Слабая зарядка газель 406 двигатель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Ну, хорошо, диагностика проводки. А что искать, что это может быть? Плохой контакт, КЗ или обрыв, или еще что?

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Люди -форумчане. как я не бился зарядка так и нет.

на холодную бортовик показывает 13,4 -13,5.

А может ли дать утечку обрывок провода, вторым концом никуда не подключенный (от антирадара или доп.розетки, например)?

нет, что бы была утечка необходима масса, если этот провод замкнул на массу то через него будет уходить, если нет, то не будет ничего уходить

Ток утечки возможен только при подключенной цепи питания какого либо потребителя или при коротком замыкании.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Такой вопрос, если подать возбуждение на прямую от акб то гена не испортится? не зря же в щитке стоит резистор на возбуждение?

Вот, у меня та же проблема, слушай, если найдёшь решение, то отпишись пожалуйста. Я тоже если найду его напишу)

Сегодня померил напрояжение на генераторе 13,7 на контакте генератора прям! при всех включенных потребителях 13,5. на проводке на колодке ( где главные предохранители стоят) потеря очень большая уже при всех потребителях 12,9. при выключенных 13,3

Итог - сопративление провода очень большое потеря 0,2-0,5 вольта

масса бралась с акб.

1. подал плюс на гену прям с акб минуя лампочку. итог стабильно 13,6 без нагрузки. с нагрузкой просаживается не так. сильно как раньше. вернул все обратно затем.
2. обжал все провода с гены до предохранителей ( немного замкнул(((( ) ( срезал заводскую изоляцию потмо замотал изолентой) итог 13,6 на холостых с включенными габаритами. 13,5 при езде. с габаритами.

3. при включении вентилятора 13,1 держится.

4. при вкл.чении ближнего света 13,4 при движении 13,3-13,4.

При включении поворотников 13,0-13,1.

Все замеры делались на прогретом ДВС. ну еше я склоняюсь на улице сегодня не плюс 30. возможно при жаре будет меньше! регулятор убавит(((

Завтра планирую обжать новый провод ( бывший с акб мерседеса) и кинуть его с гены на предохранители и с предохранителей на АКб.

Поставь провод большего сечения, у тебя видимо очень тонкий. Все контакты прочисти. Предохранитель с генератора должен быть 90А в щитке.

по поводу напряжения давно не секрет.
смотрим,делаем,пробуем,радуемся.

Короче сделал я все как описано по данной выше ссылке, у меня простая схема, управление по "+", вот так что я просто подвёл к таблетки РР плюс прям с клемы АКБ, и подвёл через реле, которое управляется проводком тем который раньше шёл на возбуждение (что бы не нарушать алгоритм его действия, вдруг там что то "умное" сделано, и как то по особому управляется, а не тупо зажигание включил возбуждение пошло) Короче результат такой: да.. зарядка на холодную поднялась с 13,6 до 13,8, но по степени нагрева она снижается( и наблюдаются такие же сильные просады напряжения по мере включения потребителей (при ближнем свете минус 0,5В) . веньтель включается так там вообще беда. ещё 0,5В. Вот ума не приложу( что делать( подскажите. пожалуйста

Генератор значит сам по себе не тянет, тащи его на стенд, на проверку. Или ставь новый, лучше сразу же более мощный. У тебя на 80А ?

"Инспектор есть существо хамское, но для Государства полезное.
А посему жалованье платить справно и кабаки пускать беспрепятственно."
Пётр I

При нагреве регулятор напряжения меняет свои характеристики и напряжение падает. Дотроньтесь до генератора в жару-кипяток, соответственно и РН тоже. Поэтому нужно сделать выносной регулятор напряжения, закрепив его на крыле.

На холодном автомобиле зарядка в норме.После прогрева и включении потребителей зарядка падает и больше не поднимается.Замена генератора результата не дала.При увеличении оборотов стрелка вольтметра идёт в низ.Натяжение ремня в норме.Особенно напряжение проседает при включении печки и вентилятора радиатора.Заранее благодарен за помощь.

Чем были сделаны замеры? Правильно если вольтметром с клемм АКБ. Пока напруга дойдет до панели приборов то может 1-3 вольта потеряться. Из-за плохох соединений.

может вольтметр не исправен? У меня на 3110 стрелка провернулась на своей оси и показывает в нижнем секторе от 8 до 5 часов (а должна от 11 до 8). Прибор разбирал, ставил стрелку на место-хватило не надолго-опять упала.

замерь напряжение зарядки на аккуме и непосредственно на генераторе,если есть значительное отличие 1-2 вольта,проверяй провода,клеммы аккума,массы на движке и аккуме,можно паралельно дополнительную массу кинуть. если разницы в напряжении не будет.гену в ремонт.

Ребята,на Dexter-Volga попадалась схема-описание под названием "Где мои 14 вольт",кому не в лом,полюбопытствуйте,дельное это или нет.Что-то сомнительно и не понятно.Ваше мнение.

Я себе поставил реле-регулятор выносное от ЗИЛ 131. Зарядка по советскому тестеру Ц 4324 в районе 15,2-15,6 В. Свет супер. АКБ не кипит - тихонько шипит.

К томуже там есть еще переключатель на три положения МАКС, МИН, СРЕД. На МИН - 15,2-15,6 на холостом.

проверил, работает отлично, ген 9422 3107 на 72а.

проверил, работает отлично, ген 9422 3107 72а

Генератор стоит волговский или от тазовской десятки, модель гены? Двигатель ЗМЗ 406 или Крайслер? Авто какого года?
У меня были волги(31105 и 3102) и везде была просадка(по данным вольтметра) при зимнем режиме(печка+фары+обогрев заднего стекла) до 12 вольт. лечить не стал, Аккумулятор нормально заряжался. Не обращал внимание, ездил.
Переделывать, как написано в статье про 14 вольт можно, если очень хочется. Ездит машина, аккумулятор заряжается, пусть вольтметр че хочет показывает. Решать вам. Аккумулятор кстати штатной емкости? Если больше поставить - будет вечный недозаряд и аккумулятор раньше выйдет из строя. Если поставили 75 Аh - переделывайте генератор под внешнюю таблетку.

Проверь напругу как советует Фан Галиев, а потом действовать по обстоятельствам (перепротяжка контактов и т.д.).

сегодня пропала зарядка и отключились приборы(тахометр точно) пошевелил провода проверил предохранители, зарядка появилась но очень слабая, при 2000об. и выше при выключенных фонарях показывает на вольтметре 12-12.5 вольт. включаешь свет и падает до 12, а на холостых в любом случае уходит в разряд(лампа не горит). поменял рр проверил все контакты(пришлось заменить фишку на щётках были обгоревшие контакты, на щётках зачистил а саму поменял) ничего, не изменилось, кидал вольтметр на клеммы аккумулятора при 2000-2300 показывает 13.4

Как вариант - мог пригореть коллектор ротора [если и щётки были обгоревшие]. Нужна разборка - чистка и продороживание.

СКАЖУ ЧЕСТНО САМ ОТКАТАЛСЯ НА 31 10 3 ГОДА ЭЛЕКТРИКА ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА НО ЕСТЬ СПЕЦЫ КОТОРЫЕ ПЕРЕБЕРУТ И ЗАМЕНЯТ ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ ЧТО ТО СДЕЛАЮТ ОТ ИНОМАРОК ЗНАЮ ЕСТЬ ТАКОЙ В НИЖНЕМ И МОСКВЕ

мужики выручайте. сейчас сходил посмотрел блок предохранителей всё ок, где диодный мост не понял, завёл на холостых при высключенном оборудовании показывает 12.5 при 1.5-2тыс.оборотах зарядка ползёт до 13.5. в чём причина?? если сейчас поехать и включить свет то в пробках будет зазряжаться

Послушай приятель! То что ты сейчас спрашиваешь подсказки-это самообман. Никто тебе заочно дать точный диагноз не сможет(со 100% долей вероятности). Сам 15 лет держал магазин Газовских запчастей-электрику штампует любой кооператив. 50/50 варианты годности новых запчастей.
Диодный мост находится в задней крышке генератора(только сегодня заезжал к друзьям в свой старый магазин и электрик чистил от грязи заднюю крышку 406 генератора).
Только к хорошему электрику-вот мой совет. Во-вто рых-ты не указал какой двигатель на твоей машине. Ну и про натяжку ремня не отписался.

Важной частью автомобиля является аккумулятор. Без него не будут работать двигатель, электроника, осветительные приборы и некоторые другие узлы. Но он должен заряжаться. Рассмотрим, что делать, если пропала зарядка на газели.

Основные причины, почему может не быть зарядки

Существует несколько причин, почему возникают проблемы с зарядкой. Их можно разделить на несколько типов в зависимости от места, где они возникли:

неисправность проводки (например, нарушение контактов, обрыв провода, перегорел предохранитель);
поломка генератора (например, сгорел один из диодов диодного моста, замыкание или обрыв обмотки статора, износ подшипников);
недостаточное натяжение или разрыв ремня;
вышел из строя регулятор напряжения.

Более подробно эти проблемы и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Схема цепи заряда аккумулятора

Рассмотрим электрическую схему подключения генератора на автомобили ГАЗ с мотором ЗМЗ 402.

Здесь при повороте ключа ток от положительной клеммы аккумулятора через контакт 15/1 замка зажигания поступает на щетку ротора, потом на обмотку и коллектор транзистора, находящегося в регуляторе напряжения. По второму проводу ток приходит на плюсовой разъем регулятора напряжения, который открывает транзистор. В результате электричество с щеток ротора через открытый транзистор попадает на землю, цепь замыкается, через обмотку ротора идет ток. Благодаря этому он намагничивается, и когда двигатель начинает вращаться, в обмотке генератора появляется ЭДС. Аккумулятор начинает заряжаться.

Схема генератора на автомобиль ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405

При повороте ключа контакты замка зажигания замыкаются, электричество от положительной клеммы аккумулятора через предохранитель 3, лампочку на приборной панели, поступает на точку D генератора. К данной точке подключены дополнительные диоды. Далее электричество поступает на регулятор напряжения и открывает установленный в нем транзистор. В результате ток свободно проходит через обмотки ротора, и возникает магнитное поле. Теперь при вращении двигателя генератор вырабатывает электрическую энергию. Часть энергии, вырабатываемой ЭДС, выпрямляется и поступает в обмотку ротора.

Лампочка приборной панели ограничивает ток, идущий от аккумулятора в цепь возбуждения, величиной 100 мА. Кроме этого, она должна зажигаться при запуске двигателя, что сигнализирует о готовности генератора. После этого она гаснет, это значит, что генератор начал вырабатывать электрическую энергию. Если лампочка горит при включенном двигателе, значит, генератор не вырабатывает ток.

Устраняем неисправности

Рассмотрим наиболее распространенные причины, почему нет зарядки АКБ автомобилей ГАЗ с моторами ЗМЗ 402, 405 и 406, а также расскажем, что можно сделать в каждом конкретном случае.

Проверка натяжения ремня

Чтобы отрегулировать натяжение ремня на автомобиле ГАЗ с двигателем 402, нужно:

На машинах с двигателем ЗМЗ-406 при нагрузке 80 Н (8 кгс) прогиб должен быть 15 мм. Чтобы добиться этого, требуется:

Внимание! При сильной затяжке нагрузка на подшипники увеличится, а срок их службы уменьшится. Кроме того, ремень может порваться.

Проблемы с проводкой

Иногда причиной, почему пропала зарядка, может стать плохой контакт. Наиболее частой причиной нарушения контактов является окисление клемм аккумулятора. Чтобы их почистить, нужно:

Важно! Всегда сначала снимайте провода, подключенные к минусу АКБ.

Как проверить генератор

Не снимая генератор, можно проверить роторную обмотку на обрыв. Для этого снимаем щеточный узел, устанавливаем предел измерения омметра до 10 Ом и измеряем электрическое сопротивление ротора. Оно должно быть в пределах от 2,5 до 3 Ом.

Чтобы проверить генератор после снятия, выполняем следующие действия:

подключаем минус аккумулятора к корпусу генератора;
положительный вывод подключаем к щеткам ротора;
подключаем один выход контрольной лампочки к минусовой клемме АКБ, а второй – к силовому выходу генератора.

Теперь при вращении шкива генератора лампочка должна загораться.

Видео быстрой проверки генератора:

Диагностика реле-регулятора

Еще один способ проверки снятого с автомобиля реле-регулятора вы можете увидеть в видеоролике:

Спасибо, помогло! 2

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

помогите! что смотреть?
развалилась крыльчатка в генераторе. Заменили обмотку, крышку с подшипником. Якорь заменили на б/у, но электрик, который перебирал уверял, что прозвонил и проверил все. После установки выяснилось — зарядки нет вообще(меньше 12 и лампа горит, независимо от оборотов). Электрик указал на щетки(регулятор) сказав: "микросхему проверить не могу, а больше ничего быть не может".
Скажу сразу, что чинился в дороге, так что выходов на того "мастера" у меня нет.
дома купил новые щетки и поменял. Итог: 13.43 без потребителей. При повышении оборотов заряд не увеличивается. При вкл света и печки машина не держит ХХ. Лампа зарядки на приборке при включении зажигания горит. Че искать(кроме электрика)))местный за газель не берется)

на самом генераторе замерял зарядку сколько выдает?

замерял на клеммах

аккум заведомо исправный ставили для сравнения…

ремень нормально натянут?

интегралка внутри гены?

что есть интегралка?))

ну она ж в/на щетках, кругленькая…в газеле гена точь-в-точь десятошный…

проверь ее как на картинке, лампочка гореть должна

с габаритов диод пойдет?

диод пойдет, только можешь полярность перепутать и он гореть не будет. лучше лампу

ок! сейчас пойду пробывать.

проверил! подключил противотуманку — горит

Если зарядка идет вполовину ( сам писал 13.45 В) то это либо обмотка статора ( межвитковое, замыкание на массу) либо диодный мост.Проверь подкову контролькой если все в норме то меняй обмотку статора

Как мост проверить?

Отделяешь подкову от статора.Эти места условно назовем фазы.На фазу сначала подаешь +12в, контрольку цепляешь крокодилом на минус источника питания щупом на толстый плюсовой вывод подковы затем на минусовой вывод.В одном случае контролька должна гореть в другом нет.Проверив все фазы "по плюсу" подаем минус, а крокодил контрольки цепляешь к "+" источника питания щупом сначала к минусу затем к плюсовому выводу подковы.
При любых испытаниях должна контролька сначала гореть потом нет ( или наоборот).НЕДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО БЫ В ОБЕ СТОРОНЫ ГОРЕЛА( диод пробит) ИЛИ В ОБЕ НЕГОРЕЛА ( диод в обрыве).Надеюсь понятно объяснил

Да, спасибо, доходчиво! Сейчас попробую…

смотри, цепляю контрольку на массу аккума и щуп на вывод моста(который с гайкой), а подаю плюс поочередно на каждую фазу.
первая фаза искрит(без света), остальные две — контролька горит.
меняю полярность — ничего не горит.
вывод — первый диод пробит, мост под замену.
правильно?

Читайте также: