Солярис просели задние пружины

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму.
Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку "Борт"

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом.
Вырезал уголки необходимой формы и размеров.
Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал "Ресанту-160 А"

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя.
И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины Соялриса
Мы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

В общем давно уже заметил, что мажина как-то набок наклонена. Покв ждал друга у гаража, решил мернуть.
В итоге:
По корме перекос налево 6 мм.
По морде перекос влево 16 мм.
Вот и думаю, как поступить, поменять все пружины, поменять только левые, поменятб левые на правые ну или забить?

Запчасти

Hyundai Solaris 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 25

Добрый день.Что сделали в итоге?заменили пружины?

из за просевших пружин развал может убежать?

Пружины, амморты, диски и колодки меняются парно — вся ось. Есть родные пружины. Лежат уже несколько лет. Если что — пиши.

Вообще да, в идеале вообще бы надо и аморты менять, т.к. они тоже потеряли жёсткость и не будут соответствовать пружинам.

У меня равномерно вкруг просели.

А кто знает, подойдут ли пружины с хечбека 2014г. на седан 2011г.

кайф! тепер пасаженый👍

Только не в круг :))

пасаженый в полукруг)

И парковаться всегда левым боком, что бы чЁтко смотрелась :))

Я дождаться не могу когда мои просядут. чтобы пружины заниженный не покупать ;D саб поставил зад придавило смотрится как заниженная, но передок высоко (((

Кстати, жопа ооочень сильно проседает вод весом, раньше не замечал, всего лишь 30 кг. в багажник и можно проходить тест с кроссовом, влазит только носок :))

Купи технорессор обычные или с занижением около 5000 весь комплект стоит

Ухты, а у них расширился ассортимент, года 2 назад вроде были только под занижение.

Может все таки асфальт неровный был, когда замеряли? Вряд ли возле гаражей кладут асфальт с точностью перепадов не более 1-2 см. Рекомендую проверить на крытом паркинге с заливным полом. Либо у кого нибудь в гараже, где пол выровнен по строительному уровню. Это будет точнее.

Так же можете в любом другом месте проверить, вряд ли вы добъетесь одинаковых показаний в разных местах.

Так же машину перед замером надо покачать, чтобы амортизаторы приняли среднее положение.

Маловероятно, чтобы пружины так неравномерно просели за относительно короткий промежуток.

Мерял у себя в гараже, там заливной бетонный пол. В 2005 он там был ровный, с тех пор не проверял. Машина стояла всю ночь там, мерил с утра. Для чистоты эксперимента можно будет встать задом на перёд, проверить давление во всех колёсах и всё перепроверить снова.
У меня примерно год назад появилось ощущение, что машина не ровно стоит, каждый раз как сажусь, хочется и выйти и проверить не спущенный ли колёса.

Да вроде никто не меняет так пружины, если менять, то только попарно

Так то оно так, да и стоят в принципе не дорого, по 2 косаря за штуку, интересно менял ли кто и как?

Да не особо, задние вообще без проблем. Единственно, надо иметь стяжки для пружин. Спереди нужно будет стойку снимать

В принципе и стяжки стоят полтаря косаря. 4,5 года и пружины просели, обидно…

65 8

больше не кому, внедрение з\ч от автоваза в хундайки его профиль
так что по пружинам? со штатными стойками рестайлинга чуть повыше клиренса, при полной посадке в салоне печалька конечно

поставил фобос сегодня на зад- пока доволен. стала выше и жёстче
за 6 лет и 67 тыс пробега между задней аркой и колесом высота был "в 2 пальца", после установки фобос стало свободно входить "5 пальцев". Примерно на 15 мм стало выше завода. Фобос на виток выше родных шлаковых пружин. Посмотрим как под нагрузкой себя будут вести. Ксати, стало сидеть неуобно, задняя часть приподнялась, спинку наверное придется на 1 ступень назад скинуть ) Покупал фобос за 980 штука

7 47

Привет! Спереди поставил фобосы пружины, но перед стал выше на 4 см. Стойки стоят каяба. Сзади стоят стоковые аммы. Пружины тоже фобос, им год. Месяца два назад заметил что когда авто попадет сзади в кочку, то авто как будто приседает, или его сверху вниз толкают сильно,как бы отбой. Сегодня менял колеса, и заметил что на задней пружине есть следы соприкосновения витка об виток. В чем может быть проблема? Пружины через год выкидывать или стоковые аммы умерли? И кстати еще добавлю что передние фобосы если быстро проехать по лежачим то они прыгают вниз или на отбой вниз бьют.

Помогите пожалуйста! И у всех кто ставил на перед фобос,авто выше, вместо 36 см как положено, аж 40 см стало. Антип помоги!

529 22

1 1

Стоят 2 года,не просели,всё устраивает.Смело покупай.

При смене колёс всегда осматриваю подвеску,касаний задних пружин никогда не было замечено .Сними амортизатор и посмотри как он себя ведёт.
На счёт отбоя спереди,за 2 года ни разу не было,у меня стоят штатные амо,у тебя отбои походу из-за каябы,они мягче работают на расжатие,штатные работают жестче на расжатие,поэтому и не дают резко отработать пружине.
У меня сзади стояли каяба и фобос,отбои были постоянно,надоело, поставил штатные,всё больше ни одного отбоя не было.Когда снял каябу,и сравнил со штатными,стало понятно что каяба,мягче работает на расжатие.
Но с каябами было более комфортно,при проезде неровностей.

7 47

Сзади у меня родные аммы. И там же скорее всего еще сайлент блоки умерли. Спереди стоят фобосы и каяба. Высота стала 40 см вместо 36 скорее всего стойка не успевает отрабатывать так как выше пружины

755 123

Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.)

Весьма желательно аммы от одного производителя менять по кругу. И если спереди стоят Каябы, то и на заднюю ось желательно их ставить тоже. Дело в том что Каябы в целом работают немного не так как Мандо, мне показались Каябы заметно жестче, чем Мандо, не только на растяжение, но и на сжатие тоже.

А сзади какая высота? А вообще конечно 40 см для переда это очень высоко, мы с таким не сталкивались. Можно лишь предположить о плавающем качестве Фобоса.

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части.
После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся.
Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки
2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации "Фемели". Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.

Как поменять пружины на задней подвеске Хендай Солярис

Навыки самостоятельного ремонта автомобиля очень важны, ведь неисправность может застать в любой момент. Замена пружины задней подвески на Солярисе – простая процедура, освоить которую необходимо, если вы хотите модернизировать свой автомобиль или просто починить подвеску. К сожалению, отечественные дороги не отличаются качеством, поэтому проводить этот вид ремонта можно очень часто.

Перед ремонтными работами

Если вы считаете, что вам необходимо менять пружину, то необходимо провести тест. Подойдите к капоту и нажмите на него сверху. Если запчасть в хорошем состоянии, то автомобиль быстро выровняется. При неисправной детали он останется в нижнем положении или будет стоять с перекосом относительно плоскости дороги.

Другими показаниями к замене являются:

просевшая задняя часть автомобиля;
плохая управляемость на скорости;
трещины на витках или сломанные витки;
сильная раскачка кузова.

Замену можно проводить в профилактических целях через каждые 30 тысяч километров или 3-4 года. Для ремонта необходимо подготовить инструменты:

набор ключей (как минимум у вас должны быть два размера – 17 и 19);
балонный ключ;
стяжки для пружин;
молоток;
WD 40 для трудно снимаемых креплений;
домкрат (лучше иметь два вида штатный и подкатной).

Конечно же, нужно купить новые пружины и стяжки для них. Приобрести их можно в любом магазине запчастей Hyundai или заказать через интернет. Вы можете выбрать любой удобный способ покупки, но следите за тем, чтобы вам поставили качественную запчасть.

Инструкции по замене пружины

На каждой стороне автомобиля работа ведется по одному алгоритму:

Чтобы колесные гайки легко откручивались, сначала сорвите их балонным ключом. Но не снимайте колесо сразу.
Поднимите автомобиль на подкатном домкрате.
Снимите колесо и положите его слева, под кузов. Это необходимо для подстраховки: если вдруг автомобиль упадет с домкрата, вы сможете без проблем вернуть последний на место.
Под колесом располагается тормозной барабан, за которым находится пружина. Нужно открутить нижнее крепление амортизатора, чтобы вам было удобнее работать. Штатный домкрат используется на этом этапе в качестве регулировочного механизма. Установите его под балку.
Ключом на 19 открутите нижний болт крепления амортизатора. Он может откручиваться с трудом. Если так произошло, сбрызните его WD
Оденьте на пружину стяжки и аккуратно вытащите ее. Следите, чтобы резинки, располагающиеся на снимаемой запчасти, не были повреждены. Их нужно переустановить на новые.
Аккуратно снимите резинки со старой пружины и распустите ее.
Установите резиновые части на новую деталь. Следите за тем, чтобы они располагались так же, как и на старой. Стяните ее равномерно при помощи двух стяжек.
Установите пружину на место, не повреждая резиновые части.
Расправьте деталь ослабив стяжки, приэтом верните на место крепление амортизатора. Хорошо затяните его.
Установите на место колесо, хорошо затяните на нем гайки. Снимите автомобиль с домкрата. Протяните гайки еще раз.
Покачав заднюю часть Соляриса убедитесь что нет посторонних скрипов и щелчков.

Проводить работу необходимо на обеих сторонах автомобиля, так как при замене одной пружины подвеска будет перекошена.

Многие пользователи отмечают плохую управляемость Соляриса. Если вы хотите решить эту проблему, вместо стоковых запчастей установите модернизированные – повышенной жесткости. Полный ремонт не займет у вас и часа.

Читайте также: