Скрежет при разгоне ваз 2109

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день,люди подскажите куда копать.в движении примерно от 60км/ч раздается металлический скрежет под капотом,примерно по середине.пробовал глушить мотор,скрежет продолжался.но он периодический,может пропасть.
P S Коробка разбиралась,никаких следов трения. наружнии гранаты не хрустят.с тормозными дисками все в порядке.

Возможно ли что то свзязано с внутренней гранатой?

Виктор Александрович

Молодой-зеленый

Бывалый

Виктор Александрович

Молодой-зеленый

Виктор Александрович

Молодой-зеленый

promoprajm

Бывалый

может стартер, вернее бендикс задевает за венец? Это просто к сведению, мысль моя, может и внутренняя хрустит, проверь по прямой, резкий разгон если есть хруст то внутренний шрус

Виктор Александрович

Молодой-зеленый

нет,это исключено.Потому что все происходит в движении. и причем скрежет на заглушенном присутствует Стартер тут отпадает.
Да и шрус на разгон нормально себя ведет.
Оно даже больше себя проявляет когда км на 60/ч кидаешь на нейтраль.вплоть до полной остановки.

promoprajm

Бывалый

не думаю что стартер надо скидывать со счёта, потому что если пружина втягивающей осядет то сам бендикс будет играть и задевать за венец, скрежет случаем не со звоном металла об металл.

Виктор Александрович

Молодой-зеленый

al_80

Новенький

Как вариант,может камушек попал в пыльник колеса?Хотя подшипники менялись.Или после замены появилось?Если после то при замене механик нечаянно прижал пыльник к тормозному диску. Отожмете пыльники от дисков.

Виктор Александрович

Молодой-зеленый

Выжимной в норме,прошел не много.От него и шума нет. Корзина новая,следов нет.Да и в коробке ни стружки,ничего подобного,подшипники без люфтов.Скрежет даже на заглушенном моторе.
Значит по идее что то в приводах или коробке.

al_80

Новенький

Мда.
Как вариант - вывесить колеса поочереди и разгонять на подсосе. Смотреть и слушать.
Тормозные диски с камушками могут быть. Колодки посмотреть - отслоилась накладка например.

Может генератор свистит (или шкиф - там гайка на 19 вроде ослабляется). - снять ремень для начала (или заменить).
Может ГРМ за кожух задевает. Снять кожух ГРМ - смотреть все . Кожух трется об чото. Завести без него.
Скинуть ремень ГРМ , посмотреть состояние помпа, ролик грм, шкив.

Отпишитесь как что полуучится.

Виктор Александрович

Молодой-зеленый

al_80

Новенький

Руслан57

Молодой-зеленый

voyajer75

зашел позырить, чо тут

Lada09

Новенький

дядь, а может у тебя дифференциал гуляет?
так бывает, изза выработки подшипников дифф начинает люфтить и возможно что то задевает внутри кпп

У меня также было на новой ВАЗ-2115. На первом ТО (2000 км) поменяли передние колодки и проблема исчезла. Причём уже ощущалась выработка на тормозных дисках. Качество, понимаешь!

Небольшая скорость это имеется в виду при торможении и когда начинаю движение на 1-2 передаче стоит шум дальше при скорости 30-40 шума нету

И еще, просто вопрос, даже без подколки, так, из любопытства.
Вы хоть раз видели своими глазами камешек в суппорте болтающийся? Мне за 28 лет в авторемонте и просто "наездником" - ни разу. Как хоть это?

На девятках и пятнашках тормозной диск закрыт кожухом. И вот под этот кожух иногда попадает камушек и начинает издавать скрежет. Я много лет ездил на девятках и пятнашках. И по грунтовым дорогам много езжу. Звуки бывает пропадают на каких то скоростях, а на каких то усиливаются. Когда камушек попадает, снимать колесо и вытаскивать лень и ездишь пока сам не выпадет. С чем это связано, фиг его знает. Но в суппорт не видел что бы попадало. Но кожух тормозного диска есть смысл отогнуть что бы камушки от туда выпадывали. А на десятках тормозной диск другой и вроде такой болезни там нету.

ДА ТАКОЙ-ЖЕ РАШИТ(на 14 просто вентилируемые) еще в начале 80-х советы бывалых-за рулём-пропил кожуха диска

На своей Шкоде Октавии был анал. случай- то скрипит, то нет (после проезда по битуму посыпанному камешками) . В сервисе вынули за 330р. ( маш. на гарантии). Через год - опять битум и смотри выше. Попытался выковырять отверточкой но бесполезно. Отдавать 330 стало жалко. снял суппорт- и все. Там констр. недоработок- имеется кармашек, где камешки крутятся, но не выпадают. На сервисе знают- оказывается люди массово едут. Говорю- теребите производителя, а им что- пусть люди едут и деньги оставляют. На 09 я прорезал грязезашитный щит ступицы после первого скрежета- и все. проблем не было. а на октавии в самом суппорте полость. Камешек был с ноготь мизинца.

Всем привет)
У меня проблема. Раздаётся треск или даже хруст при разгоне,на слух звук идёт от левого привода. Думал левый привод, но не тут то было,купил сегодня привод, сразу же поставил новый, поехал испытывать, и очень сильно расстроился, звук остался(((Последнее что может быть это подшипник передней ступицы)Кто столкнулся с такой проблемой и знает как её решить подскажите пожалуйста!)))))

И кстати самое главное как только появился этот треск я сразу подумал на коробку передач и поменял её,но звук остался,теперь подумал на привод,поменял, тоже самое(помогите.

На полуоси ведь 2 идут-наружний и внутренний ? Когда один менял,второй смотрел ? Все поменял-осталось подшипник и 2-й ШРУС.

Не трёт.я тоже думаю что подшипник,но есть подозрение на привод трамблёра.где то пол года назад у меня полетел трамблёр ,а этот треск как раз перед поломкой трамблёра появился.Поменял трамблёр и треск пропал,а через месяц появился снова.

Саня - Ты пипец. прочитал все каменты и аж в голове *заболело* -)). То треск каковото *левого привода*, то замена КПП. то Трамлёра. блин - сьездий на СТС и не мучайся. а то так *всю машину* поменяешь - а *треск* останется -))))))))

с коробкой круто, так можно было и все машину целиком поменять, авось треск пропал бы.

Я так и сделал. когда на десятке в крутых поворотах начал постукивать правый наружный шрус.. побырому натянул новый пыльник и заменил десятку на тоёту тьфу тьфу тьфу. ничего не скрипит, не трещит, не гремит, не рычит. да ещё и бонусом гибридный привод и кондиционер

Ну если девятка, тогда может это зубы стучат?))))))) а вообще это Рашенкар, так что ты можешь и новую такую взять но не факт что стук исчезнет)))))))

Надо музыку погромче, монетки по стеклу воткнуть в уплотнитель, затонировать наглухо и не обращать внимания на посторонние звуки))))))))

ребята у нас машинке нашей ваз 14 2.5 года катаемся по очереди с мужем) у него ничего не стучит а как я за рулем у меня все скрипит стучит и пр. это действительно особенность нашего автопрома. тут нужно всякие гайки болтики переодически поддтягивать) а еще рулевая там из алюминевого сплава и стучит постоянно в окурат под водительским местом особенно если заднюю передачу воткнуть и слегка сдать назад!

Ирине респект.Подняла настроение.>:-)

грамотеи,пипец.
значит саня слушай меня,и не говори что не слышал
если хочес сам реально разбраться со своей пулькой,уясни,хру ст при разгоне,это внутренний шрус.
при повороте наружний.
больше пока по описаным тобою причинам быть не может.
Внутренняя граната 100 в гору,левый привод менял,поменяй правый шрус,если лавэ жалко поставь с левого привода.
тока не забывай при установке,чт о их нужно нормально посадить,иначе приводом выпавшим из шруса таких делов наворотит

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

периодический металлический скрежет при неполностью прогретой ваз 21154

на холодную проезжаю 1-1,5 км появляется металлический скрежет спереди слева секунд на 30-40, потом проходит и так после каждой длительной стоянки. Скрежет никак не реагирует на выжим сцепления , на скорость (на разгон и торможение) и пропадает при торможении ниже 20 км/ч. Что я только не делал когда возникал скрежет - включал нейтраль, другие передачи, выжимал сцепление, выключал зажигание и двигался накатом скрежет не уходил. Когда было тепло скрежет проходил быстро, чуть похолодало это начало затягиваеться. после полного прогрева никакого скрежета не появляется. КПП установил новую и проехал на ней 2000 км, ставил когда было жарко и скрежет если и возникал то на секунду. КПП не воет не шумит сильно (вторая только настораживает!). Просмотрел параллельные форумы там и коробки перебирали по нескольку раз и толку никакого. Может кто знает что это такое.

Вы нашли причину скрежета? У меня такойже в чем проблема? С уважением Матвеев

Возможно смазал какой-нибудь шкив, и забыл. Похоже что-то находится в масляном голоде.

Неплохо если бы напомнили что представляет из себя двигатель этой машины.

Какой там тип привода клапанов?

причина не известна. заменил коробку по гарантии хотя БИЛСЯ с магазином ОЧЕНЬ долго! хотя и эта КПП шумит, хоть и масло хорошее и налито чуть выше нормы что бы 5 передача не "голодала".

Вот причина зазор сильно маленький - когда меняли кпп - задели за защитный чехол и он трет об диск! Установить нужный зазор и всё пройдёт!

У меня такой же скрежет на девятке. Как брат говорит - хана игольчатым подшипникам в коробке, возможно и не только им.

У меня на 15хе в свое время такое было, после переборки КПП, зимой тоже скрежетало пару минут пока холодная, потом видимо притерлось и все прошло!

Все признают , что коробки Самар реально проблематичные и шумные. Почти на всех честных сервисах предупреждают, что после переборки она от силы будет "тихая" тысяч 2 - 3. В большинстве случаев выходят из строя не сами подшипники, а каким то образом разбиваются седла и новый подшипник попадает в уже выработанное место. А говорить о том, что новые подшипники будут качественные и не приходится. Однако смею заметить, что моя первая КПП прошла почти 180 000 км и проблем бы не было, если бы не зуб шестерни 5 передачи. Поэтому она может шуметь сколь угодно долго и при этом реально работать. Сразу скажу, что всякие присадки типа хадо шум не уменьшают, а попадетесь на херню так еще и образива мелкого в коробку зальете, который как говорит производитель должен осесть на детали мелким слоем. :)

И когда примерно капут КПП Самары настает? Пока 23-тыс проехал, все чики-пики, даже масло не менял, доливал только, передачи включаются легко, окромя задней, настораживающих шумов как таковых не наблюдаю.

Хм. Ну спасибо на добром слове. А то тут же пужают не на шутку, покупают и ставят новую коробку, а она такой же скрежет издает как и старая.

ну новую ставят когда уже старую капиталили. и видимо херово. все упирается в цену вопроса (два раза качественная капиталка с расходниками равна цене новой КПП с гарантией) и в состояние коробки. 23 тысячи это не пробег! у меня это чуть больше полгода например! а почему доливал масло в КПП. сопливит.

Масло доливал по причине его недостатка из начально (было гараздо ниже до метки МАХ по щупу), КПП не сопливит, как и мотор кстати, который я на свой страх решил после обкатки приучить к синтетике. Очень достойно держит, даже неожидал))).

Пробег и правда небольшой с весны 11 г., но просто сия машинка не одна. например в силу сложившихся погодных обстоятельств, пофигизма комунальщиков и убитых дорог 4,5 месяца с Нивы не слазил.

Да и еще, недавно на Калине-такси прокатился, за пробег незнаю (с виду свежая), вот там и обратил внимания на подвывания и шорохи КПП. У меня в сравнении -тишина и покой))

появился ЯВНЫЙ шум и подвывание где то после 100 000 км пробега, а до этого началось с появления разницы в звуке при выжатой педали сцепления и отпущенной. таже хрень (разница в звуке) сейчас и на второй машине Логане при пробеге 74000 км. Так вот, после появления ЯВНОГО шума прокатался до проблем с КПП еще 100 000 км!

Было дело рычаг шарабанил при разгоне, особенно на 4-й, намотал на палец рычага изоленты, обрезал дабы втулки встали, смазал-красота))). Заодно чехол кожаный на рычаг замутил. Гармонично влился.
Ну до этого пробега (100 тыс.) еще нескоро, жизнь покажет, может раньше продадим, а может и нет, учитывая тогдашнюю цену в 8000$, пока что все нравится и устраивает.
Сцепуха беззазорная, двигло поперек расположено, отсюда излишние звуки и вибронагруженость. Меня особо не напрягает.

Этот скрежет изза масленного голадание шестерни.

Какбы по проще объяснитьто. Вобщем когда холодно масло густеет, ну это все в курсе. Когда прогревается автомобиль оно разжижается. А в КПП зубильного симейства есть место где масло остается всегда. Ну оно не сливается в картер, если движок заглушить, зато это место промывается когда кпп работает. Причом только когда работает на передаче. А рядом с ним крутится вал и шестерня. Причом от шестерни до стенок кпп реально совсем немного места.

Ну и понятно что когда на улице холодно масло через это место проходит не всегда. Ну вот шестерня не смазывается, но при этом соприкосается с как ее там. Блин забыл, пластинка прижимная кароче. Вот и свистит покане поступит смазка.

Это мне рассказал умный дядька когда еще дааавно менял на моей 9ке подшибник первичного вроде вала. Но мне было проще его понять потому что все было рассказано наглядно. В будущим кстати мне приходилось также наглядно объяснять уже своим клиентам что это за хрень.

Вообще по поводу тепло-маслообмена 9тое 15е симейство самое не продуманое из тазиков. Это единственный ваз на котором прикепает масленный фильтр. Постоянно, что не делай.

Что-что, а маслофильтр снимал уже трижды собственными руками, ни разу не приходилось отверткой протыкать. может далее будет.

Согласен! за 211000 пробега ни разу ни прикепел! правда по БК выставлен карлсон на срабатывание в 96 градусов

Я не снижал, хоть эта функция в БК и у меня заложена, при 100 градусах вентилятор срабатывает, наверно для этого двигла так и надо.

Читайте также: