Скрип при трогании нива

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

поетому я серьезно думаю о повышении эфективности тормозов.

вопросы)? в личку

BORISSS
поднимали мы такую тему поищи поиском.
сделать впринципе не проблема.но чтобы все было нормально с гаишниками надо пройти сертефикацию. например в нами.

я нашел ихний сайт но он пока как я понял есче в разработке.

вопросы)? в личку

единственное, что смущает, что усилие на задние диски необходимо сделать поменьше и гидросистему стояночного тормаза (на 2-3 часа), а это не малые затраты.
Поэтому попробую прокачать всю систему, заменить правый тормозной цилиндр и проверить все на тормозном стенде

PS кстати кто-нибудь знает место (поближе к Южному Бутово) где есть тормозной стенд?

У меня присутствует диванный скрип при трогании и торможении. Иза салона чувствуется из задней части. Поставил авту на ровную площадку - попрыгал на заднем бампере - тишина. Потом друг попрыгал на переднем и тогда слышно скрип у заднего моста, но точно не понятно откуда, что это может быть?

Dimon333, шаровая, амортизатор, тяги.
Для проверки амортизаторов нужно их поочередно открутить (достаточно одного крепления) с последующим покачиванием авто. Для проверки тяг и шаровых, нужно два человека и нужно лезть под машину. Один кладет руку поочередно на шаровые или на сайлентблоки, а другой покачевает авто. Место скрипа будет отчетливо ощущаться пальцами.

Вчера менял задние амортизаторы, заодно искал там скрип, слегка скрипело в месте где через резинку проходит тяга регулятора давления - смазал и перестало скрипеть. Пробовали качать и зад и перед - сздади тишина.

Спереди обнаружен скрип сайлент-блоков верхних рычагов. Шаровые в норме.

Но при трогании/торможении/переключении передач всеравно ощущается скрип из задней части, причем он кажется намного громче чем скрипят передние рычаги, завтра буду менять сайленты. Интересно что же это всетаки так скрипит если не они

Dimon333
Тогда это сайлентблоки или где то проушины тяг прижимаются металлом к "домикам" и при изменении нагрузки на мосту (т.е. так называемое подворачивание моста) раздается скрип. Нужно визуально убедиться, что проушины нигде не прижаты к домикам и попрыскать ВДшкой или чем то аналогичном. Если скрип пропадет - то они.

подскажите плиз летом поменял передние колодки, правый тормозной цилиндр, по совету мастера правую шаровую с усиленной на обычную и в добавок правую рулевую тягу и маятник.

через неделю при трогании и торможении слышен неприятный скрип (думаю, что из-за того, что затянули шаровую на подъемнике) и к тому же при резком торможении с 100-120 бросает машину из стороны в сторону (сход-развал не сделан, колеса отбалансированы)
Борис.

P.S. заранее Всем спасибо. жду Ваших мнений и рекомендаций по устранению.

А что можно посоветовать, если менялась рулевая тяга и маятник, а сход-развал не делался? Если на совет мастера заменить усиленную шаровую на обычную его не посылают, а этому совету следуют?

Алексей aka ALER.

мне просто сетовали на то, что это может быть и шрус, но не очень похоже

а то, что я поменял усиленную на обычную правильно или нет (95% времени машина на шоссе)?

Алексей aka ALER.

слышен скрип, смотря какой скрип.
может ето колодки скрипят.

недолжно повлиять не на что.
тягу менял надо сход развал обязательно.

смотря как бросает судить сложно.

вопросы)? в личку

на обычную его не посылают, а этому совету следуют?-просто я знак вопроса никак не мог истолковать

то,что это не колодки это 100%, а бросает довольно сильно вплоть до разворота, вот при встрече можно было бы посмотреть и оценить, только как это сделать?

Мои варианты стоят разные тормозные цилиндры мошет старый менее эффективно работает (я менял два сразу от предыдущего хозяина закисли штуцера). Так же меня маятник и шаровую. Хотел поменять все мастер не-не, мол эти гуд! Через месяц бум-хрусть-скрип. Блин поехал на сервис поменял остальные.
Может воздух в тормозной системе. Если шаровая "За рулем" на сервисе говорят скрипят. Работает ли регулятор давления на заднем мосту.

Мои догадки . хотя машина всего два года

Предыдущие хозяева сожрали все праое колесо (вли 5) пробег 39000,
сход развала не делали. но вроде не бросало. Я потом сделал просто машину перестало вправо тянуть.

да я подумываю поменять второй цилиндр, вроде на новом не много проехал, а в старом закис штуцер тоже, а шаровая помоему зарулевская

BORISSS
Я маялся, маялся поставил HOLA за 175 р. Может надо было Белмаг нива

Пока тихо, что скрипят за рулем то те же мастера и говорили, что может пропасть чере 2-3 тыщи а может и нет. (они их на халяву себе ставят).

Кстати при установке цилиндров (купленных на Рязанке в ниве). Поднял защитные чехолчики и на одном не обнаружил смазки на одном цилиндере а на втором на двух

да я подумываю поменять второй цилиндр, вроде на новом не много проехал, а в старом закис штуцер тоже,

как же качали тормоза?через трубку?не есть хорошо.

кидает в какую сторону?на руль если сильно отдает аж вырывает то
ДОПУСТИМ тянет вправо левая сторона не работает(и на оборот)ето перед.если руль не очень вырывает то ето зад.

шаровая не причем.

вопросы)? в личку

1 качать тормоза не получилось в этом цилиндре, т.к. он закис (ну так ребята из сервиса сказали)
2 при торможении с 120 начинает интенсивно вилять в стороны (аж жуть-страшно)

по поводу цилиндров учту, проверять буду

могло повезти и воздух не попал хотя.

у меня допустим при интенсивном торможении со 140км\ч гдето до 90км\ч начинает раскачивать а потом подвиливать приходится слегка отпустить а потом опять тормозить.

вопросы)? в личку

Для справки: на таких скоростях (120. 140) интенсивно тормозить просто нельзя. Можно только легко и аккуратно притормаживать, лучше просто двигателем, иначе поведение машины просто непредсказуемо. Разгоняться так можно только на сухом асфальте при хорошей видимости, постоянно контролировать ситуацию, поведение остальных участников движения, стараться предвидеть все возможные неожиданности. Если что-то не просчитывается (ситуация, неадекватность кого-то из окружающих водителей, люди на обочине) - немедленно снижать скорость. При обгоне, если обгоняемая машина тоже по ситуации может пойти на обгон - показать дальним, что ты ее обгоняешь - и все равно быть готовым к тому, что она все-таки начнет обгонять.

Shuhrat вскрытие покажет)), но. у моего Нива примерно такие же симптомы были, оказалось суппорт тормозной задевал за диск тормозной, потому что гайка была до конца затянута, а если гайка до конца затянута и остаётся люфт, значит обойма на ступице провернулась-ступица в замену)), а в сборе ты сможешь взять только с кулаком , переделывай узел под двухрядник или Kerosin'овский вариант, с пыльником не затягивай

никак не могу правильно отрегулировать ступичную гайку,они либо перетягивается, либо начинает люфтит, думаю пора выкинуть и купить все сборе, ступицу.

3-4 мм, извиняюсь))

Когда на изношенной ступице пытаются регулировкой убрать люфт колеса, обычно перетягивают подшипники. При езде ступица перекатывается внутри подшипника и попискивает, так как туго трётся об торец подшипника. Этот писк - к замене ступицы, примета

Со скрипом надо поосторожней. Долго не мог устранить скрип, потом отломалась ступица (как раз в районе подшипника, я вообще решил что подшипник екнулся еле доехал до дому постоянно подкручивая ступичную гайку, а оказалось колесо держалось на шлицах) Как я потом решил, что машинку мне продали со слегка погнутой ступицей.
Вывод - если поскрипывает первым делом диагностировать ступицу на предмет несоосности диска и цилиндра:)

Возникла проблема. При вывернутом руле или при выворачивании руля и трогании назад или вперед слышен скрежет. Осмотрел, особых замечаний не обнаружил, подвеска вся новая!!Единственное что настораживает это слишком малое расстояние между поперечным стабилизатором и штанами выхлопной системы. Может ли быть в этом проблема.

Скажите пожалуйста, что еще может шуметь спистеть и скрежать в левом переднем колесе, кроме всего перечисленного?? и звук такой как будто резина об метал сильно трется, бывает в моменты только после резкого поворота направо и исчезает непонятно по каким причинам по прямой. хотя при повороте руля вправо на небольшой угол, скрежет утихает. Машина Шеви-нива. все вроде пересмотрели, а причину так и не можем найти.

Весной появился скрип спереди справа. То есть то нету. Скрипит только в правом повороте: стоит руль прямо, поворачиваешь вправо и обратно до прямого положения - скрипит, в левом повороте нет такого. Скрипит как при движении (при движении в повороте, при прямом движении тишина), так и при стоянии. Ну думаю шаровые заскрипели. Качаю передок - тишина. Странно. Потом пропал скрип и я успокоился.
Через неделю опять вылез. Снова таже песня - правый поворот скрипит, левый нет. И еще одна странность - в сырую погоду и после езды по лужам не скрипит. Как будто это сайлент-блоки скрипят.
В жаркий день залил все сайлент-блоки и пружины ВДшкой. Пол дня не скрипело, потом опять начало.
Вот че это за ботва такая?

ПОМОГИТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ.
Всем ПРИВЕТ. При вывернутом руле или при выворачивании руля и трогании вперед слышен скрежет. Спустя 2 недели, появилось новое - при скорость 90 км, машина теряет дорогу, приходиться ловить рулем свою полосу! еще черз 1 неделю появился лифт в рулевой. помоги советом с чегь начать и что делать?
Заранее всем спасибо.

Посмотри люфт в рулевом механизме и тяги с маятником ,можно и в обратной последовательности ,также надо посмотреть зазоры в ступичных подшипников примерно так

подшипнинки только что менял как и шрусы(перед все полностью новое). в рулевом болт больше тянуть не куда! затянут полность!

При остановке тормозами пользовался?
Если пользовался, то всё нормально, так и должно быть. Нагрев подшипников нужно проверять не пользуясь тормозами, т.е чтобы машина после пробега в несколько километров остановилась двигаясь накатом, сама, без помощи тормозной педали, вот если после этого ступицы будут горячие, тогда сильно зажаты ступичные подшипники.

Звуки (скрип, стук, шум, свист, хруст) при езде.+

Вопрос в следующем, при прогретой машине (при езде) слышен стук-хруст в раздатке, и если наблюдать за коробкой её подергивает вместе с раздаткой и соответственно машину дергает.
в чем проблема подскажите, а то до ямы я еще не добрался, и пока в раздумьях, в чем может крыться сей коллапс

Антоха: шрус промвала походу тю тю.
MEW: В 85 году (по 94 наверное, если кто то сам несменил на шрус) ставили крестовины. может ещё эластичная муфта, смотри, снимай. Можно поставить на нейтраль кпп и рк и крутить руками пром вал, подёргать крестовину, поискать люфт или скрип. заодно проверь крестовины на карданах, у меня ручки колбасило из за карданнов, притом за счёт подрамника вибрации небыло, заменил на новые крествины, через несколько тысяч завибрировали и тут уже даже подрамник непомог, крестовины оказались гавном хотя и упаковка божилась гарантией и пробегом минимум в 25 или 30тык. При замене пром вала купи "эластичку" от шнивы, там бублик больше говорят, а сам шарнир шрусовый, с ним гемора меньше хотя и безспорно он по прочность проигрывает карданному.

Стук при трогании

Ребят может кто подскажет. Недавно купил ниву(раньше никогда не имел с ней дело) , вообщем при трогании появляется такой удар(стук) где то снизу(скорее всего трансмиссия), когда зазор выбирается , то есть при повторном трогании в ту же сторону такого стука уже нету, а если в другом направлении то опять стучит. крестовины поменял, грешу на раздатку, но некоторые говорят что промежуточный вал, вообщем хз, жду ващих ценных советов

MEW: шлицы смотрел карданов? это нормально для нивы, лечить это дорого очень, скорее всего суммарный люфт, он есть в дифференциалах, всех 3, зацеплений шестерен, промежуточном вале между рк и кпп. покрути промвал на стоящей машине со включенной нейтралью в рк и поймешь что там везде люфты, просто аккуратнее с педалькой сцепления и всё. хотя фиг знает что у тебя там.
Captain: Только в приводе каждого переднего колеса 8 звеньев, итого 16 стучащих звеньев!
Но в приводах сильнее всего разбивает шлицы валов со стороны внутренних ШРУСов и шлицы в самих ШРУСАХ.
Ещё слабое место -- промвал со ШРУСом, они разбалтываются буквально через 500 м .
И ещё шлицевые карданов.
Это -- основные источники стуков.

Да это все понятно, но стук очень нехороший и громкий(
хотя может быть все люфты в сумме то и дают
Прошприцевал шлицевые, покачал, покрутил- да люфты есть, но я считаю терпимые люфты.
Поступило предложение снять эластичную муфту, с фланца и там со стороны кпп будет какая то гайка, ее подтянуть. Что скажете?

MEW: есть такая, сделай проточку на валу болгаркой и законтри гайку как ступичную, она самооткручивается и начинают вылетать передачи, на стук мало влияет, хотя тоже добавляет люфтов, там "пакет" шестеренок.
развод на бабло, что бы снять муфту надо снять рк, если передачи не вылетают то это нечего не даст, если снимут то сади на фиксатор резьбы самый матерый что найдешь а лучше сделать как я описал.
Captain: Лучше на красный резьбовой фиксатор, ибо по валу бить лишний раз -- погнуца может, вибра пойдёт. Красный -- сильной фиксации, синий -- послабже. От красного ещё не отвернулось, ни у меня, ни у клиентов.

Читайте также: