Сломался шрус шкода октавия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.

Проблемы со шрусами и приводами

Сегодня при замене масла при снятой защите обнаружил маслянные шлепки - при детальном рассмотрении оказалось что из внутренней гранаты из-под гармошки вылетает смазка - именно из под того места где она обжата хомутом. Позвонил дилеру - оказывается я не одинок - на автомате с гранатами типа трипоид такое имеет место быть - временная мера -это заменить хомут - но всё равно надо менять чехол шруса - работа 3500 - резинка с комплектом 1400 со скидкой. Самое хреновое это что смазка вылетает прямо на выпускную трубу и по этой причине во=первых может загореться и второе - сильно воняет горелым маслом в салоне когда включаешь печку - искал по темам не нашел - у кого было такое подскажите - надо ехать за 1500 км - а тут такая засада - боюсь что после поездки или что еще хуже во время поездки есть возможность покататься на эвакуаторе - по-причине отсутствия смазки и выхода из строя внутреннего трипойда

1500 не шутки. Встревал в 200 от дома - мало не показалось! Менять и не думать, зато ехать спокойно. Тем более Н.Г. на носу! Ни слесаря, ни запчастей. Да ну его на. на. на. на.

Скаут 1 - продан. Скаут 2 - продан. LR Freelander 2 - продан.
LR-D4
Suzuki sky way 400 Honda Gold Wing 1800

всем спасибо - и огромное спасибо вентусу - сижу меняю Всех с новым годом советую всем у кого автомат - поглядывать за внутренними шрусами - я не первый с такой проблемой - и именно длинный привод - резинка чехол имеет сложную внутреннюю кромку - так как там не шрус а трипоид и внутренняя часть резинки повторяет форму гранаты и имеет свойство усыхаться и пропускать смазку наружу- первый признак - это запах паленого масла когда останавливаешься после поездки на скорости (так как смазка прямиком летит на выходной коллектор и там запекается) - в салон начинает засасывать воздух из под капота. Если не поменять пыльник то всё масло вылетит- и попадалово на 10000 рублей за трипойд + работа-Будьте бдительны - моей машине 3 года и 83000 пробега

Точно такая же проблемы была обнаружена, когда менял масло этим летом. Снял защиту двигателя, а там все в смазке забрызгано. Запаха гари не чувствовалось. Поехал на замену внутреннего левого пыльника. Машине тогда было 2 года и 9 мес. и пробег 41000 км.

Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E

как сказали при замене у дилера - проблема имеет место быть - резинку лучше ставить оригинал - собственно и выбор то не велик - либо оригин либо меле - у дилера со скидкой по золотой карте вентуса получилось почти 4000 рублей - из них гармошка стоит со скидкой 1200 рублей - в екзисте например данная гармонька стоит 780 рублей в комплекте с хомутами и смазкой - старую мне положили в коробку рассмотрел ее поближе навид все неплохо но смазка очень жидкая старая и резина по кромке деревянная. думаю из-зи нагрева узла коробки от выходного коллектора - получается что данная сторона шруса находится в 5-6 см от глушителя и там между защитой и задницей мотора получается печка. А смазка вылетала и попадала на выпуск и на трубки печки вот и ваняло в салоне при остановках. Советую всем обращать внимание при снятии защиты на сей девайс.Смотрел такой же шрус на ауди так там стоит защитный кожух вокруг шруса и смазка не может лететь на выпуск - опять шкода с экономила - ведь смазка легло может и загореться сам внмание обратил случайно - масло менял всегда через щуп- а тут со щупа свалился наконечник - пластиковый шарик - вот и сливал через сливную пробку - а так бы и ездил дальше не понимая в чем дела - думал в пробке коробка перегревается и на ней вода и грязь кипят и запах в салон идет

Проблема с приводом

Добрый вечер, вообще проблема такова на 15 т км захрустел шрус (левый внешний) поехал дилеру сделали все замеры! поменяли по гарантии , через менее 10 т км опять началось поехал к дилеру сделали опять замеры прошло 10 дней, набрали мне сказали калуга ничего не может решить запрос отправлен в чехию,в итоге позвонили сказали случай не гарантийный тк угол поворота колеса не соответств или что то такое,типо я в яму попал или дтп, так же сказали что сказали гнутый приводной вал) менять нужно приводной вал + шрус.в итоге гарантия кончилась неделю назад, че делать незнаю сказали можите приехать с мастером по гарантии поговорить он все обьяснит.Не понятно одно раз первый раз делали замеры значит там все ок ? в ямы не поподал, в дтп не была.че делать подскажите

Если вы обратились с проблемой когда гарантия еще не кончилась то я думаю что это случай гарантийный - обратитесь в представительство шкоды с жалобой на дилера если вы не попадали в ямы то и правда на вашей стороне. Если бы был погнут вал привода машину бы не по детски бы колбасило .

обратился то когда гарантия еще была, дилер сделал замеры отправил на завод и там так решили, причем сначала отправили в калугу те развели руками перенаправили в чехию и от туда отказ. расколбаса нет но вот когда газ в пол как будто что то задевает, как будто приводной вал цепляет за кузов. вот подумываю сделать независимую экспертизу

Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter

Help,помогите подобрать шрузы.

Народ спасайте,полетели шрузы,двигатель 1.8 tsi 152 [cdab],не могу найти не оригинальные шрузы,а оригинал стоит 15.000 руб, шт,дайте альтернативу.

ЗЫ: поиском перерыл весь форум.

Во первых, писать надо в этой теме.
Во вторых учитывая количество вариаций этих шрусов, лучше будет пробить по вину нужный номер и посмотреть потом аналоги.
В третьих, какая собстно вам разница чем они отличаются? вам ведь надо на свою машину поставить нужный. Вот и найдите тот, который у вас стоит - он точно подойдет. С выемкой он там, без выемки.
Если у вас чисто теоретический вопрос - типа мне интересна разница между ними - тогда конечно другое дело. Но вы нам напишите тогда, какой у вас интерес
Господин poryt4ik , второй пункт вам тоже пригодится

да, с темой промах.. новичок.
по вину пробили 1K0 498 099 B, аналогов к нему более 2х десятков при выборе наткнулся на обозначенную особенность.
ни практически ни теоретически я не знаю что за нарезка/выемка, может например один подходить а другой нет. в чем различие то?
не охота заказать, подождать пока привезут, а потом стоять и слушать от мастера какого "банана" я купил без выемки. и бежать вновь в магаз.
Если данное различие ни как не влияет на установку и его характеристики, то я хочу в этом убедиться.

В качестве отчета. мало ли кто столкнется с подобной проблемой.
Выбрал и купил наружный левый шрус GKN-Spidan (арт.№23691) за 3599 руб., отвез в сервис где его успешно заменили за 890 руб в течении часа.
Комплект шруса полный - смазка, хомуты и т.д., вопросов не возникло.
Треск на поворотах прекратился, а вот еле-еле слышный гул на скорости 60км/ч накатом, остался.. Возможно это следствие поздней замены шруса, что отразилось на ступичном подшипнике?!
Ну а так, в общем, результатом остался доволен, к тому же и сэкономил порядка 13500 руб при покупке оригинального в комплекте с приводным валом.

У меня был какой-то непонятный стук в подвеске, когда посмотрели в сервисе, то показали небольшие потеки смазки из-под пыльника левого внутреннего ШРУСа, и люфт полуоси в нем. В Экзисте оригинальный стоит почти десятку, и есть несколько заменителей: Meyle, Vika, Febest, GSP. Подскажите, кто сталкивался, есть ли отзывы по фирмам, что предпочесть, может быть, какие-то фирмы поставляют свою продукцию на конвейер. Хотелось бы разумно сэкономить при возможности.

Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).

Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать - гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:

1 - пружинная шайба, 2 - дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Остатки смазки закладываем под чехол

надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество - лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще "как новый".
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы

и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать

Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.

На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
Если есть какие вопросы - готов ответить.

P.S. еще заметил небольшой люфт в правом рулевом наконечнике и выяснил от куда посторонние удары спереди слева при добавлении-сбросе газа - задний сайлент-блок левого рычага. На очереди замена всех сайлентов (задние скорее всего поставлю от AUDI TT), рулевых наконечников и за одно шаровых опор.
По этому вопрос: каких производителей вышеперечисленного предпочесть с учетом того, что на ремонт потрачено и так много средств и хочется что-то по лучше из бюджетного.

Подскажите, плз, кто как проверяет состояние внутренних гранат? Подозреваю, что на моем авто они уже начали помирать. Есть три симптома. Во-первых, имеется небольшой гул на скорости около 40 км/ч. От оборотов двигателя не зависит. На нейтралке тоже присутствует. С резиной и покрытием дороги не связан. Во-вторых, при вывешивании обоих передних колес, когда их прокручиваешь рукой вперед и назад, приводные валы начинают вращение с небольшими щелчками. В-третьих, иногда чувствуется небольшой рывок при переходе на более низкую передачу (в момент схватывания сцепления). Как более достоверно проверить ШРУСы это или нет, я не знаю. (авто в подписи)

zavol

Три квадратика

Когда у меня закончился внутренний левый ШРУС, то был очень большой (около 0,5-1 мм.) осевой люфт: если взять за привод ближе к ШРУСу и подергать его вверх-вниз и вперед-назад (по ходу движения авто). Но в этом случае ШРУС уже хрустел не по детски.
Правый ШРУС подобного люфта не имел, хотя выработка имела место быть (правда он не хрустел, стучал, гудел и т.д.).
Можно еще попробывать вывесить колесо и взявшись одной рукой за наружнюю обойму гранаты а второй рукой за привод, попросить помощника покрутить на небольшие углы само колесо. Возможно так же будет некий люфт.
Но лучше всего (если есть возможность) снять привод и посмотреть на состояние ШРУСов в разобранном виде. Если все хорошо, то заменить смазку (для профилактики) и забыть про них еще тыс. на 50 - 100.

В-третьих, иногда чувствуется небольшой рывок при переходе на более низкую передачу (в момент схватывания сцепления). Как более достоверно проверить ШРУСы это или нет, я не знаю. (авто в подписи)

за рывок еще подушки двигателя отвечают, передняя в особенности

попроси помощника подергать авто на первой/задней передаче при затянутом ручнике, а сам смотри насколько сильно кивает двигатель.

Где-то читал, что край - 7см, если больше - подушки под замену.

что касается внутренних шрусов - имхо только вскрытие

"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78

☭ Рождённый в СССР ☭

"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78

Jugulator

Аццкий гонщег

zavol

Три квадратика

Jugulator

Аццкий гонщег

KilW@ter

Поглядываю. Не люблю не порядочность в людях

Jugulator

Аццкий гонщег

Нет, постукиваний у меня точно нет. Есть небольшой гул на скорости около 40 км/ч. С коробкой не связан, т.к. остается на нейтрали. Всё-таки склоняюсь к передним ступичным.

KilW@ter

Поглядываю. Не люблю не порядочность в людях

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

vasiliy B3

Участник

А если рулевое колесо бьет влево или в право,это может быть виноват шрус или еще что,а особенно это при повороте происходит?

Rushh

Просто заглянул

У меня вобще внутренний шруз отвалился. и теперь болты сами по себе отворачиваються из обоймы! может ли это зависить от того что на новом шрузе небыло скоб на 2 болта как на старом?

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

[GT]Zima

Я здесь живу

Знакомый на шниве так определял гудящий подшипник в трансмиссии. Протянул четыре фторопластовые трубочки от подшипников в салон и на ходу слушал. И ведь нашел таки шумящий, шайтан.

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

corvet

интересующийся

А у меня вот такой симптом стал появляться еще в прошлом году: при включенной передаче и нажиме на газ (т.е. под нагрузкой) слева спереди появляется меточичный стук шваркающий. Частота напрямую связана с вращением колес, от оборотов движка не зависит и проявляется только под нагрузкой приводов. Думал раньше, что в коробке что-то, но коробку меняли (по другим причинам) - не прошло. Появляется эпизодически и пропадает так же. Ездил тут в дали дальние, из 400 км пути 300 км стучало, последнюю сотню стук пропал (но он вернется, я знаю ). Стук усиливается с нажатием на педаль, т.е. чем сильнее нагрузка на привода. Получается, что мрёт ШРУС слева, но какой именно - чет не пойму.
По логике: на прямой должен долбить внутренний, но на моей практике встречались случаи, когда причиной стука был внешний. Вот как тут не ошибиться?
За 6 с лишним лет и около 200 тыс.км не менял ни одного на этой машине. Единственно, что менял их ВСЕ местами: правый - левый, левый - правый, года 2 назад.

zavol

Три квадратика

А у меня вот такой симтом стал появляться еще в прошлом году: при включенной передаче и нажиме на газ (т.е. под нагрузкой) слева спереди появляется меточичный стук шваркающий. Частота напрямую связана с вращением колес, от оборотов движка не зависит и проявляется только под нагрузкой приводов. Думал раньше, что в коробке что-то, но коробку меняли (по другим причинам) - не прошло. Появляется эпизодически и пропадает так же. Ездил тут в дали дальние, из 400 км пути 300 км стучало, последнюю сотню стук пропал (но он вернется, я знаю ). Стук усиливается с нажатием на педаль, т.е. чем сильнее нагрузка на привода. Получается, что мрёт ШРУС слева, но какой именно - чет не пойму.
По логике: на прямой должен долбить внутренний, но на моей практике встречались случаи, когда причиной стука был внешний. Вот как тут не ошибиться?
За 6 с лишним лет и около 200 тыс.км не менял ни одного на этой машине. Единственно, что менял их ВСЕ местами: правый - левый, левый - правый, года 2 назад.

ИМХО: 40% - внутренний ШРУС под замену, 10% - внешний ШРУС под замену, 50% - оба ШРУСА под замену.
Если менялись местами ШРУСы, то наверно были на это причины (скорее всего выработка), поменяв местами ненадолго продлили "жизнь", но выработка то осталась.
Кроме этого, как мне кажется, скорость износа с новой стороны увеличилась, т.к. появился разбег для шариков.

P.S. у меня случилось следующее: год назад (по зиме) появился характерный хруст от ШРУСов при движении по прямой при сбросе газа. Т.е. если ехать на нейтрали или при разгоне - то никаких хрустов, а вот при торможении двигателем раздавался хруст.
Хрустело наверно дня 2, затем выехал на трассу, разогнал авто до 100 км/ч, хруст пропал. Через месяц хруст снова появился, но я знал как его "вылечить". Прошло.
До этой осени хруста больше не слышал. В октябре снова захрустело, причем разгон по трассе до 100 уже ничего не исправил. Хрустело при торможении двигателем около 2 дней, а затем хруст перерос в грохот при любом движении: разгон, торможение, иногда даже на нейтрали.
Итог: замена внутренннего ШРУСа. Но при осмотре внешнего также была видна большая выработка, которая бы через пару месяцев все равно вылезла "наружу". В итоге через неделю замена и внешнего ШРУСа. Но поскольку думал, что с другой стороны таже беда, поменял заодно и справа оба ШРУСа.

Какие запчасти и инструменты нужны для ремонта?

Процедура замены данной детали несложная. Из инструментов понадобится:

головка 12-ти гранная на 24;
съемник наконечников рулевых тяг;
клещи для обжима хомутов;
ключ динамометрический;
хороший подкатной домкрат;
клинообразный инструмент;
молоток;
страховочная опора на 2 т.
бензин (литра 2-3);
ёмкости (где моем детали и полощем ветошь);
жидкость ATF — 10-20 грамм (для смазывания сальника и рабочей поверхности привода внутреннего ШРУСа).

Оригинальные ШРУСы продаются с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Наружный ШPУC (левый, правый)	VAG 357 498 099 E	15770
	Patron PCV1189	1520
	SKF VKJA 3011	3920
Внутренний ШPУC (левый, правый)	VAG 1J0 498 103 K	25300
	GSP 661006	2360
	BGA CV0146B	2400
Вал привода со ШPУCами в сборе (левый)	VAG 1J0 407 271 CH	61770
	SKF VKJC 1053	9200
	GSP 261156	4820
Вал привода со ШPУCами в сборе (правый)	VAG 1J0 407 272 CT	62300
	SKF VKJC 1054	10550
	GSP 203011	6430

Также можно купить вал в сборе, его проще устанавливать.

Как заменить ШРУС на Шкода Октавия А5?

поставить машину на твердой ровной поверхности, на стояночный тормоз.
поднимаем левую переднюю часть машины домкратом (я упирал в опорный кронштейн сайлент-блока);
ставим страховочную опору под левый порог (штатная точка установки домкрата);
снимаем колесо;
снимаем защиту двигателя и пыльник арки колеса;

Выкручиваем болт ступицы (двенадцатигранный);
Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги;
Эту-же гайку наворачиваем на резьбу наконечника (в неё упрётся нижняя лапа съёмника) и выпрессовываем его из корпуса поворотного кулака съёмником (можно слегка помогать не сильными ударами молотка снизу вверх по нижней лапе съемника).

Откручиваем гайки крепления шаровой опоры и отжав рычаг поворачиваем ступицу влево и снимаем её с привода наружного ШРУСа.

Клином, вставленным между корпусом АКПП и корпусом внутреннего ШРУСа выбиваем корпус ШРУСа наружу и снимаем его.

Вставляем чистую ветошь в отверстие АКПП (подойдет чистый полиэтиленовый пакет);
Моем бензином корпус АКПП и все остальное, что было загажено вылетевшей смазкой;
Выводим трипод из корпуса ШРУС (там нет никаких стопоров);
Снимаем трипод, разжав и сняв стопорное кольцо (снимается трипод усилием руки) старый пыльник и хомуты в утиль.

Моем трипод, корпус и вал в бензине, сушим ветошью и продуваем (или ждём пока высохнут детали);
На грани вала наматываем несколько витков изоленты (чтобы не поранить пыльник);

Натягиваем пыльник (прямо по ранее намотанной изоленте);
Ставим трипод на место (фаской внутрь. ) и надеваем стопорное кольцо;
Наполняем смазкой корпус ШРУСа.

Вставляем вал с триподом в сборе в корпус, натягиваем пыльник, затягиваем хомуты.

Этот фото-отчет познакомит Вас с тем, как заменить шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), уже отжившие свое и хрустящие, для Skoda Octavia A4 Tour.

Для этого понадобится:

четыре ШРУСа (или меньше, в зависимости от ситуации);
бумажный скотч;
резьбовой герметик;
хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами могут вызвать затруднения с застегиванием);
на всякий случай, отечественная смазка для ШРУСов.

Какие ШРУСы (наружный и внутренний) ставить на Skoda Octavia Tour и когда менять?

Оригинальный номер наружного ШРУСа 1J0498099A, средняя цена около 13000 руб.

SKF VKJA3022 — 2446 руб.
Metelli 151241 — 1469 руб.
JP Group 1143300310 — 1395 руб.

Оригинальный номер внутреннего ШРУСа 1K0498103, средняя цена около 11799 руб.

JP Group 1143500450 — 1048 руб.
LOBRO 302261 — 2844 руб.
Meyle 1004980018 — 1800 руб.

Периодичность замены — свыше 200 тыс.км. Для обеспечения качественной работы рекомендуется каждые 50-70 тыс.км. менять смазку в ШРУСах. Проверка чехлов ШРУСа — на каждом ТО.

Для начала, чтобы не испортить диск поставьте штамповку. Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора при необходимости заменяется ломом.

Снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку.

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Также болты можно откручивать стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец.

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз.

На этом фото видно, что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому можно ее не снимать (хотя, с правой стороны лучше все-таки снять). Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы.

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски.

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты. Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала.

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности: надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место.

Достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующее: 1) пружинная шайба; 2) дистанционная шайба (пластиковая); и затем 3) ставим стопорное кольцо.

Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа.

Надеваем его на вал. Смотрим, чтобы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место.

Остатки смазки закладываем под чехол. Надеваем пыльник и закрепляем его хомутами.

Собираем все в обратной последовательности.Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя, может и получиться вынуть вал и не снимая стойку).

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее.

Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка).

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку: одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч).

Надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне.

Надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал), а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27.

И мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа.

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать. Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП. Сборку производим аналогично левой стороне.

Читайте также: