Скрипит ремень грм шкода октавия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

свист в районе ремня генератора

извините, если такая тема уже поднималась, но проблема со свистом где-то рядом с ремнем генератора с появлением первых холодов вышла на первый план. Вообщем ситуация такая, на моей машине (октавия тур 1,4, с кондеем и ГУР) при пуске двигателя после долгого простоя (например утром) появляется очень неприятный свист. Обратился с этой проблемой в сервис, там мужик, вроде как моторист, с умным видом послушал с помощью какого-то прибора, типа как у врачей, каждый ролик (натяжителя, на генераторе ну и все остальные какие там есть), говорит типа надо заменить ролик натяжителя и ролик на генераторе, ну естессно ремень генератора, говорю моло надо так надо. Все очень быстро поменяли, говорят должно все теперь работать как часы. На следующее утро завожу машину и . опять все тот же противный свист. пипец блин отремонтировали непонятно что! Звоню мастеру, говорю типа так и так вот ремонтировали вы ремонтировали, а проблема то не устранена! а он - типа хз че такое, привозите будем смотреть, может ремень плохо натянут(. ). У вас там какой натяжитель стоит автоматический или механический? а я и знать не знаю. если механический то подтянуть можно, а если автоматика, значит он уже не может автоматически натянуть и нужно менять натяжитель ремня. Вообщем кто знает что делать, подскажите! и про натяжитель еще - какой же он на самом деле автоматический или механический?

свист ремней определяется довольно просто. Покупаете кондиционер для ремней(продается в виде аэрозоля), снимаете все возможные кожухи, обеспечивая доступ к ремням, заводите на холодную и пшикаете поочередно на каждый ремень. Если причина свиста ремень, то какой-то должен "замолчать"

Вообщем кто знает что делать, подскажите! и про натяжитель еще - какой же он на самом деле автоматический или механический?

На 1,4 точно не знаю, но на 1,6; 1,8Т и 1,9TDI стоят автоматические натяжители. Думаю, что и на 1,4 - автоматический. Отличить его от механическтого очень просто - по внешнему виду. У автоматического есть гидроопора, как у крышки багажника, только короче.

По поводу свиста:
1. Пропадает ли свист или меняется его тональность по мере прогрева двигателя?
2. Свист непрерывный, протяжный, или такой волнообразный типа "фьюить-фьюить-фьюить"?

свист типа "фьюить-фьюить-фьюить", есть видео только не знаю как его разместить, при нажатии на педаль газа частота свиста увеличивается, свист постепенно ослабляется при прогреве и по достижении рабочей температуры уходит совсем.

свист типа "фьюить-фьюить-фьюить", есть видео только не знаю как его разместить, при нажатии на педаль газа частота свиста увеличивается, свист постепенно ослабляется при прогреве и по достижении рабочей температуры уходит совсем.

У меня точно так же сейчас, один-в-один!! Это свистит ремень генератора! Уверен, что его заменили на новый?? В принципе, возможна проблема и с натяжителем, если подтекает его гидроопора.
Ролики такой звук не издают, они свистят по-другому - такой протяжный НЕПРЕРЫВНЫЙ свист или гул!
Проверить очень просто: на заглушенном двигателе нанести мелом метку на ремень генератора, потом завести машину. Сразу обращаешь внимание, что периодичность этого звука "фьюить-фьюить-фьюить" очень четко совпадает с периодичностью проскакивания метки. Звук коррелируется с периодом вращения ремня, т.е. с его длиной. При этом также обрати внимание, с какой частотой вращаются ролики - звук с такой периодичностью от них исходить просто не может, они будут свистеть непрерывно!

Вначале я еще думал, что это ремень ГРМ. Снял его верхнюю крышку и повторил эксперимент с меткой. При этом периодичность звука не совпала с периодичностью проскакивания метки - метка проскакивала гораздо чаще и вне привязки к этому звуку, из чего я сделал однозначный вывод, что этот звук издает ремень генератора, т.к. есть четкая привязка звука к его длине.

Попробуй проделать то же самое, чтобы убедиться окончательно.

У меня, например, он свистит потому, что давно подошел срок замены, но у меня все руки не доходят, да и криминального, кроме звука, в этом ничего нет.
Почему свистит у тебя - надо смотреть. Может, сам ремень не меняли, а только сказали, что заменили, может натяжитель барахлит.

Всем доброго времени суток.
И так недавно меня сильно напугал скрип (скрежит) со стороны ролика ГРМ.
Был замучен продавец: моим гневным настроением-типа какого х.рена продали гавно?
Был замучан механик: чего криво поставил?
Просто недавно (12000) я купил комплект-ремень, ролик, помпа фирмы КОНТИНЕНТАЛЬ!
И спустя пол года пошел скрежет на холодную.Поясняю:
Утром при запуске мотора обороты 1100 тишина, но когда обороты опускаются до 900 появляется скрежет со стороны ролика ГРМ.
Не найдя инфы по этому, на нашем сайте. Решено было брать новый ролик и ехать ставить. (Механик послушав сказал что ему кердык) приехавши и всё разобрав, механик округляет глаза и говорит, что ролик в идеале! Пришлось изменяться перед продавцом в магазине и возвращать новый ролик) покрутив старый все просмотрев. Проверили и муфту генератора и помпу. Все в идеале. Собрав все обратно скрипы вроде как прошли. Но буду ещё наблюдать.
Как оказалось причина -это ремень континенталь! Заехав в магазин отдавая новый ролик. Я в руках покрутил ремень контик и ремень Гейтс. Так вот по ощющения ремень контик жёстче…
Так что если у вас на холодную есть непонятные звуки в районе ролика ГРМ, то рекомендую проверить более дешёвым способом ремень это или нет. Для этого снимаете кожух ремня ГРМ (или просто немного его открываете) и в момент проявления этого звука, капните немного водички прям сверху на ремень ГРМ. Если звук пропал, значит "проблема" в ремне.
Я уже провел этот опыт на своей машине, капнул воды и звуки ушли не на долго. И ещё также проверил ещё один владелец Октавии alexandrc952kc52 . Тоже обладатель ремня ролика и помы фирмы КОНТИНЕНТАЛЬ. Причем тоже поставленным примерно пол года назад… Он тоже по моему совету в момент скрежет капнул водички на ремень и звуки пропали.
Жаль не нашел такого поста раньше. И пришлось мучать себя, продавца, механика, а также встрять на 20 баксов, что бы снять ремень и ролик и покрутить его в руках…
Немного видео: это на моей машине после дня простоя на солнце

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Скрип ГРМ

Подскажите что может поскрипывать в районе ГРМ, но только на холодную, при прогретом двигателе скрип пропадает?

Катайся пока что раз только на холодную скрипит, как начнет постоянно скрипеть, меняй все что связано с ГРМ. Удачи!

dma6680 писал(а): пробег только 27 тыс, неушто уже ролику капец?, может просто ремень подтянуть нада?

На диагностику надо, если парит.

Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка. Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником

dma6680 писал(а): Подскажите что может поскрипывать в районе ГРМ, но только на холодную, при прогретом двигателе скрип пропадает?

Не обязательно это ГРМ, у меня например скрипит натяжитель вспомогательного ремня. Особено заметно при нагрузке на ГУР.

Black_Tour'09 | APR Stage3+| Kumho KU36 ZR17\225\45 at AG_Forged |APR FMIC, 3" full exhaust APR+DD42 /w sport CAT | Cruise, ESP, MFSW, RSbrake, susp RS+B6+TT arm, MAXidot+FIScontrol, Webasto

Скрипит ролик генератора. Началось уже на 12тыс. менял по гарантии через 2 месяца обратно началось. Каждой зимой скрипела до 92 тыс на холодную отьездил. я лично забил. у тя BCA ?

Однозначно на диагностику. У меня на BCA вторую зиму на холодную пищит на холостых. Прошлую зиму поменял ремень генератора, промазал натяжной ролик, но писк не ушел. В этом году нашёл источник - ремень (ролик) ГРМ, тот, что между валами. При смазке его силиконовой смазкой писк пропадает недели на 2. Скорее всего ослабло натяжение. При очередном ТО постараюсь посмотреть метки натяжителя, возможно ослаб немного.

мужик не парся пробег малый какой ремень-это бред. зима холодно сам должен понять. ежай в сервис там тебя разведут на бабки а через 2-3 недели снова заскрепит. пошевели мозгами.постой ночь на улице как будешь себя чуствовать. А

У меня на AKL пищит секунд 10-20 после утреннего запуска, но только когда ниже -20. Началось после замены ГРМ. Пищит громко, так и не понял ролик ремня грм или ремня генератора.

поменяй ремень генератора,а если скрип не пройдёт-натяжительный механизм. 100% поможет. НО можешь и так ездить,если не напрягает. Я лично менял ремень-помогло. Доволен,как слон)))))))))

У меня тоже скрипит на холодную, пробег уже 78тыс. Причем чем больше влажность на улице, тем громче и дольше скрип. Привык. Скоро замена ГРМ, там посмотрим как будет дальше.

Всех категорически приветствую. Как видно из заголовка речь пойдёт про замену ремня ГРМ на моей Шкодке. Описать постараюсь подробно, так как в прошлый раз, когда менял ГРМ в комментариях было много вопросов про замену в целом и про отдельные моменты.
ЗАПЧАСТИ.
И так начнём. На момент замены пробег ремня составил 79000 км. Как и в прошлый раз был куплен оригинальный комплект ГРМ. Поменялась упаковка (в новом стиле VAG) и каталоговый номер ремня был изменён производителем. Был номер 06А 109 119 С, а стал номер 06А 109 119 J.
В данном комплекте лежал ролик фирмы SKF, ремень фирмы CONTITECH, гайка и шайба.

ЗАМЕНА.
Замену производил сам в боксе на работе. Буду описывать пошагово, как всё делал + необходимый инструмент.
1) Снял защиту двигателя. Головкой на 13 открутил 5 болтов и 8 саморезов TORX 25.
2) Снял приводной ремень агрегатов. Ключом на 17 за отлив на натяжителе потянул на себя и вставил в совмещённые отверстия гвоздь. (в моем случае гвоздь).
3) Снял натяжитель с роликом приводного ремня. Головкой на 13 открутил 3 болта.
4) Отсоединил шланг подачи топлива к рампе. Сжал хомут раздвижными пассатижами, снял шланг (немного капнет топливо) и вставил в шланг болт подходящего диаметра, на топливную рампу надел резиновый колпачок от тормозной системы.
5) Снял абсорбер. Головкой на 10 открутил 2 болта и 1 гайку крепления, снял трубку идущую от абсорбера к топливной магистрали у стакана кузова, сжав кнопки быстросъёма. Абсорбер на шланге отвел в сторону АКБ.
6) Отсоединил обратку от расширительного бачка. Сжал хомут раздвижными пассатижами, снял шланг и вставил в шланг болт подходящего диаметра. На расширительный бачок надел резиновый колпачок от тормозной системы. Шланг обратки отвёл к АКБ.
7) Снял расширительный бачок. Отсоединил разъём от бачка. Открутил 2 самореза TORX 25 и отщёлкнув пластиковый держатель отвёл расширительный бачок к воздушному фильтру.
8) Открутил горловину бачка омывателя. Выкрутил 1 болт ключом на 10 и отвёл горловину к телевизору.
9) Снял кронштейн горловины бачка омывателя. Открутил 2 болта головкой на 13.
10) Шланг подачи топлива отвёл к крылу, чтобы не мешал. Снял верхнюю крышку ремня грм, повернув фиксатор на торце и отщелкнул 2 защёлки сверху.
После всех проделанных манипуляций должно получиться, как на фото снизу.

11) Поставил синий домкрат под порог и снял колесо.
12) Снял "сапожок". Открутил 4 самореза в арке и 2 самореза внизу бампера TORX 25.
13) Поставил красный домкрат и через кусок доски поддомкратил за поддон двигатель.

14) Снял подушку двигателя. Красным домкратом слегка поднял двигатель, чтобы снять напряжение с подушки. Открутил 2 болта головкой на 18 крепления подушки к кронштейну двигателя. Открутил 2 болта головкой на 16 крепления подушки к лонжерону.

15) Снял кронштейн двигателя. Первым открутил 1 нижний болт крепления кронштейна головкой на 16. Для этого поднял немного синий домкрат и опустил красный до появления болта из-за нижней части лонжерона. После выставил домкратами мотор визуально в обычное положение. Затем открутил 2 верхних болта крепления кронштейна свечной головкой на 16. Для этого опустил синий домкрат и красным домкратом поднял мотор до момента, когда он упрётся верхней частью впускного коллектора в жабо. (болты все разной длинны).

В таком положении кронштейн легко выходит в сторону моторного щита и затем наверх. Двигатель оставляем в таком положении.

16) Выставил метки.
17) Снял шкив коленвала. Открутил 4 болта шестигранником на 6.
18) Снял среднюю и нижнюю крышки грм. Открутил 3 болта TORX 30 крепления средней крышки и 2 болта TORX 30 крепления нижней крышки.
19) Проверил метки. Верхнюю и нижнюю.

20) Снял старый ремень грм. Ключом на 13 открутил гайку крепления натяжного ролика.
21) Проверил помпу на люфты. Всё хорошо, замена не нужна.
22) Установил новый ремень. Ремень поставил так, чтобы стоя у правого крыла можно было прочитать буквы написанные на нём. Натягивал ролик ключом от приоры. Прокрутил три раза двигатель и проверил натяжение ролика с помощью зеркала.

Затянул гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом с усилием 23 Nm. Собрал всё в обратной последовательности. Затягивая динамометрическим ключом соединения, которые посчитал важными. А именно: 3 болта крепления кронштейна двигателя с усилием 40 Nm + доворот на 180°, 2 болта крепления подушки двигателя к лонжерону с усилием 40 Nm + доворот на 90°, 2 болта крепления подушки двигателя к кронштейну 60 Nm + доворот на 90°. Остальные соединения затянул от руки. По времени ушло чуть больше 5 часов.
Вот такая запись у меня получилась. Максимально подробно и в деталях. Делал так, как считаю правильным для себя. Всем удачи и пока.

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Об автомобиле Skoda Octavia

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

04E109119F — Ремень зубчатый.
N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Для самостоятельной замены ремня потребуется набор спецключей для фиксации коленвалов и распредвалов.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.

Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Читайте также: