Скачет напряжение лада гранта

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый, а напруга низкая т.к. машина стояла 3 недели )))

Все тоже самое практически, только на клеммах давно не замерял. Это термокомпенсация так работает. Заметил с момента покупки. Аккумулятор 12.12.12г выпуска. 6-й год уже пошел.

Спасибо за ответы мужики !
Кстати после ревизии всех резьбовых соединений, обратил внимание что ДХО ярче светят о.0
Не зря полез в общем ))

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый

__________________
"Фокус в том, что летние и в -20 могут вполне надежно тормозить на чистом сухом асфальте"
Valerick(с)

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый, а напруга низкая т.к. машина стояла 3 недели )))

Если сигналка была активна, то вполне предсказуемо для 5 летнего.
Я на свой АКБ не жалуюсь, не снимаю его, не заряжаю и даже воду в него не подливал первые 4 года и тем летом водичики подлил (почти до края пластин дошла) . Аком62Ач - 2013 г.в. (стоит с завода).

Этой зимой после 8 дней простоя в январские каникулы тоже не завелась со стартера, но завелась с толкача (тросом дёрнули). Доехал, до отца, заряжаться на сутки оставлял.

Генератор бош. Не чего в нём не дорабатывал, поездки чаще короткие, но практически всегда куда то езжу. Т.е. в таком режиме считаю АКБ в паре с генератором нормально проработал и я горя с ним не знал, хотя тут на форуме кто то проблем хватил и генераторы дорабатывали и т.п. У меня когда руки чесались, я бампер усиливал, шумку клеил, с ГРМ решил заморочиться. А мог бы и в генератор залезть, как говориться . но не залез.

Вероятно в эту зиму новый куплю, чтобы не заморачиваться, ожидая день смерти АКБ. Ему как раз будет 6 лет. Думаю не стоит испытывать судьбу со старым АКБ зимой.

Шурик! Не заморачивайся! Если аком держит, даже и не думай, значит у тебя ахренительный аком. Есть мнение что заводские 8 лет живут.)

Всем привет.Такая же проблема.Перебрал гену,но ничего не изменилось.У меня напряжение падало до 11,6 с кондиционером и включенными вентиляторами на холостом ходу(например на светофоре).При езде просаживается до 12,2.И всё это не стабильно скачет,наверное включение насоса кондиционера и вентиляторов влияет. Раньше такого не замечал.Психанул и купил 140 амперный генератор,но он также просаживается,только уже до 12,8 - 13,2 вольта.Уже лучше,но не то.Всё это на прогретом двигателе.Машина 2012 года 16 клапанная,АКПП.
Помогите пожалуйста. Я считаю это не нормально так как такого раньше не было.Всё это с включенным кондиционером.На клеммах напряжение выше где то на 0,3 вольта.Заранее спасибо Всем.

Если Гена на 200% исправен то я бы пошел по пути создания "стенда для проверки генераторов". А именно кинул бы два очень мощных провода на генератор + и _ . Параллельно имеющим что б исключить проводку. Поставил бы на 200% исправный АКБ.(лучше новый) И после этого на последок бросил бы внешний провод возбуждения. Измерения проводить только на клемах АКБ. Чюдес не бывает. При нормальном исходе в этом варианте окидывал по одному проводу и нашел бы виновника. Если проблемы с руками- то к спецам.

Электрика в любом автомобиле — это дело тонкое. А тонкая работа, как известно, никогда не была “коньком" трудящихся Волжского автозавода.

Вот и мучаются владельцы вазовских автомобилей из-за постоянно скачущего напряжения в сети. Первое, на что принято грешить — это АКБ (аккумулятор).Однако, стоит понимать, что если где-то в цепи имеется неполадка, то никакой, даже самый ёмкий и дорогой аккумулятор не решит проблемы. Вообще, аккумулятор важен только при запуске мотора, да при нахождении в машине с выключенным мотором. А вот во время движения питает машину электричеством генератор. А проблемы со скачущим напряжением преследуют водителей именно при заведённом моторе. В чём же может крыться проблема?

Заводом устанавливается то стандартное напряжение, которое должно быть при стандартном замере — от 13,5 до 14,6 Вольт. Такое значение должно выходить при работающем на средних (2500-3000 оборотов) моторе и при включенных фарах. Ранние вазовские машины имеют вольтметр прямо на щитке приборов. В новых моделях придётся мерить напряжение самостоятельно.

Для этого необходимо один из щупов вольтметра приложить к клемме “15" на реле-регуляторе, а второй — к “массе". Если напряжение, которое вы измерили, не попало в указанные стандартные рамки, или если оно сильно скачет в процессе измерения, то скорее всего придётся заняться диагностикой и ремонтом.

Начать стоит с ремня генератора — он может быть элементарно плохо натянут и может работать вследствие этого с проскальзываниями. Как проверить? Возьмите динамометр и потяните с его помощью за самый длинный свободный участок ремня. При усилии на динамометре 10 кгс ремень должен оттянуться максимум на 15 миллиметров.

Если генератор ни при чём, то скорее всего придётся отремонтировать или поменять реле-регулятор. Оно вмонтировано, как правило, в генератор. Чтобы его снять потребуется отвернуть два винта, отключить контакты и вместе со щётками аккуратно вытащить устройство.

Далее нужно осмотреть контактные кольца и зачистить те из них, которые прогорели. Если извлечённый прибор не подлежит восстановлению, купите новый. Это устройство относится к достаточно недорогим запчастям ВАЗ, однако, проблема скачущего напряжения практически всегда исчезает с его заменой — один из тех случаев, когда ремонт отечественного авто действительно дешевле ремонта иномарки.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Проблемы с электропитанием в автомобиле — это крупные неприятности для владельца авто. И если эти проблемы начали происходить резко и в самых неприятных условиях, нужно знать основные причины такой неполадки. Чаще всего проблема слабого напряжения в бортовой сети не является смертельной, но она имеет свои неприятные последствия. Так что всегда следует вовремя делать выводы и снижать опасность окончательного выхода из строя оборудования. Плохая работа основных устройств электросети создает множество неполадок и проблем. Очень важно при этом не продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неполадками, иначе можно и вовсе остаться без машины. Стоит признать, что опасность кроется не только в плохо светящихся лампочках, но и в возможном коротком замыкании, в самых различных проблемах и неполадках любого органа авто.

Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя. Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

Генератор и его окружение — источники просадок электричества

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

Провода, неродные подключения, некачественные приборы

Вопрос некачественного подключения потребителей бортовой сети стоит рассмотреть подробнее. Если вы сами устанавливали магнитолу в авто, взяв питание с неположенного места, проблема просадки аккумулятора и нагрузки на все жизненно важные органы будет очень актуальной. Кустарное вмешательство в систему электрического питания лучше исключить и вовсе. Если что-то нужно поставить, обратитесь на станцию и сделайте это качественно. Возможны такие проблемы повышенной нагрузки на систему:

один из потребителей тянет на себя все напряжение, понижая его в сети до невероятных показателей, это может быть сабвуфер или мощные динамики, которые не предусмотрены в авто;
вы дополнительно установили мощное оборудование и подключили его через прикуриватель и другие элементы электрической сети, которые для этого не предназначены;
в подключении использованы некачественные провода, также проблема с проводами может быть в машине с завода, это можно устранить только заменой проводки на более дорогую;
сбой в одном из важных элементов электросети, наличие повышенного расхода электричества и значительное затягивание ресурсов машины на себя, что негативно влияет на сеть;
проблемы с неправильно установленными реле и предохранителями, которые нарушают нормальную работу органов автомобиля, но определить это можно только после профессиональной диагностики.

Фактически все такие детали исследуются только на профессиональной станции, иначе получить ответ на вопрос будет невозможно. Если вы дружите с электричеством, то с помощью тестера можете и сами определить, в каком именно месте идет просадка. После этого можно путем проб и ошибок отыскать элемент, который ответственен за просадку. Но учтите, что эксперименты в этой сфере могут закончиться не очень хорошо для вашего автомобиля.

Просадка питания в аккумуляторе — главные показатели и причины

О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею. Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время. Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:

сигнализация будет срабатывать не сразу, постоянно тревожить длительными паузами, а иногда не открывать или не закрывать определенные замки, это опасно для вашего авто;
стартер может заклинивать и крутиться постоянно после запуска двигателя, при малых токах аккумулятора это случается довольно часто, так что лучше следить за батарейкой;
аккумулятор постарается взять на себя заряд с генератора, и автоматика в машине ему в этом поможет, это может вызвать плохую работу электроприборов в сети автомобиля;
в процессе запуска двигателя придется немало покрутить агрегат, после первого толчка может присутствовать пауза — она нацелена на то, чтобы рассказать вам о проблеме с АКБ;
в момент запуска двигателя все приборы гаснут, заряда хватает только на кое-какой запуск, поэтому все остальные потребители выключаются и не работают какое-то время.

Рекомендуется быстро реагировать на такие проявления просадок в бортовой сети, так как иначе вам придется справляться уже с совсем другими неприятностями. Это важно осознавать, так как иначе придется очень неприятно ремонтировать машину и вкладывать в нее весьма крупные суммы денег. Это однозначно повредит автомобилю и сделает его на самом деле дорогостоящим удовольствием для вас. Устранение неполадок, вызванных такими проблемами, обойдется очень дорого. Можно проверить неисправность генератора по такой очередности, как в следующем видео:

Подводим итоги

Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.

Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?

При увеличении оборотов напряжение выравнивается до 13,9-14,0 В.
Подскажите, куда копать, может было у кого такое?

Комментарии 23

Я заменил регулятор напряжения и все стало хорошо 650 р.

Решил проблему: токосъемные кольца (коллектор генератора) были в бороздах, заменил их предварительно отшлифовав, щетки еще только на полпути, поэтому оставил также предварительно отшлифовав привалочную поверхность.
Теперь напряжение в норме, не скачет, мерцания фар и приборки нет.

У меня нет такого… Напряжение стоит стабильно, что на холостом, что в движении 14.3 зимой, 13.8 летом. Движка 8 клоп.

Для начала проверь натяжение ремня гены!

Это просто индикатор напряжения, подключите нормальный мультиметр с вольтметром на АКБ и увидите, что не будет скачков в таких пределах не будет. У меня так же на панели выдавало 13,5, а на вольтметре 13,9.

У меня на холостых фары моргали, и напряжение падало до 12,5 потом выравнивалось, оказалось, что на токосъемных кольцах щётка съела одно кольцо и помер регулятор напряжения, поменял и все поперло

Уже менял щетки с реле и кольца на пробеге 120 тыс, сейчас уже 170, 50 тыс как-то маловато, хотя и запчасти сейчас крайне не лучшего качества. Но тогда просто в один момент гена стал выдавать меньшую напругу, без скачков… Ну, морозы спадают, а то было -30 -35, можно и гену скинуть, глянуть что внутрях.

Гранта, Калина Приора

На переднеприводных автомобилях LADA (Priora, Kalina Granta) провод массы от минусовой клеммы аккумулятора крепится к корпусу термостата. Это неудачное решение, т.к. термостат изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам. В ходе эксплуатации контакт окисляется и напряжение в бортовой сети падает, появляются трудности с запуском двигателя и т.п. Решить проблему можно при помощи простой доработки.

Следует перенести минусовой провод, идущий от аккумулятора, с термостата на двигатель:

Либо установить дополнительный провод от термостата на двигатель (фото diamond1309 ):

Веста

Потребуется: провод (артикул AX632).

Порядок установки:

Снять короб воздушного фильтра и впускной (для удобства).
Протянуть провод от АКБ к шпильке термостата (но лучше на шпильку на самом двигателе, см.выше).

Бортовой компьютер раньше показывал напряжение 14.0-14.1 В, теперь 14.1-14.3 В. Вздрагиваний при срабатывание вентилятора не замечаю.

Еще один пример установки дополнительной массы на Весте:

На других моделях LADA аналогично.

Напомним, напряжение в бортсети автомобиля должно составлять 14.2-14.4 Вольта.

Читайте также: