Скрипят тормоза опель корса д
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Почему Corsa?
К омпания Opel всегда традиционно брала ценой и практичностью. И ее Opel Corsa были именно такими – простыми, практичными и честными. Собственно, наряду с VW Polo именно Corsa оказалась одним из первопроходцев класса и задавала компоновочные и эргономические стандарты на протяжении сорока с лишним лет.
Финансовые трудности компании в XXl веке жизнь немного усложнили: Corsa B и Corsa C с трудом поспевали за лидерами, сильно отставая в популярности. Виной тому и излишняя простота и явные маркетинговые сложности, и лицензионные отчисления GM, которая постепенно избавлялась от оригинальных европейских разработок. В итоге головная компания General Motors на европейском рынке для снижения издержек производства начала активное сотрудничество с корпорацией FIAT. Итальянцы получали бензиновые моторы, коробки передач и компоненты платформ, GM получила новые дизельные моторы и новую компактную базу для замены окончательно устаревшей Opel Corsa C.
Новая машина получила индекс D и заметно более крупную платформу SCCS platform (Small Common Components and Systems platform). На ней же выпускались Fiat Punto, Grande Punto, 500L, Doblo, Alfa Romeo MiTo, Lancia Delta, Opel Meriva B и – не удивляйтесь – внедорожники Jeep Renegade, Compass 2017 и Fiat 500X.
Зачем Opel было нужно это сотрудничество? Господа из-за океана не оценили сохранение классических канонов класса в прошлых поколениях модели, из-за которых они получались маленькими, простыми и слишком дешевыми. Популярность этих автомобилей падала уже много лет, Corsa С уже не входила в тройку лидеров по продажам в Европе. В новом веке даже от небольшой машинки требовалась отточенная управляемость, просторный салон и высочайшая экономичность. И, конечно же, требовались гибкость платформы и возможность предложить большое количество опций. Наконец, машина получила всё необходимое.
Догнать VW Polo и Ford Fiesta по продажам в Европе не получилось, но позиции машины на рынке явно улучшились. В России маленький Opel ненадолго даже стал хитом продаж. Ненадолго, потому что кризис 2008 года подкосил наметившийся успех: машину собирали только в Европе, и цена была привязана к курсу евро, что обвалило продажи уже в 2009 году. К тому же в этом же году на российском рынке появился Polo Sedan, а затем и Solaris и Rio, и покупатели недорогих машин получили куда более заманчивые предложения.
На фото: Opel Corsa (D) '2006–15
Небольшой прирост размеров автомобиля позволил получить значительное улучшение эргономики передних мест в сравнении с предшественниками. Самый приятный сюрприз для поклонников марки заключался в заметном повышении качества и эргономики салона. О спартанской простоте и строгости почти ничего не напоминало, внутри стало заметно веселее и удобнее.
Пассивную безопасность тоже подтянули к лидерам: появился полный комплект из шести подушек безопасности, и Корса показала отличный рейтинг безопасности EuroNCAP.
При сохранении простой задней подвески со скручиваемой балкой сильно улучшилась управляемость автомобиля.
Линейка двигателей все так же начиналась с трехцилиндрового литрового мотора, хотя на вершине гаммы еще до первого рестайлинга расположился уже турбонаддувный бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 192 л.с., а после второго рестайлинга его мощность даже увеличили до 210 сил. В середине линейки моторов после первого рестайлинга уже прописались стосильные моторы 1,4 литра, которые стали лишь чуть менее популярные, чем 1,2-литровые, ставшие самыми распространенными.
Несмотря на некоторый рост сложности, машина осталась предельно простой и функциональной, а это – отличный залог эксплуатационной надежности. На протяжении жизненного цикла машина перенесла целых два рестайлинга, которые не изменили ее основных характеристик, но добавили новых двигателей и сервисной электроники, а также серьезно изменили внешность. Вышедшая следом Corsa E на деле оказалась глубоким рестайлингом поколения D. Это ли не показатель признания удачности модели?
Спустя десять лет с момента выхода Corsa D большая их часть по-прежнему на ходу. Но нюансов всё же хватает. Разберёмся с ними?
Кузов
Основные проблемные места у маленького Opel классические – кромка капота, задние арки и крылья. Задняя дверь тоже всегда оказывается в числе первых элементов, попадающих под перекраску.
Пятидверные машины чаще сталкиваются с коррозией задних крыльев за арками, зато у трехдверок краска чаще повреждается на самом широком крыле.
Очень зря после 2008 года перестали ставить молдинги на двери: на дорестайлинговых машинах сколы кромок и вмятины на поверхности встречаются намного реже, чем у рестайлинга, где это дело обычное.
Регулярно встречаются экземпляры с забитыми сливами лобового стекла, протечками в салон и плохим состоянием швов в зоне надмоторной ниши. Найти следы откровенной коррозии, а не точечные проблемы, получится только на машинах старше 10 лет или на машинах, плохо восстановленных после мелких и не очень мелких ДТП.
Сервисы отмечают не очень надежную защиту днища, не развитую защиту арок и другие особенности дешевых машин, но пока это не приводит к серьезным последствиям для кузова.
На фото: Opel Corsa (D) '2006–15
Лобовое стекло крепкое и не затирается, что для недорогой машинки уже большой плюс. Причем штатный Pilkington не особенно боится даже сильных ударов. А вот фары тут слабенькие, поверхность очень быстро затирается, уже после трех-пяти лет нужна восстановительная полировка, а если машину хоть немного били бампером, хотя бы о сугробы при парковке, то и восстановление креплений.
Обратите внимание на состояние нитей обогрева заднего стекла. Восстановить их не всегда получится качественно, они понемногу отслаиваются от поверхности и осыпаются. А само стекло стоит в несколько раз дороже лобового. Если стекло повредят при замене задней двери, сумма расходов на ремонт может существенно увеличиться.
Салон
К салону претензий минимум. Да, он простой, поскрипывает, сиденья тоже очень простые и при пробегах уже за сотню тысяч километров просаживаются. Хотя при таком пробеге уже всё облезает капитально, причем кожа и пластик часто не выдерживают острых коготков владелиц и просто выкрашиваются.
Кожух рычага МКПП теряет плавность обводов уже после 60-70 тысяч пробега, но в остальном салон держится хорошо. Пластик достаточно надежен и долговечен, дверные карты не вытираются, кнопки не затираются.
Подсветка на машинах возрастом от пяти-семи лет может отказать, поэтому придется разбирать и менять лампы и диоды. И часто это операция становится не простой: элементы не разборные.
На фото: интерьер Opel Corsa 5-door (D) '2006–09
Серьезные замечания может получить только работа климатической системы. Во-первых, вентилятор получился недолговечным, уже при пробегах больше 50-80 тысяч километров подшипники начинают шуметь, особенно зимой. А после 100-150 тысяч он, скорее всего, потребует ремонта или замены. Во-вторых, редкие машины с автоматическим климат-контролем сильно смущают своей конструкцией опелевские сервисы. Она тут от Фиата и прочностью не отличается, могут подвести и моторедукторы, и сам блок управления. Порой слетают тяги приводов, а возможности диагностики недостаточны, для успешного ремонта мастеру нужно знать конструкцию.
Кондиционер на Corsa – не самый долговечный узел, страдает он в первую очередь медленными утечками из-за слабых уплотнений и вибронагруженности. Не редкость и выход из строя муфты и самого компрессора. Конденсор защищен слабо, и у машин, эксплуатирующихся по трассе, он часто побит камнями.
На фото: интерьер Opel Corsa GSi (D) '2008–10
Моноцветный дисплей бортового компьютера на машинах первых выпусков понемногу теряет пиксели, решение – перепайка шлейфа или замена блока в сборе. Доступны и восстановленные модули. Если установлен цветной борткомпьютер, так называемый CID, то проблем с ним не будет, зато владельца будут терзать сожаления по поводу устаревшей архитектуры системы.
Большая часть отказов систем салона связана с работой блоков комфорта, они же BCM, а в Corsa это еще и блок предохранителей. К сожалению, дорестайлинговые блоки серии 13142241 KS часто подводят. Подбор замен – операция не простая, блоки завязаны на иммобилайзер и некоторые опции. Поставить первый попавшийся не получится, нужен карпасс и вин кузова и полное соответствие по комплектации, в противном случае можно лишиться противотуманных фар, датчиков дождя и других нужных опций.
Вообще машина отличается наличием множества вариантов исполнения узлов, завязанных на комплектацию. Просто доработать автомобиль и поставить недостающее – не так просто, как на прошлых поколениях модели, придется вносить изменения в проводку и менять казалось бы не связанные модули.
На фото: интерьер Opel Corsa 3-door (D) '2010–14
Электрика
Проводка автомобиля достаточно надежна и хлопот почти не доставляет. Хотя, конечно, есть и слабые звенья.
Генераторы Корсы слабоваты, и при эксплуатации по пыльным дорогам можно столкнуться со значительным износом контактных колец уже после 100-150 тысяч километров. Шум подшипников может внезапно проявиться и у чисто городских машин после скромных 50 тысяч пробега. Если стоит версия с обгонной муфтой, то, скорее всего, предстоят расходы по замене до пробега в сотню тысяч. У любителей обогревов и мощных фар можно встретить следы перегрева.
Сравнительно часто выходят из строя регуляторы напряжения. В целом решение проблемы не дорогое, но она часто приводит с сбоям других систем. В частности – блока BCM на машинах до рестайлинга, что затем может вылиться уже в более крупные ремонты.
Подкапотная проводка на самых старых машинах демонстрирует признаки старения. Если подкапотное пространство грязное, то можно найти следы перетирания проводки внутри гофры, а изоляция самих проводов в верхней части отсека и непосредственно у двигателя становится хрупкой и легко повреждается.
Сложности электрики таятся в нескольких электронных блоках и резисторе вентилятора радиаторов. Резистор – давняя беда всех Опелей, у него облезает защитное покрытие, после чего он корродирует и обгорает. Можно восстановить покрытие, если он еще работает, или придется заменить, если вентиляторы включаются только при достижении 106 градусов на полные обороты. Расположен он в левой части моторного отсека в кожухе вентилятора. Цена детали не велика, 1000-2000 рублей, а если поставить от Шевроле Нивы, то и того меньше, но затягивать с ремонтом нельзя однозначно. Перегрузка системы охлаждения обычно заканчивается подтеками и разрывами шлангов, лопнувшим расширительным бачком или появлением масложора у мотора.
Блоки ECU почти у всех моторов располагаются непосредственно на блоке и страдают от перегрева. Проявляются проблемы в виде плохо диагностируемых отказов электрики, сбоев в работе мотора с прогревом и т.д.
На фото: Opel Corsa (D) '2006–15
Обычно причина кроется в обрыве соединительных проводков внутри блока, и отремонтировать своими силами подобную неприятность не получится. Нужно не только вскрыть герметичный блок, но и счистить защитный компаунд, не повредив платы и проводников, а потом запаять тонкие провода к керамической плате.
Решение, за которое часто критикую Opel, это единый модуль зажигания для всех цилиндров. Деталь довольно дорогая, даже не оригинал стоит не менее 4 тысяч рублей, а качественные детали можно купить только за 7-10 тысяч. А для турбомотора цена оригинала взлетает под 30 тысяч рублей.
Часто встречаются проблемы, связанные с прогоранием наконечников свечей из-за загрязнения и попадания масла или антифриза в свечные колодцы. Официально запчастей для модулей зажигания не существует, но на самом деле для замены можно найти отдельно наконечники. К тому же блоки частично поддаются ремонту, и замена высоковольтных конденсаторов поставлена на поток.
На Corsa D число сбоев подобного рода сравнительно невелико, маленькие двигатели очень чувствительны к работе термостата, а у Opel он традиционно слабоват. И это хорошо: в результате рабочая температура обычно получается ниже расчетной и ближе к оптимальным 80-90 градусам, что неплохо сказывается на работе системы управления. Во всяком случае, точно такие же блоки управления и модули зажигания на моторах 1,6 л на Opel Astra выходят из строя в разы чаще.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Corsa D особым качеством не отличается. Скрип колодок и низкий ресурс — вечные спутники машин и до, и после рестайлинга. Правда, у обладателей версий OPC/1.6turbo или крайне редких 1.4S&S 120л.с. тормоза стоят посерьезнее, хотя и там колодки будут скрипеть.
На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2010–14
К пробегу в полторы сотни тысяч нужно уже быть готовым к коррозии пальцев суппортов (при отсутствии должного обслуживания) и износу пыльников. Задние дисковые суппорта вообще довольно капризны, стоит проверять их почаще, на каждом ТО. Хорошо, что у большей части машин сзади очень надежные барабаны, с ними проблем никаких не бывает. Главное – не забыть после сотни тысяч пробега проверить, есть ли там еще колодки.
АБС и тормозные магистрали образцово надежны.
Подвеска считается не самым сильным местом. Дорестайлинговые Корсы уже при пробегах в 50-60 тысяч гремели подвеской как старые Жигули. Проблему устранили достаточно быстро: поменяли поставщика тяг стабилизатора поперечной устойчивости и сделали надежнее задний сайлентблок рычага.
На поздних машинах ресурс сайлентблоков составляет больше сотни тысяч километров, шаровой опоры – порядка 100-120 тысяч. Зато опоры стоек могут и на машинах поздних выпусков пройти менее 50 тысяч, особенно, если водитель не бережет подвеску и ездит по грязи. Сзади стоит балка, ресурс её сайлентблоков доходит до 70-100 тысяч километров, но стуки могут издавать и опоры амортизаторов, и подушки пружин.
На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2010–14
Ступичные подшипники – тоже не сильная сторона машины, они довольно хрупкие, и если стоят 16 дюймовые диски, то они могут зашуметь еще до сотни тысяч пробега. А уж при боковых ударах они выходят из строя почти обязательно. С другой стороны, у бережливых водителей на маленьких колесах они могут пройти больше двухсот тысяч километров и не выказывать признаков износа. Проверить их состояние при покупке однозначно стоит, особенно задних.
Рулевое управление тут с электроусилителем, и основные проблемы связаны со стуками рейки, повреждением ее пыльников и отказами электроники. Сбои случаются не так уж редко, и иногда можно остаться без усилителя. Причин масса: от отказов датчиков положения рулевого колеса, сбоев АБС, блока BCM, блока управления усилителем и до простого прогорания проводки.
На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2010–14
Единственная регулярная ошибка ЭУР – отказ датчика положения. Стоит он недешево, плохо поддается ремонту и выдает себя в первую очередь рывками руля на небольшие углы на малой скорости.
Если генератор дышит на ладан, то электроусилитель будет регулярно выдавать ошибки. Поэтому если вдруг ЭУР плохо помогает или выдает ошибку, есть смысл проверить в первую очередь напряжение в бортсети и состояние аккумулятора.
Как видите, маленькая машина – не обязательно плохая машина. Особенно если моторы и трансмиссии тоже ведут себя молодцом многие десятки тысяч километров. Так ли это в случае с Corsa D, мы посмотрим в следующей части нашего обзора.
Странные звуки при остановке, скрип и скрежет — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. Звук может идти снаружи, непосредственно от колеса, из-под капота. Если неприятный скрежет раздается не снаружи салона, а внутри — это скрипит педаль тормоза. Причины могут быть разные — от попадания пыли до износа механизмов. В любом случае стоит съездить на диагностику и проверить этот узел автомобильной системы. Иначе неисправности могут привести к аварии.
Причин, почему скрипят тормоза, может быть много. Некоторые дефекты легко устранить, другие потребуют серьезного ремонта. Рассмотрим основные проблемы.
Причина №1 — износ дисков и колодок
Во время езды колодки стираются равномерно. Об их износе свидетельствуют толчки при сбавлении скорости, появление легкого свиста. Автовладельцы знают, что тормоза на Опеле Астра, Зафира и других популярных моделях стоит проверять раз в полгода, при смене резины с зимней на летнюю. А при езде по бездорожью — еще чаще.
При полном истирании необходима замена тормозов на Опель. В зависимости от степени изношенности, придется ставить новые колодки или комплект с дисками.
Такую опасную ситуацию можно предотвратить. Для этого на автосервисах устанавливают специальные датчики, которые оповестят водителя о том, что элемент опасно истончился. Также можно сразу купить деталь с индикатором износа. Он представляет собой крупную скобу из металла. Ее край выступает над опорой на несколько миллиметров. Как только накладка истончится, водитель услышит характерный звук царапания металлом по металлу. Он станет сигналом, что пора ехать на СТО.
Также скрипы и скрежет появляются при деформации диска. Проверить его толщину можно штангенциркулем. Допустимые параметры обычно указаны на самой детали. Искривления и трещины легко определить при визуальном осмотре.
Во влажную погоду, при езде по лужам или в тех случаях, когда автомобиль долго не эксплуатировался, на тормозных узлах появляется ржавчина. При движении раздается неприятный чиркающий звук. Такую проблему решить просто — достаточно хорошо отшлифовать и смазать все детали.
Причина №2 — загрязнение тормозных колодок или дисков
Во время долгих поездок, эксплуатации автомобиля весной, осенью на тормозные узлы попадают частицы песка, грязь. Также к коррозии и появлению дефектов может привести соль, которая используется в городах зимой для посыпания дорог.
Пыль и грязь могут влиять на тормозную систему следующим образом:
- крупные комки приводят к клину, может появляться резкий скрежет. При сбрасывании скорости отчетливо слышно, где есть неисправность;
- песчинки провоцируют появление бороздок. Это небыстрый процесс, потому разовая поездка по бездорожью ничего не испортит. Но при регулярном загрязнении появляется глухой шум при торможении. Он связан с тем, что неравномерно изношенные колодки неплотно прилегают к диску.
Можно попробовать избавиться от проблемы в гараже или дома. Для начала необходимо хорошо промыть колеса в области тормозов струей воды. Затем стоит тщательно обработать места примыкания и сами детали мелкозернистой наждачкой. Если не хочется тратить много времени на подобные действия, стоит купить специальный состав для очистки. Он растворяет ржавчину и загрязнения, помогает избавиться от посторонних шумов.
Причина №3 — износ или поломки элементов суппорта
Натужный и протяжный скрип при каждом нажатии на педаль тормоза может свидетельствовать о загрязнениях или поломках направляющих или других деталей суппорта.
В этом случае следует разобрать элемент, почистить суппортные пальцы и направляющие. На них могут быть ржавчина, налет грязи. Важно, чтобы были чистыми и целыми пыльники и поршни. При наличии трещин детали нужно сразу заменять. Владельцам барабанных устройств также стоит проверять пружины, которые фиксируют и сводят колодки. Эти детали сильно подвержены коррозии, отсюда возникают неприятные звуки при остановке.
Все эти детали стоит проверять после каждой смены сезонов, тогда вопрос, что делать, если скрипят тормоза, даже не будет возникать.
Причина №4 — дефекты пылезащитного экрана
Внутренний экран для защиты колеса от пыли может погнуться от механических ударов. Иногда к искривлениям приводят резкие перепады температур. Из-за изменения формы экран может начать боком царапать по тормозному диску. В этом случае неприятный металлический скрип будет звучать не только при торможении и остановке, но и при обычном движении.
Избавиться от проблемы просто — достаточно проверить состояние экрана и отогнуть его в правильное положение. Если же появилась коррозия, трещины или экран сильно деформирован, его придется заменить. Можно подобрать подходящую модель на авторазборке Опеля, чтобы не переплачивать в салонах.
Причина №5 — отсутствие смазки в системе
Если в системе мало смазки, колодки закисают и начинают издавать при езде неприятный свист. Это приводит к неравномерному их износу, а в самых сложных случаях чревато клином колеса.
Для тормозов используется несколько видов смазок:
Важно не наносить новую смазку поверх старой. В этом случае вся пыль и мелкие песчинки просто размажутся по поверхности, и неприятных звуков станет еще больше. Все поверхности тщательно моются, обезжириваются, при необходимости обрабатываются наждачкой. Затем на чистую поверхность наносят нужную смазку.
Правильный уход за тормозной системой — гарантия комфортной и безопасной езды. Все запчасти для ремонта тормозной системы Вы можете найти в каталоге нашего магазина.
Меняла колодки и диски недели 2 назад. Сначала был скрип, думала притираются, ничего страшного. дня 2 назад появился скрежет в конце торможения и педаль тормоза стала вибрировать. Лампочка ошибки АБС не горит. Что это может быть?Если это абс, то почему срабатывает?Может как-то не правильно колодки и диски поменяли?
Такой умничка! )) Вот скажи, откуда Светочка (!) Венедиктова (!) знает, смазывали ей суппорты или нет.
У меня такой вопрос. При резком торможении, сильном нажатии на педаль тормоза, все работает идеально, когда скорость упала, и педаль тормоза чуть приотпускаешь, идешь накатом, но с небольшим торможением, какой-то скрежет итак до полной остановки. Коробка автомат - кто-то говорит,
если самому не лень, снимите колесо и там прям за тормозным диском эта тонкая пластинка железа, отогните ее чучуть и будет вам счастье)))))
Источником срежета на малых скоростях может являться щиток тормозного диска (с внутренней стороны диска такая жестянка) он довольно легко дефотмируется и может за что-нибудь задевать.
У моей корсы симптомы были как у Антона Стрельникова. Все грешил на щиток или забившиеся камни. Попробуйте взглянуть на колодки, не разъелись ли они. Передние колодки на моей корсе как-то разъело черезчур быстро. Чтоб погнуть щиток надо влететь хорошенько или заехать куда нибудь не туда. Поэтому не утешайте себя им. При замене колодок смазка суппортов чрезвычайно нужна, чтоб не "наслаждаться" всякими скрежетами. В очередной раз когда менял колодки помазали суппорта. Терь тишь да гладь:)
вообщем ребята из сервиса (не официалы) объяснили, что скрежет при трогание и торможение, это специфика автоматов. сервис хороший, умеют свою команду по кольцевым автогонкам поэтому недоверять смысла нет. при чем они мне продемонстрировали свои машины X5 и астру, и тоже самое.
Начнем с того, что появился характерный скрип колодок при торможении, ашь ухо резало))).
Стало понятно, что надо разбирать и смотреть. Анализ показал, что состояние колодок еще не критично есть еще 5 мм., а вот тормозные диски имеют большой износ. Убрав внешние и внутренние кромки на диске его толщина составила 18 мм из минимально допустимых 20мм ( на новых 22 мм) ДИАГНОЗ-замена.
Замена:
Мой выбор пал на — Тормозные диски взял NK 20 23 48 2500 р.
— Колодки BREMBO P59051 2500 р.
В комплекте интересно было: 4 колодки, 8 скоб и 2 всего болта ( почему всего 2 так и не понял).
-Такую операцию как поддомкрачивать машину, откручивать болты и снимать колеса не буду.
-Ключем на 13 откручиваем суппорт, снимаем колодки и ставим суппорт на место прикручивая болты на место
-Берем монтажку, предварительно открыв крышку тормозной жидкости, и отводим тормозной поршень в
крайнее положение.
-Снимаем суппорт и прикручиваем его проволокой к стойке, чтобы не мешал.
— Откручиваем машинку суппорта ключом на 19 это 2 болта
-Откручиваем 2 болта крепления тормозного диска звездочкой TORX T30
— Слегка обстукиваем тормозной диск молотком если прикипел и снимаем его.
-Итоговый вид после снятия всего
— Сравнил ради интереса новых и старый тормозной диск, а также состояние старых колодок
— Начинаем все собирать в обратной последовательности. Устанавливаем тормозной диск и крепим 2-мя
болтами на Т30. Устанавливаем машинку суппорта и ставим новые 4 -ре металлические скобы куда будут
установлены колодки
— Далее дошло дело до тормозных колодок и тут я немного задумался, так как колодки разные:
2 колодки имеют покрытие с 2-ух сторонним скотчем
2 колодки имеют твердое резиновое покрытие на одной из которых стоит "Скрипун" (уровень
максимального износа колодки
Я решил так, что внутренняя колодка на которую непосредственно давит тормозной поршень всегда изнашивается быстрее чем другая. Значит туда и должна устанавливаться колодка со "скрипуном", ну а которая имеет покрытие с 2-ух сторонним устанавливается напротив.
Возможно я и не прав, если так то поправьте.
— Ставим суппорт на место и крепим 2-мя ботами на 13.
Также НЕ ЗАБЫВАЕМ — закрутить крышку тормозного бачка
— перед поездкой нажать пару раз на педаль тормоза.
В принципе это все при замене тормозных дисков и колодок.
ВСЕМ спасибо кто читает и может кому пригодится данная статейка.
Читайте также: