Скрипит педаль сцепления ларгус
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
ЗЫ: заранее подготовился ругаться. плохо конечно, но у меня такое к ним отношение. Если будет по другому, то мое мнение, возможно, изменится.
да вот и фиг знает. на сервисе, не официал говорят боятся снимать барабан, ибо там все развалится, а ремонт денег стоит.
Посмотрим что скажет официал. Но опять же, может у кого это было, или похожие обращения, грязный номер не повлияет на гарантию?
. при съеме заднего барабана очень большая вероятность того, что развалится какой-то там подшипник. Менять его отдельно не рекомендовали, менять надо типа в сборе. У нас сейчас он стоит 9 тыщ. Что не приятно. (пишу со слов мастера)
Ха-ха-ха. А пробег-то у тебя какой, ТО, на котором снимают барабаны и чистят там все внутри еще не проходил.
В сам барабан запрессован подшипник. Если нормально барабан снимать, ничего с ним не будет. Ничего с ним не будет, даже если барабан кувалдой сбивать, как мне это делали у ОД Техинком. Ну а если подшипнику наступает кирдык, то за две минуты он выпрессовывается прессом и запрессовывается новый.
Ну а по теме совет один - меньше слушай сервисменов про "болезнь всех ларгусов" и не забивай себе голову этим скрипом.
Зимой скрипт особо не был слышен, там много чего другого было )))))) снег, закрытые окна и т.п.
Про то, что меняется подшипник не сложно и стоит он не дорого, мне тоже так кажется.
Пробег у меня 27 тыщ, 2 года, второе ТО на днях сделал.
Официалы интересно что скажут. Это типа расходники? если колодки? Или это реально гарантия?
Вообще есть смысл ехать? мне на это тратить пол дня минимум. Могу в соседний сервис сгонять, опять же если это тыща-полторы, проще рядом с домом сделать.
официалы еще говорят, что если после диагностики это будет не гарантия, плати 1400 р. что пипец нафиг((((((((
| alexey2017: |
| Пробег у меня 27 тыщ, 2 года, второе ТО на днях сделал. Официалы интересно что скажут. Это типа расходники? если колодки? Или это реально гарантия? Вообще есть смысл ехать? мне на это тратить пол дня минимум. |
Совет один: не забивай себе голову всякой хренью. А офмциалы сделают тебе все что угодно, но за твои деньги. Задние колодки по 200 тысяч ходят и ОД ничего тебе делать не будет, разве что воздухом пыль сдует, да и пыли-то за такой пробег там еще нет.
| alexey2017: |
| подскажите по проблеме, когда отпускаю педаль сцепления идет скрип, похоже с заднего барабана. |
Подскажите, что мне делать? как себя вести в данной ситуации? как доказать, что грязный номер не относится к данной поломке?
по данной проблеме еще нашел некоторую инфу в инете с довольно подробным разбором. Но это на всякий случай, если по п.2 ничего не получится.
| alexey2017: |
| А барабан нормально снимается? Подшипник не рассыпается? |
И тут смазать места где трется металл о металл, эти места будет видно.
Заметка о том, как я боролся с посторонними звуками со стороны педали сцепления. Какие манипуляции проделал, чтобы вернуть тишину в салон. Подробное описание ремонта. Помогло в итоге или нет?
С чего все началось
Впервые я столкнулся со скрипом в южном вояже 2017-го. Случилось это после езды по пыльным воронежским полям. На трассе заскрипело так, что ехать плавно было невозможно. В пробке машина шла рывками. О комфорте не было и речи.
При объезде в районе Лосево пыль стояла столбом. Она проникла под капот и вероятно добралась до педалей — подумал я. Факторы при которых появился звук — жара и пыль.
Купил на заправке WDэшку. Напрыскал под педали. Туда, где пружина и втулки. Это лишь слегка погасило проблему. Я продолжал скрипеть, выжимая сцепу. Плюс к этому захандрила педаль газа. Она работала дискретно: нажим, легкий стопор, резкий газ от большего усилия и рывок машины вперед.
Пробка потихоньку рассеялась. Сцеплением работал реже. Вскоре и вовсе встали на ночлег. В последующие дни резиновый скрип не досаждал столь остро, как в первый раз. Я о нем забыл.
По возвращении в Ярославль проблема и вовсе исчезла. Южная жара сменилась августовской прохладой центральной полосы. Педаль сцепления работала бесшумно. Осень, зима и весна прошли в тишине. Скрип накладки педали в сырую погоду не в счет.
Смазка опоры вилки
Рекомендации логановодов сводятся к смазке вилки сцепления. Снимается резиновый чехол и вычищается накопившаяся грязь. На опору вилки наносится высокотемпературная смазка.
Я пошел по такому же пути. Освободил вилку от тросика. Снял пыльник. Снимается легко. В основании по периметру он держится в пазах.
Видимость под вилкой очень слабая. Поэтому не сразу разобрался, где тот самый белый упор. Оказалось он сидит в глубине: под вилкой. Хорошо прощупывается пальцем. Его советуют почистить и нанести смазку.
Вот так выглядит пространство под вилкой. Оно все в грязи.
После чистки ситуация немного изменилась. До блеска чистить не стал.
После этого нанес синюю смазку 1301 VMPAUTO. Работает от -40 до +180. Заморачиваться на Mobilgrease XHP 222 и Chevron NLGI 2 не стал, поскольку дорогие. Цена этой 57 рэ за 32 грамма. Потом еще осталось.
Почистил вэдэшкой резиновый чехол. Защитник засверкал. Установил его обратно. Операция несложная. Правда установливать сложнее, чем снимать. Потому как делается все на ощупь. Процесс занял пару-тройку минут.
Бесполезная замена
Для стопроцентного избавления от скрипа я решил заменить тросик. Для этих целей предварительно был куплен румынский аналог 30360 ASAM по цене 348 руб. Оригинал 6001546867 стоит в среднем 800 р., а популярный SACHS 3074600294 на 100 рублей дороже.
Замену троса долго откладывал. Причины — нехватка свободного времени и сложность замены, на которую указывают логановоды.
Но ты же хочешь ездить в тишине? — сказал я себе — Иди и меняй! Подействовало. Дальше опишу основные шаги.
Мне потребовался набор звездочек, ключ на 10, пассатижи, бокорезы, гибкое тело и могучее терпение.
1 Шаг первый. Снял бачок ГУР, отвернув два винта. Отвел его в сторону и закрепил жесткой проволокой. Чтоб не мешался.
2 Открутил расширительный бачок. Крепится он двумя болтами на 10. Дальняя гайка поддалась рожковым ключом. Подлезать неудобно, места в притык. Ближняя просила глубокую головку, но я открутил ее пассатижами. Закручена была слабо. Бачок убрал в сторону и закрепил.
2.1 Снять патрубок воздуховода.
2.2 Разъединил оранжевый провод датчика кислорода. Разъем под аккумулятором.
Подтянул тросик в кабину. Вытащил бобышку из паза в педали.
4 Шаг четвертый. Один из самых сложных. Нужно вынуть клипсу, через которую трос уходит в моторный отсек. Суть простая: сдавить боковые лепестки и протолкнуть вперед. Но из-за ограниченности рабочего пространства, сделать это весьма непросто.
Возможно помогут утконосы с изогнутым жалом. У меня их не было. Я воспользовался обычными бокорезами. Правда работал не из салона, а под капотом. Просто разломал эту пластмассовую клипсу.
На этом шаге трос вытянул из салона. Но до конца не вынимал!
5 Разыскал место, где трос крепится под ланжероном. Там его держит хитрая клипса. Защелкивается она внахлест. Поэтому нужно поддеть пальцем защелку и потянуть вверх.
6 На этом шаге ставлю новый тросик. Чтобы просунуть его правильно, просто иду руками вдоль старого троса. Затем старый вытянул, чтобы не мешался.
Теперь начинается самое страшное. Воткнуть клипсу в перегородку. Главное поставить ее перпендикулярно отверстию. Чтобы сориентироваться, я смотрел из салона как она входит. Оттуда хорошо видно как она располагается: под углом или вертикально.
Минут пять точно промучался. Когда добился вертикальности, она вошла. Я даже не заметил как. Пошел в очередной раз смотреть ее положение, а она уже защелкнулась. Отлегло маненько.
7 Коварство продолжается и усиливается. Нужно завести конец троса в педаль. Десять минут я пытался сделать это на ощупь. Все безрезультатно. На помощь пришла поза буквой Зю. Только так удалось загнать бобышку тросика в паз.
8 Самое тяжелое и неудобное позади. Осталось закрепить тросик в кронштейне и вилке. Это самое простое. Сначала продел через вилку. Затем закрепил трос в кронштейне.
9 Финальный шаг - отрегулировать педаль. Согласно инструкции: между кронштейном на коробке передач и вилкой расстояние 86±5 мм, а между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника — 60±5 мм. Регулируется двумя гайками на десять.
Педаль должна встать на одном уровне с педалью тормоза.
Я на цифры сильно не ориентировался. Левая нога сама подсказала нужную высоту.
Пропал ли скрип?
После сборки сделал тестовый заезд. Вроде все тихо. Я его победил!?
Спустя два дня скрип вернулся.
Вероятно кардинальное решение кроется в замене всего комплекта сцепления: корзины, диска и выжимного подшипника. Примерная стоимость работ 6 рублей.
Скрипит через раз педаль сцепления при выжиме в конце, при увеличении температуры в салоне скрип усиливается. Куда копать начинать.
| funtik: |
| по ходу звук исходит из главного цилиндра. |
Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.
я пока предполагаю, что загинается главный цилиндр. При повышении темп уплотнения расширяются и скрип увеличивается.
| funtik: |
| пока предполагаю, что загинается главный цилиндр. При повышении темп уплотнения расширяются и скрип увеличивается. |
| Новичок: |
| Втулки педали конечно смазывали и это ничего не дало? |
Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.
| наивный: |
| Если есть резиновый пыльник на штоке, то это он скрипит о сухой шток. |
| Новичок: |
| Втулки педали конечно смазывали и это ничего не дало? А привод сцепления гидро или трос? |
Трос.
| funtik: |
| шток смазал скрип остался при возвращении педали |
Что самое интересное, что скрипит не педаль. Скрипит палец, который соединяет педаль с цилиндром. У меня была такая херь. Разбирал педальный узел (не снимая) и все смазывать литолом.
2 брат, вечно ты все преукрашиваешь, не там место проклятое где авто выпустили, как и не в клозетах бардак, а сам знаешь где.
| прожженный: |
| 2 брат, вечно ты все преукрашиваешь, не там место проклятое где авто выпустили, как и не в клозетах бардак, а сам знаешь где. |
Знаем ужо ..читали, как-жа
А вы пойдите на Невский - там все в
И ничо не скрипит ..
Чозанах ?
Должно- ..а не скрипит !
Победил я скрип педали- троса сцепления. Не знаю на долго ли, но сейчас все хорошо. В моем случае скрип шел из места где трос проходит через моторный щит, там изгиб. Полазив задницей кверху в салоне, подергав все пришел к этому выводу. Снимать ничего не стал, просто отогнул шумку в месте прохождения троса через кузов и увидел вертикально входящий трос о оплетку. Полил туда ( в оплетку) ВД40 и одновременно то поднимая педаль, то опуская добился чтоб смазка проникла все-таки внутрь оплетки с движущимся тросом. который кстати тоже в каком то пластике. Скрип прошел, педаль стала мягче. Ну и чтобы закрепить результат промазал все это зеленой Кастроловской смазкой проделывая те же движения педалью, добиваясь попадания смазки под оплетку. Посмотрим на сколько хватит.
Eugene, не давно при выжиме захрустела, мастер со слов говорит, что шток износился. От руки он легко отходит. Примотал пока изолентой.
Павел Голубь ответил Сергею
Сергей, может пластик и хрустит шайба стопорная. некоторые и пластиковыми стяжками делают
Eugene, диаметр тогда уж , если знаешь
Eugene, 9. Хомутами конечно же жесть))). Я пока замотал изолентой, но шток пока до этого не слетал ни разу.
Тоже был скрип педали,брызгал силиконовой смазкой,помогало ненадолго,потом снял полностью педаль,смазал литолом и вот уже больше года не скрипит
Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.
Причины скрипа педали сцепления
Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.
Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:
- Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
- Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.
[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]
Устранение скрипа педали сцепления
В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.
Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.
Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.
Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.
Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.
[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]
Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.
[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]
Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:
Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.
Читайте также: