Ситроен с4 закипает антифриз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Ошибка темп. двигателя. Почти закипел

Добрый день!
Вот и до меня дошли первые приключения:) Пробег 30.000, последние 2 недели загорался cervice, спустя какое-то время затухал. Сегодня стоял в пробке на работу - высокая температура двигателя остановите машину..
До работы оставалось немного - дополз. Крышку приоткрутил - жидкость закипела. Что странно - не включился вентилятор. У кого было подобное? Was is das?

Защитная крышка на бампере стоит? Могло закидать вентилятор снегом и стопорнуть его. Проверьте предохранитель.

4yurius писал(а): Защитная крышка на бампере стоит? Могло закидать вентилятор снегом и стопорнуть его. Проверьте предохранитель.

Крышку на зиму не ставил. Вот про могло закидать снегом-есть вероятность. Про предохранитель тоже думал - спасибо.

Mammoet
У меня было, вся проблема в вентиляторе! Я ездил без защиты в бампере внизу, снегом закидало и потом все замерзло после чего сломалось и охлождения не было! Машина была на гарантии, забрали в последний раз на эвакуаторе до дилера в ирбис, я вставил защиту до этого. Машину посмотрели, продиагностировали и заменили все по гарантии. Так что это скорее всего неисправный вентилятор 95% инфа. Только замена

а где мои фронтовые 200 грамм за сбитый. я, конечно, не пью. но дело принципа!
Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне! От винта!
х/ф "В бой идут одни старики"

Ardey писал(а): Mammoet
У меня было, вся проблема в вентиляторе! Я ездил без защиты в бампере внизу, снегом закидало и потом все замерзло после чего сломалось и охлождения не было! Машина была на гарантии, забрали в последний раз на эвакуаторе до дилера в ирбис, я вставил защиту до этого. Машину посмотрели, продиагностировали и заменили все по гарантии. Так что это скорее всего неисправный вентилятор 95% инфа. Только замена

Спасибо, высоко вероятно думаю. По буеракам снеговым наездился.
Вот у меня пока тоже гарантия последние пол года, надо наверное отмыть защиту вставить и в сервис гнать.

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
соты основного радиатора сильно засорены;
в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Теперь о других причинах неполадок:

Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Перегрев двигателя Что делать? Оценка:

Привет! Со мной сегодня приключилась беда, проехала через огромную лужу и застряла в сугробе. Пока выкорабкивалась перегрелась машина и загорелся значок SERVIS. боюсь до утра не доживу, переживаю, что теперь будет, неужели полетел терморегулятор?

Дополнение: коробка автомат, пробег 8000 км

что значит перегрелась машина. дым повалил или на дисплее появилось предупреждение о перегреве двигателя или коробки? :dirol:

Сегодня завелась нормально, но значок "сервис" продолжает гореть, отсоединяли массу аккумулятора, не помогло, после обеда поеду на сервис

Награды

У меня такая проблема: 1.5 года отъездил на С-4 цитрамоне, выдержал даже 63 градуса тепла Астраханской жары, всё нормально. Вчера ночью температура двигателя показала 4 шкалы (всегда было 3), проехал 100 км, плавала от 3 до 4 шкал и что интересно, чем сильнее климат включал на максимум горячего воздуха, тем быстрее появлялась 4 шкала и не опускалась. Сегодня с утра завел, грелся 5-7 минут, только тронулся, выскочили сразу 3 шкалы. Остановился, открыл капот, охлаждающая жидкость даже не нагрелась и уровень нормальный. Что делать? Поеду в сервис, сто пудов разведуд на дорогостоящий ремонт. С-4, 2006 года, 1.6, механика.

Забыл, пробег 115 тыс.

Никаких надписей н выскакивает, все работает вроде нормально.

А я в таком состоянии до сервиса доеду? Просто раньше все просто было, советская кипит, печку включил и едешь, а на цитромоне сколько можно ехать?

Ещё хотел спросить: у С-4 с обогревом левой ноги у всех беда, конструктивная так сказать, или на моей какой-то патрубок забился или слетел, у меня сейчас левая нога реально отмерзает на подставке.

не отмерзает но прохладнее гораздо чем правой. а пасажирская левая нога волдырями от жара покрывается )) слишком сильно туда дует. буду делать то скоро попрошу все заслонки проверить

не только на советских автомобилях так можно делать. цитромон тоже должен выдержать. векра двухлетняя у нас так неделю летом ездила )) ЭТИМ ЛЕТОМ! вентилятор пока ждали. на улице сорок печка на всю. обдувает ))

Что то я в этом сильно сомневаюсь. Был Пежо 406, там радиатор забился, так вот стоп она писала но двигатель не глушила. Да и не безопасно это в движении двигатель глушить. :acute:

Еще поздней осенью заметил, что хорошо прогретая (10-15 км проехала) машина закипает в пробках, когда нет интенсивного движения. Даже при том, что температура за бортом не превышает +5 градусов. Т.е. жары нет и в помине.
Симптомы такого поведения описаны не раз. Они хорошо знакомы всем владельцам Citroen C4 и Peugeot 307, кто хоть раз сталкивался с неисправностью системы охлаждения. При относительно долгом простое в пробке, температура начинает ползти вверх. На ситроене с цифровой панелью вместо рабочих 3 х делений набирается 4, потом 5. Заметить это довольно трудно. Но зато когда шкала заполняется полностью, машина начинает истошно пищать, зажигать сигналы на панели (большой STOP красным цветом и т.д.). Приходится включать на полную жару печку, открывать окна и ехать, "как дурак" с открытыми окнами даже в довольно холодную погоду.

Но поскольку, как обычно, была 1000 и 1 причина не решать вопрос прямо сейчас (работа, не так уж и часто перегревается, мало стоял в пробках, лень, да и в конце концов, машина же ездит все таки) — диагностика и последующий ремонт все время откладывался.
Дело ограничивалось лишь размышлениями о причинах, и ощупыванием трубок системы охлаждения автомобиля при разных степенях прогретости авто. Таким образом удалось исключить версию о заклинившем в закрытом положении термостате. На помпу тоже было не особо похоже, т.к. жидкость уж больно резво циркулировала через бачок.
В системе охлаждения не так уж и много деталей, приводящих к подобным симптомам. Используя метод исключения, остался наедине с теорией о неработающем вентиляторе охлаждения. Поэтому незадолго до нового года вооружился программой для Android — FAP lite и ELMкой и стал проверять этот самый вентилятор.

Картинка из интернета. Иначе у записи не будет нормальной иконки. Ну и для представления, как выглядит вентилятор охлаждения двигателя на ситроене. Кстати, тут слева интеркуллер. У меня, ясное дело, его нет.

На удивление вентилятор запустился на тесте и как положено отработал малую и большую скорость вращения. Но вот повторять эксперимент отказался. Посему я решил, что с ним таки что то не так (спалил тестом предохранитель из за наледи?) и пошел восвояси, заказывать предохранитель и учить матчасть.
Изучение матчасти привело меня к следующим выводам — если не работает вентилятор, то в большинстве своем, виновата в этом неисправность:
1. Реле включения скоростей (отсек сразу, т.к. по звуку щелкают оба реле, какое то да сработало бы)
2. Проводка. (у людей бывает, сгнивают провода)
3. Предохранитель (прям топчик по статистике драйва. достается не очень удобно.)
4. Сам венилятор.

По приходу предохранителя, собрал инструменты и пошел проверять. Надо сказать проверять зимой без снятия бампера на улице — то еще удовольствие. Поэтому решил сразу начать с силового разъема. (надо снять силовой разъем с двумя контактами с реле выбора скоростей, и замкнуть 2 контакта на снятом разъеме который с проводами. в результате ток с АКБ пойдет на вентилятор, минуя реле) Но перед этим прогнать еще раз тест на скорости вентилятора. Самое интересное, что первый раз вентилятор дернулся и даже немножко покрутился. Но вот в остальные разы — не в какую.
Для проверки отсоединил силовой разъем от реле и замкнул. Ноль эффекта. Ничего не крутится. Искр тоже нет -> значит цепь на вентилятор разомкнута либо нет питания. Проверил наличие плюса — он есть. Далее отсоединил разъем вентилятора, прозвонил до силового разъема реле — все ОК. Масса — тоже ОК.
Таким образом исключились пункты с 1 по 3. Осталась неисправность самого вентилятора.
Прежде чем покупать другой, надумал снять этот и продиагностировать. Благо пока зима и перегрев почти не страшен. Но на улице снять не смог. Не понял, как демонтировать фишку, которой заканчивается провод питания вентилятора так, чтобы ничего не сломать и не снимать радиаторы. Так что буду изучать матчасть на эту тему.
+ спасибо комраду andmay за наводку на предполагаемую неисправность. Судя по симптомам — почти всегда не работает, но иногда включается — очень похоже на зависшие или стертые щетки. Но это будет понятно только после разборки.

PS. Интересная статья про вентилятор, немного не по моей части, но дает хорошее общее представление о вопросе. Ремонт проводки вентилятора охлаждения двигателя

UPD Нашел видос по замене. Правда на пыже, и я не буду снимать бампер. Посмотрим что получится.

Читайте также: