Снятие раздатки нива 2131 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).
Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).
Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.
Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.
Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…
Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока
Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…
Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.
В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.
Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.
Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.
Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…
При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.
Для снятие первичного и промежуточного валов…
Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…
Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! - в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.
Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) - радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.
Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было.
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.
"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".
Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)
Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .
Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ - передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца
Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность.
кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.
Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь - можно и под машину.
 1. Регулировочные прокладки и пластинки |  2. Пластинка на фланце раздатки |  3. Пластинка на фланце РПМ |
К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) - более чем достаточно.
 4. Меряем слева |  5. Меряем справа |
6. Меряем снизу
По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса
Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.
Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть - и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.
Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.
Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.
Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час -
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.
Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.
Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.
Раздаточная коробка автомобиля сильно воет и это очень напрягает. Даже после поездки протяженостью 50-100 км ощущается усталость из-за сильного шума. Давно обратил внимание на то, что имеется большой люфт раздатки в подшипниках привода переднего и заднего моста. Позже выяснилось, что подшипник привода промежуточного вала тоже сильный люфт.
Судя по маркировке крышки раздатки подшипники стоят однорядные старого образца, хотя машина 2010 года и по данным из сети с 2010 года стали ставить двухрядные подшипники с новыми крышками раздатки. По идее надо бы их заменить, а лучше поставить двухрядные в сборе с новой крышкой. Но, к сожалению, свободных средств на это нет.
От предыдущего авто 2008 г.в. осталась раздатка. Она так не завывала как нынешняя. Проверил на люфты — есть небольшие, не критичные. Изначально думал на этой раздатке заменить подшипники и поставить на автомобиль. Но в итоге решил просто перекинуть раздатку. =)
Раздатку с предыдущего авто немного отмыл, подготовил к установке. Раздатку с нынешнего авто снял. Делать это одному, да без ямы в гараже, конечно, то еще удовольствие. =)
После демонтажа раздаточной коробки обнаружил, что у шруса промежуточного вала отсутствует задняя пластиковая пробка. Да и пыльник порван, обнаружил это давно. Смазка внутри шруса была, но мало. Чувствуется люфт в шрусе. Опять же от предыдущего авто остался промвал. Посмотрел в каком состоянии шрус. Оказалось, что состояние его много лучше, хотя, как позже выяснилось, пыльник тоже начал рваться. Но люфт не значительный, смазки достаточно. Да и сам корпус шруса выглядит на много лучше, плюс видно, что его балансировали (два отверстия от сверла). А установленный шрус выглядел как так, как будто сделан на коленке из сыромятины. Решено было оставить "бублик" родной, а шрус взять с предыдущего авто. Промыл, установил новый пыльник, забил свежей смазки, собрал.
Так же при демонтаже раздаточной коробки обнаружил, что гайки промвала со стороны раздатки не затянуты. Надо будет периодически их проверять.
Устанавливать раздатку в одиночку не стал, позвал на помощь отца. Вдвоем сподручнее. Установили, протянули. Центрировать раздатку пока не стал. Сцепление подходит к концу, надо менять. Снова снимать радатку… Что в итоге. Раздтка не воет, в салоне стало заметно тише и комфортнее. =)
Раздаточную коробку на автомобиле Нива 2121 и 2131 снимают для ее разборки и последующего ремонта, а так же при выполнение других работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их проведения. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:
- В первую очередь необходимо в салоне автомобиля, сняв всю декоративную отделку, отсоединить от выключателя лампы блокировки дифференциала питающие провода (см. Замена выключателя ламы блокировки дифференциала).
- Далее отсоедините от корпуса шестерен привода спидометра гибкий вал (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра).
- Откручиваем болты крепления и отсоединяем от фланцев раздатки передний и задний карданные валы.
- Ключом на девятнадцать откручиваем гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач.
- Теперь необходимо стянуть эластичную муфту, чтобы можно было вынуть болты. Для этого используем подходящий по наружному ее диаметру стягивающий хомут.
- После чего вынимаем болты, проворачивая муфту таким образом, чтобы снимаемый болт располагался напротив впадины в левой стороне задней крышки коробки переключения передач.
- Теперь приступаем к снятию раздатки. Установите под коробку регулируемую опору или подогнанный деревянный брус. После чего очерчиваем контур вокруг кронштейнов ее крепления к кузову, чтобы при последующей сборке установить примерно на то же место, тем самым исключив ее регулировку (центровку).
- Откручиваем гайки крепления кронштейнов и снимаем коробку, опуская опору и сдвигая ее немного назад. Коробку снимаем вместе с промежуточным валом.
Теперь, когда раздаточная коробка на автомобиле Нива 2121 и 2131 снята, можно приступать к ее ремонту. Установку проводим в обратной последовательности. После того, как коробка будет установлена, ее необходимо отцентрировать, для этого:
После того, как раздатка снята, можно приступать к ее разборке и ремонту. Чтобы разобрать раздаточную коробку на автомобиле Нива 2121 и 2131 подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
- Слейте масло из коробки (см. Замена масла в раздаточной коробке).
- Далее производим демонтаж корпуса шестерен привода спидометра.
- Вставив болты в отверстия фланцев и зафиксировав их от проворачивания с помощью монтажной лопатки, ослабляем затяжку гаек их крепления.
- Торцовой головкой на тринадцать откручиваем пять гаек крепления картера привода переднего моста.
- После чего небольшой плоской отверткой поддеваем картер за специальные приливы на его корпусе и снимаем его и расположенную под ним уплотнительную прокладку.
- Теперь необходимо снять ось рычага блокировки дифференциала. Для этого снимаем стопорное кольцо, фиксирующее его и поддев плоской отверткой, извлекаем со своего посадочного места. В случае если ось не вынимается, то выбиваем ее молотком и подходящей по диаметру оправкой.
- Снимаем рычаг. Теперь торцовой головкой на двадцать четыре выкручиваем выключатель лампы блокировки дифференциала.
- Снимаем пружину рычага дифференциала со штока вилки. .
- Теперь необходимо снять заднюю крышку картера раздаточной коробки, для этого торцовым ключом на тринадцать откручиваем гайки ее крепления, после чего плоской отверткой поддеваем ее, чтобы она отошла.
- Снимаем крышку в сборе с валом и ее уплотнительную прокладку.
- Вынимаем вал привода из картера и разбираем его аналогично валу картера переднего моста.
- Теперь необходимо снять кронштейн рычага переключения передач. Для этого откручиваем ключом на тринадцать две гайки его крепления к корпусу раздаточной коробки.
- Окончательно отворачиваем гайку и снимаем фланец ведущего вала.
- После чего откручиваем гайки крепления крышки подшипника ведущего вала.
- Снимаем крышку и расположенную под ней уплотнительную прокладку.
- Отвернув четыре болта, снимите смотровой лючок вместе с уплотнительной прокладкой.
- Внутри люка расположена гайка крепления штока к вилки. Накидным ключом на десять выкручиваем ее, после чего закрываем отверстие пальцем, чтобы при снятие штока не вылетел шарик с пружиной. Закрыв отверстие, осторожно вытягиваем шток, используя плоскогубцы.
- Когда шток будет вынут, шарик должен выпасть из бокового отверстия.
- Саму пружину фиксатора извлекаем со своего посадочного места с помощью пинцета.
- Вынимаем вилку переключения передач и пластиковую дистанционную втулку.
- Отверстия штоков вилки переключения передач уплотнены резиновыми кольцами. Для их извлечения необходимо поддеть кольцо плоской отверткой.
- Теперь необходимо открутить гайки крепления подшипников ведущего и промежуточного валов. Предварительно гайки необходимо расконтрить.
- После чего, одним ключом удерживая валы от проворачивания, а вторым ослабляем затяжку гайки.
- Снимаем гайку и расположенную под ней шайбу.
- Снимаем фланец ведущего вала. Для этого так же, как и в предыдущих случаях, вставляем в его отверстия болты и навернув гайки, фиксируем его от проворачивания небольшой монтажной лопаткой, которую устанавливаем между болтов.
- Снимаем фланец и упорное кольцо переднего подшипника.
- Торцовой головкой на тринадцать откручиваем оставшиеся гайки крепления передней крышки раздатки.
- После чего снимаем с корпуса коробки переднюю крышку в сборе с дифференциалом.
- Снимаем, расположенную на стыке уплотнительную прокладку.
- С помощью плоскогубцев извлекаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала и вынимаем его из крышки.
- Подходящей по диаметру оправкой необходимо выбить из гнезда передней крышки наружное кольцо подшипника дифференциала .
- Произведите демонтаж и разборку промежуточного и первичного валов.
На этом ремонтные работы по разборке раздаточной коробки на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего сборку проведите в обратной последовательности.
Читайте также: