (стоковый)просто выстреливал вверх при нажатии на него.
Kolesa.Ru, Перепробовал много вариантов амортизаторов и пружин. Машина у меня 11 года, май. Остановился на последнем, февральском варианте подвесок. Ни качки, ни виляний нет, в меру упруго. До этого стояли задние августовские амортизаторы, улучшившие поведение авто по сравнению с до-августовскими, но я любитель подвесок "по-энерговооруженнее", т.к. часто приходится ездить с загрузкой близкой к максимальной. Сейчас претензий к подвеске не имею, авто Солярис-седан, 1,6 МКПП, пробег 27 500 км.
Ой не знаю, машина декабря 2011г. Подвеска не беспокоит совершенно, и гружёный (4 пассажира + багажник) и один в машине катался. По асфальту и грунтовке, и по особо деревенской дороге. Совсем без нареканий. По кольцевой 210 км/ч выжимал, идет стабильно, через колею перемещается спокойно, без рывков. Еще удивляюсь, что народу не нравится=)
| Arshinal: |
| Да черт побери пишите уже про киа рио у них таже хрень по кругу а то хер машину продашь |
Комфорт 1,6 МТ безопасность+престиж (апрель 2011), доработок подвески не производил, по своей наивной простоте надеюсь на сервисную акцию, если до конца года не решаться, займусь, наверное, подбором другого скакуна на весну 2013 Подвеской недоволен в полной мере не передней не задней, т.к. 85% пробега трасса. В городе особо проблем не замечаешь, все вроде бы отлично, единственное при проезде неровностей надо быть очень аккуратным, раза 4 приложился защитой двигателя об асфальт когда одно колесо в широкой, но не глубокой ямке, другое на ровной поверхности из-за мягкости перед клюет носом. Также при заезде и съезде с бетонной эстакады пару раз, на приоре заезжал и съезжал с разбегу,а сдесь надо потихонечку, задержав дыхание, не думаю, что это из-за защиты ДВС, которая съедает клиренс. На перекрестках при повороте и движении по спирали (подъем на мост) даже на небольной скорости ощущаются легкие переставки попы из-за наслоений и латок асфальта. По трассе еду 110-130 на обгонах могу приваливать до 170. но только на хорошем покрытии, периодически приходится подруливать, т.к. машина пытаеся рыскать по полосе и все время едешь в напряжении. По калее даже при 80-90 присутствует некоторый дискомфорт, который на других автомобилях менее заметен. Такое ощющение, что между мощностью мотора и настройкой подвески есть некий дисбаланс, который необходимо устранить. Так же добивает раскачка на волнах,я то терплю, но некоторых членов семьи при длительной поездке начинает укачивать, хотя подобное на прежних моих авто не наблюдалось. Подвеска это единственное, что мне не нравится, а так машинка неплохая, более чем динамичная, по трассе частенько заставляет нюхать пыль авто на 2-3 головы повыше классом, на гравийке все наоборот, едешь как по снегу. Ценник на солярис также считаю завышенным, цены начала 2011 года были более менее соответствующими содержанию, хотя где они сейчас не завышены!?
У меня машина февраль 2011 проверка на стенде показала , что перед работает на 68% , а зад 36 % . Официалы менять не стали . Поскольку хендаевцы оказались " гандурасами " , за свои деньги подвеску делать не стал пришлось продать и заказать новую машинку с нормальной подвеской . Поэтому если назовете в своей статье кто они есть не стесняясь в выражениях, поскольку отзыва для стариков ( т.е. обладателей первых партий машин нет ) буду признателен .
По UIN машина SOLARIS RUSSIA 2011/07/19,Hb Active 1.4. Прогбег 13000. Езжу очень много по трассе Пермь-Березники, дорога новая, тем летом ложили асфальт. На скорости до 120км/ч машина едет уверенно. На скорости 120-150 машина рыскает по дороге из стороны в сторону, за баранку приходиться держаться крепко. Езжу на штатной резине hankook optimo и не знаю грешить толи на резину толи на подвеску. В ближайшее время планирую установить задние аморты 4L002.
Читайте также: