Скрипит капот на ваз 2115

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Наверное, может там подогнуть что-то надо. Я просто думаю может это распространенная проблема с известным решением ) Типа как петли багажника на едэхах.

у меня была такая беда . . .тока еще стучать начало. . . .петли капота . . . . там по 1й заклепке . . .капот тяжеловат . . . .у меня за 10 лет разбило их до хорошего люфта . . . . .попробуй за углы подергать у лобового стекла . . . .если капот хоть немного поддается то 100% петли переклепать надо . . . . .!я управился за 1час при условии что делал в боксе на заводе токаря мне тут жэ выточили новые и заклепали.
все стуки и болтания прошли

в замке ИХМО нечему болтаться если все закручено как надо

ага такие они заразы . . . . . я при этом еше не мог понять что гремит . . . все на торпеду грешил . . .всю облазил . . . а оказались петли . . ..
если кто будет делать то надо ключей разный всяких . . . от крыла шарнир хреново откручивать . . . . .хотя мне быстро удалось сделать . . . .
Не пытайтесь поджимать старые заклепки . . это безполезно
дажэ если на первый взгляд шарнир стал тугой на самом деле внутренний диаметр разбит. . .
Лечится только вытачиванием новых заклепок либо новые петли покупать

Ага. Точно петли. Капот вообще оказалось целиком "ходит".
Я посмотрел схему в каталоге, не могу там эти петли найти. Их отдельно не купить что ли? Мастеров знакомых по заклепкам не имею )

Ага. Точно петли. Капот вообще оказалось целиком "ходит".
Я посмотрел схему в каталоге, не могу там эти петли найти. Их отдельно не купить что ли? Мастеров знакомых по заклепкам не имею )

Ага, нашел, не там смотрел как оказалось:
53420-20240 и 53410-20250
Надо бы еще глянуть как оно там все крепится, но в принципе с самостоятельной заменой судя по схеме проблем возникнуть не должно.

все элементарно . . .откручиваеш капот . . .2 болта с каждой стороны . . . .обязательно возми кого нить в помошники . .. .
соответственно убираеш его в сторонку. . .. . вот тут то и начинается шоу . . .
петли прикручены к кузову так жэ на 2 болта но С. . .ка глубоко в крыле . . .т.е просто так их не достать . . . .нужно накидной загнутый ключ . .

самое противное потом на место нажиуливать . . . . очень не удобно . . . .но не снимать жэ крыло из за этого

дерзай. . . . .пивом запасись обязательно"помошника поить "

ну х.з кому как . . .а мне не хотелось лишних движэний совершать . . . .
и так все прекрасно открутилось . .. . .

У меня разбитые петли спасли лобовое стекло. :) Однажды на ходу открылся капот и вместо того чтобы вмазать по лобовухе просто улетел.
Новые петли ставить геморно блин :) лучше крылья открутить.
Дальнейшую проблему с летающим-болтающимся капотом решил установкой спортивных замков. он теперь как привареный.

ED 88!
Сегодня посмотрю, головка с трещеткой и карданчиком есть, но хрен знает на самом деле. Разве для того чтобы снять крылья не нужно снимать передний бампер?

Makenshin
Думаешь стоит заодно заменить замок капота?

по поводу ключа с трешеткой . . .вроде как он не должэн туды влезть . . . .
есть накидные ключи . . . изогнутые в виде буквы Z типа . . . вот его надо и обычный гаечный . . . потихоньку все отворачивается

Осмотрел все еще раз. В петлях люфт меньше миллиметра, в замке - сантиметр. Начинать полюбому с него надо. Изучал конструкцию. В общем, там два запора, основной и страховочный как я понял. На капоте такая здоровая петля в виде буквы "П", наподобии той что в проеме дверей, и небольшой кусок металла наварен в виде кольца глухого с одной стороны. Соответственно на приемной части основной упор на мощной пружине, фиксирующей "петлю", он продавливается при закрывании капота и фиксирует его до момента дергания рычажка под приборкой. Дополнительный запор - такая небольшая собачка, она удерживает капот если основной запор открыт, собачка входит в то самое глухое кольцо на капоте и убирается нажатием рычажка под решеткой радиатора.
На основном запоре и петле следы хорошей такой выработки, сантиметра там конечно нет, но миллиметра три есть, явно видно что детали трутся.
Теперь самое интересное, нужно понять от чего возник люфт. Вариантов собственно немного, либо выработка, либо геометрия. Первый случай лечится заменой замка, на счет второго не знаю.
Учитывая что капот имеет слишком большой свободный ход вверх, логично предположить что основной запор фиксирует петлю слишком высоко, что в принципе должно лечиться либо опусканием замка ниже, либо опусканием запора основного замка, либо уменьшением высоты петли. Геморрой короче какой-то ;) У меня первой мыслью было изоленты на петлю намотать, но сантиметр свободного хода таким образом убрать вряд ли получится.

Всем привет)Недавно писал в бж, как можно избавится от скрипа замка капота.Мой способ хоть и оказался действенным, но его действие оказалось уж очень недолгим)Поэтому решил воспользоваться советом одного из пользователей драйва, а именно подпилить крюк замка в том месте, где он соприкасается с кузовом.Изолента и шланг, которыми я пытался изолировать кузов от соприкосновения с крючком, протерлись, и опять появился скрип.Причем на крючке уже появилась вполне заметная выемка.Поэтому я решил ее увеличить искусственным путем))В этом ничего сложного нет, поэтому процесс описывать не буду)Все, теперь ничего не скрипит, надеюсь на этот раз надолго))Когда начал сматывать переноску, отошел от машины на пару минут, когда вернулся обнаружил под капотом нового обитателя))Если честно сказать, то это уже не в первый раз происходит.Возможно потому что сейчас на машине под двигателем нет защиты…Поэтому каждый раз, перед тем как завести машину приходится проверять нет ли там кого)Так же решил попробовать поставить пахучку в машину, потому что когда недавно поменял чехол на одном из сидений, в салоне возобновился запах кожзама, причем не самый приятный.Освежитель уже давно стоял на полке, достался в подарок.Написано, что из Франции, что сомнительно, но будем думать, что это так))

Причем он оттуда еще и не хотел вылазить, на то что бы его оттуда удалить, пришлось потратить минут 5)

Ну а теперь собственно про юбилей)) 23 октября 2003 года была выпущена в свет моя пятнаха)Таким образом ей стукнуло уже целых 10 лет)Для многих это уже критичный срок, ну а пятнаха еще побегает по нашим убитым дорогам, пока никаких серьезных проблем с ней не возникало.Только нужно косметически ее немного восстановить, и будет как новая)К сожалению с учебой замотался совсем, поэтому извещаю о поздравлении только сейчас)
И решил продолжить традицию, буду выкладывать в конце каждого поста несколько из обработанных фотографий)

Вот наконец то стало тепло, и пришло время делать в машине то, что зимой делать было неудобно.Писал я здесь последний раз давно, поэтому в машине накопилось несколько изменений.После очень "удачной" поездки на зимнюю рыбалку пришлось заменить поддон картера, хотя старый не был пробит, но все же достаточно сильно помят.Так же был сменен генератор, поменян сальник в коробке, а точнее не поменян, а поставлен еще один.Машину делали в сервисе, поэтому смысл установки еще одного сальника я так и не понял.Было интересно наблюдать за мастером из сервиса, когда он хотел поменять сальник, и на его глазах из коробки вылилось где-то 150 граммов воды))После всех работ у него был только один вопрос-как она туда попала, да еще и в таком количестве))

На выходных поменял передние тормозные диски.Судя по всему это нужно было сделать уже давно(машина проехала 170 000км)но машина нормально тормозила, поэтому до этого об их замене даже и не задумывался.Менял впервые, поэтому сначала уточнил у знакомого, как и в каком порядке нужно было делать.На деле все оказалось намного проще чем на словах)Процесс их замены будет ниже, вдруг кому-нибудь будет полезен)
После того как сняли колесо, необходимо открутить два болта, которые держат суппорт.Они находятся на обратной стороне тормозного диска.

После этого нужно разжать колодки.Для этого в прорезь в суппорте вставляется гаечный ключ, монтировка, итд.я пользовался балонником.

После того как разжали колодки, нужно выкрутить направляющие.Теперь можно снять тормозной диск.В теории он должен сниматься от руки, но в моем случае пришлось пустить в бой тяжелую артиллерию)

После снятия диска, можно приступать к установке нового, и все действия делать в обратном порядке)

Так же пару недель назад на неровностях начал скрипеть капот.Скрип исходил от замка капота, а именно от рычажка этого замка, который соприкасаясь с кузовом издавал различные звуки.Для исправления этой проблемы понадобились: 1,5 см трубочки диаметром где-то 6-7 мм, и изолента.В трубочке с одной стороны нужно сделать прорезь.После этого ее нужно надеть на крючок замка, в том месте, где он соприкасается с кузовом, и потом обмотать сверху изолетной.

Еще недавно начала греметь обшивка правой двери.Там вывалился крайний шуруп, который держит не только обшивку, но и динамик.Он вывалился потому что там была сорвана резьба.Этот косяк был исправлен постановкой пластмассовой проставки.

Вскоре лето, а значит скорее всего машине предстоит полная разборка, отправка на покраску, и на прокладку шумки.а так же возможны еще несколько интересных обновлений))

Привет) когда еду по неровным дорогам что то скрипит под капотом,на всю улицу слышно(((что и где может скрепеть. а то стремно че то))))как на ведре каком то катаюсь))))ВАЗ 2108:sos:

Andry

Moderator

Евгений

Молодой-зеленый

защита картера стоит,подкрылки и брызговики. все стоит. что то из этого может скрепеть. больше ничего?

shisik

Активный автомобилист

Был прикол, у чувака на 09 не то что скрип - писк стоял.
Скрипел прямоток установленный собственно ручно об кузов )

Виктор 09

Молодой-зеленый

У МЕНЯ ШАРОВАЯ СКРИПЕЛА КОГДА ПО ПЕРЕУЛКАМ МЕДЛЕННО ЕЗДИЛ. КОГДА Я ЕЁ ЗАМЕНИЛ ВСЁ ПРОШЛО, А СТАРАЯ БОЛТАЛАСЬ И БЫЛА СУХАЯ ВСЯ. ПРОВЕРИТИЬ ПРОСТО. БЕРЁШСЯ ДВУМЯ РУКАМИ ЗА КОЛЕСО И ИЗОВСЕЙ СИЛЫ НАЧЕНАЕШЬ ЕГО ТРЕПАТЬ: НА СЕБЯ, ОТ СЕБЯ. ЕСЛИ ЕСТЬ ЛЮФТ,А МОЖЕТ И СКРИП ЗНАЧЕТ НАДО МЕНЯТЬ.

Andry

Moderator

savkin

просто местный

может краб сломался.тоже было менять не сложно главное голову болта не сорвать или гайку в кузове куда он крепится

lumen

Новенький

У меня таже история. Особенно явно проявляется скрип при резком движении задним ходом.
Причина - просела левая опора двигателя и метал трется об метал. Новую не покупал, дороговато (балаковский комплект от 55$)
Открой капот и сильно двумя руками пошатай двигатель - если будет скрип, осмотри внимательно опоры. Может и у тебя такая ситуация.

d1m4n

Молодой-зеленый

у меня радиатор чуток назад отвалился и терся об предохранительный крючок замка капота. место стыка было хорошо видно. а скрипело шо п..ц

Ktibq

Молодой-зеленый

с060ет

Бывалый

111qwerty

Новенький

Ребят извините если не в тему, но что может скрипеть, или скрежетать, когда поворачиваю руль в стороны, в обе причём, и такой не то что скрип что то среднее между срипом и скрежетом. подскажите, плиз

Ищем, что может скрипеть в подкапотном пространстве.

Виновником скрипа, выходящего из-под капота автомобиля, может быть не только поликлиновый ремень (приводной). Хотя если вы слышите свист или скрип, этот ремень должен быть главным подозреваемым. Но иногда такой звук могут издавать и другие элементы, замена которых может обойтись очень дорого.

Главный подозреваемый – ремень навесного оборудования (приводной ремень)

Приводной ремень двигателя – это первое, что вы должны проверить, если начали слышать свист, скрип из-под капота. Это может быть как прерывистый, так и непрерывный неприятный звук при работающем двигателе. Как правило, поликлиновый ремень шумит при утреннем запуске автомобиля. Свист обычно продолжается до тех пор, пока автомобиль не начинает нормальное движение. Но в чем причина этого свиста?

По статистике, многие автовладельцы при ТО пренебрегают заменой приводных ремней, меняя планово только ремень или цепь ГРМ, забывая о поликлиновых ремнях. Многие автолюбители считают, что обрыв приводного ремня не наделает больших бед, в отличие от обрыва ремня ГРМ, при котором клапана могут встретиться с поршнями двигателя, выведя серьезно его из строя.

Поэтому очень часто автовладельцы не меняют приводные ремни до последнего. Но в некоторых случаях это является ошибкой. Дело в том, что на некоторых моделях автомобилей обрыв приводного ремня в моторном отсеке может наделать много вреда. Например, есть автомобили, где приводной ремень при обрыве может попасть в привод ГРМ. В этом случае уже может лопнуть ремень ГРМ, со всеми отсюда вытекающими (к примеру, приводной ремень может попасть в приводной ролик).

К счастью, таких автомобилей немного. В большинстве случаев поликлиновый ремень не может попасть в привод ГРМ.

Но в любом случае не стоит забывать регулярно менять ремень генератора, водяной помпы (в некоторых автомобилях водяной насос получает крутящий момент от ремня ГРМ), гидроусилителя рулевого колеса, кондиционера. Также при замене ремня ГРМ советуем менять все приводные ролики.

Для этого придерживайтесь двух простых правил:

ремень с несколькими канавками не должен работать дольше 100 000 км

При замене ремня ГРМ и роликов стоит заменить поликлиновой ремень

Чтобы устранить скрип/писк ремня генератора, кондиционера, ГУР и т. д., обычно используют примитивный метод, основанный на более сильном натяжении ремня. То есть бывалые мастера предлагают подтянуть приводной ремень. Это поможет в течение некоторого времени, но при условии, что натяжитель имеет ручную регулировку. Однако перетянув ремень, вы можете нанести машине больше вреда, чем пользы. В современных автомобилях все чаще стали использовать гидравлические натяжители приводных ремней. В таких автомобилях устранить свист ремня, подтянув его, не получится.

Большой проблемой являются шкивы

Замена приводного ремня, как правило, обходится недорого. Сам ремень стоит дешево. Работа также не опустошит ваши карманы. Кстати, в зависимости от двигателя есть автомобили, у которых два приводных ремня. В этом случае за замену ремней придется отдать в два раза больше денег. Конечно, на итоговую стоимость замены ремней будет влиять марка и модель автомобиля. В среднем цены на замену приводных ремней начинаются от 800-1000 рублей. Замена ролика натяжителя ремня также обойдется примерно в 800 рублей. Как видите, это не проблема.

Реальные расходы для автовладельца начинаются, когда приходит время менять шкивы. Основной шкив установлен на коленвале. К счастью, он изнашивается очень редко, если только не оснащен демпфером крутильных колебаний. Но в случае износа шкива готовьте круглую сумму, поскольку стоимость его замены вас неприятно удивит. Чаще же всего необходимо менять шкив генератора, шкив насоса гидроусилителя рулевого колеса и кондиционера.

Признаки износа шкива генератора

После запуска двигателя иногда ремень генератора не скрипит, но после включения электрооборудования начинается свист или скрип. Это может быть признаком износа шкива генератора. Также это может указывать на проблемы с генератором и аккумулятором. Замена шкива генератора может обойтись от 2000 до 6000 рублей. Кстати, эта работа уже относится к переборке генератора. В настоящее время все чаще генераторы оснащаются шкивом с демпфером вибрации.

Признаки износа шкива компрессора кондиционера

То же самое относится и к шкиву компрессора кондиционера, который начинает пищать при запуске. При выключении компрессора писк прекращается.

Признаки износа шкива насоса гидроусилителя рулевого колеса (ГУР)

Шкив насоса гидроусилителя проверить проще всего. Для этого поверните в одну сторону при заведенном моторе рулевое колесо до упора, делая несколько глубоких поворотов снова и снова. Естественно, делать это нужно, когда машина стоит на месте. Если при повороте руля до упора слышите свист, скрип, то, вполне возможно, есть сильный износ шкива ГУР или подшипника насоса гидроусилителя. Также подобный звук может появиться и при износе ремня, передающем крутящий момент на ГУР.

В появлении скрипов или свистов под капотом могут быть виноваты ролики и натяжитель. Вот почему их нужно менять всегда комплектом, чтобы все приводные автокомпоненты в подкапотном пространстве прослужили одинаково. Также при покупке роликов и натяжителей старайтесь приобретать детали одного производителя.

А если это не ремень и не шкивы?

Иногда скрип и свист не связан с приводными ремнями, роликами, шкивами навесного оборудования и натяжителями. Например, посторонний шум в подкапотном пространстве может давать вентилятор охлаждения двигателя. Вполне возможно, что в вентиляторе полетела муфта.

Также визг могут давать (редко) какие-либо компоненты привода ГРМ. Обычно это другие звуки – жужжание, шаркающие звуки или металлический шум. Однако если именно эта область является последним подозреваемым источником посторонних звуков в подкапотном пространстве, проблема должна быть устранена как можно скорее. Помните, что даже неисправный натяжитель ремня ГРМ может способствовать выходу двигателя из строя.

Читайте также: