Ситроен с4 свап мотора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Замена двигателя

в ГИБДД надо по любому регистрировать замену силового агрегата. я думаю, это надо непосредственно обратиться с таким вопросом в ГИБДД, как, и что делать, дабы потом избежать гемороя.

Замена двигателя

А вроде щас номер двигателя ни где не указан? раньше был номер в ПТС и ставилось в ПТС отметка, что двигатель заменен, новый номер такой то такой то. И по сему меняешь и едешь дальше.

Замена двигателя

-sever- писал(а): Источник цитаты А вроде щас номер двигателя ни где не указан? раньше был номер в ПТС и ставилось в ПТС отметка, что двигатель заменен, новый номер такой то такой то. И по сему меняешь и едешь дальше.

Замена двигателя

Мотор по закону сейчас идет не нумерной запчастью. Замена мотора на равный по ТТХ не требует никаких ни с кем согласований.

Жизнь надо прожить так, чтобы больше не захотелось !

Замена двигателя

Если меняешь на аналогичный, то меняй спокойно, как меняешь колесо. справку-счет только держи вместе с "синькой" Ну а если на другой турбо или дизель), могут быть проблемы. Конечно если не собираешься продавать

Замена двигателя

У нас когда одноклубник ставил на учет машину, в которой вместо 120 лс было 200 лс, он "одеялом" для двигателя укрыл эту порнографию. Благо зимой было дело.
Другой просто тряпочку положил на КК, чтоб не палиться надписью thp200.

Замена двигателя

А я вот противоположное скажу. Ставил kia ceed на учет полгода назад где то (москва, красноселькое).
На площадке осмотра, дали тряпочку - говорит лезь протри номер на двигателе. Дак его же не смотрят сейчас? на что мне было отвечено, что резко выросло кол-во двигателей с воровонных тачек и теперь снова смотрят.
Подчеркиваю - в доках номера двигателя нет, но площадку осмотра можно не пройти.

Замена двигателя

Kamysh
с базой - не фигурирует ли номер вашего мотора в базе угнанных авто.

в СТС номера двигателя нет, а вот в ПТС есть. Если подаешь заявление об угоне, то прилагаешь копию ПТС со всеми номерами и их все вносят в базу розыска.

Жизнь надо прожить так, чтобы больше не захотелось !

Замена двигателя

Внесу ясности: есть номер двигателя идентификационный, индивидуальный как вин. А есть номер модификации двигателя, например: 2jzgte или 2jzge.
Эти два двигателя абсолютно эдентичны, но второй имеет букву t - означающая турбонаддув.
Смысл в том что заменить 2jzge на 2jzge не проблема и никаких регистрационных действий не требует, а если на 2jzgte, то на площадке будут вопросы у сотрудников и потребуется регистрация замененного агрегата, не очень простая процедура.
И ни в коем случае нельзя уничтожать номер двигателя, машина на учет не встанет.

Замена двигателя

А где у нас физически на моторе стоит номер двигателя ?
И можно ли при замене мотора с ТНР150 на ТНР200 ту часть корпуса двигателя, на которой номер оставить от 150 сильной версии, а все остальное от 200 ?

с завода на турбо-моторе установили кованую поршневую (поршень+шатун) кстати кованые поршни тверже алюминьевых , но при этом обладают хрупкостью большей чем литые. к этому мы чуть позже вернёмся , в данном обзадце подчеркнуть слово хрупкость.

Теперь о проблемах по порядку:

1 свечи , это пожалуй первая неисправность которая может возникнуть на данном моторе. Попросту из-за некачественного топлива и редких поездок без прогрева (грубо говоря переставить машину зимой и т.п.) теряют свои свойства и получаем мы пропуски зажигания и как следствие чек. Проблема частая зимой , летом не так часто встречается , но имеет место быть. + новые свечи не всегда качественые. даже оригинал бывает бракованый.

2 смещение фаз ГРМ , тут целых два фактора которые на это влияют прямым образом.
Первое это вытяжение цепи - со временем цепь сильно растягивается. Такова конструктивная особенность цепи , она сделана по две пластины на звено цепи , тут на фото видно
у многих автопроизводителей обычно 4-8 пластин на одно звено или двухрядная цепь как на жигулях ну или на мерседесе ))) (хоть где-то гордость , у жиги цепь как на мерсе) Зачем это сделано ? да очень просто чем меньше вращательные массы в двигателе тем больше у нео КПД. Тоесть облегчив цепь мы повышаем КПД двигателя в целом.

Помимо смещения фаз что ещё может быть с вытянутой цепью ?! многие тут задают вопросы про стук при запуске двигателя. ну так вот если у вас цепь слишком вытянулась , то подводящая пружина гидронатяжителя не справляется со своей задачей (держать цепь в натянутом состоянии во время пуска двигателя) и появляется дребез при запуске пока масляный насос не накачает давление и гидронатяжитель не вытянется до придела. Есть технология измерения цепи , её тут не буду описывать. скажу так новая цепь при замере составляет 63-65 мм примерно. чертой для замены является вытяжение 68мм , всё что выше замена цепи однозначно . кто-то скажет это всего 3и мм , но давайте посмотрим на фото
на рисунке есть направляющая цепи под номером 10. оно служит плечом для замера. 3и мм с таким плечом это уже очень много.

Второй фактор смещения - это отсутсвие шпоночного соединения между шкивами ГРМ и распредвалами , коленвалом. Шестерёнка держится только за счёт усилия болта под номером 5 (рисунок выше) и плоскости соприкосновения шкива и распредвала. Впускная шестерня она же муфта ВВТ , вообще соприкасается с распредом двумя маленькими окружностями. Соотвественно муфта может чуть чуть двигаться относительно распредвала.

У других автопроизводителей так тоже делается , НО у них или посадка идёт на конус - увеличивая при этом площадь соприкосновения или используются алмазные шайбы которые предотвращают проворачивание.

что мы получаем при сдвинутых метках ГРМ. не правильную работу рециркуляции картерных газов , поздний буст турбины , ну и ошибку и не правильную работу двигателя в целом.

3 Нагар на клапанах и детонация.
Нагар на клапанах это следствие закоксовывания масла на разогретых впускных клапанах. Откуда берётся масло ? масло может попадать во впуск несколькими путями :

первый это масляный туман который попадает во впускной коллектор через рециркуляцию картерных газов. Рециркуляция у нас построена двумя трубками.
первая подключается из клапанной крышки к патрубку который подводит воздух от фильтра к турбине. Через него масло может попадать в турбокомпрессор и первым делом что говорят ГУРУ снявшие патрубок - пиз. турбине вон видешь масло давит. так вот это не верное утверждение , масло в турбине в 90% случаях ,на данных двигателях, попадает через эту самую трубку рециркуляции картерных газов. Имели опыт , убирали трубку от впуска чтобы масло не попадало в двигатель , банально от клапанной крышки выводили её вниз. после "отжига" видно что поток с этой трубки был очень большой. по хорошему надо ставить масло отделитель чтобы не нарушать работу системы рециркуляции.

вторая трубка выходит также из клапанной крышки и направляется во впускной коллектор за дроссельную заслонку. по этой трубке сейчас тоже поставлен эксперимент , установленн маслянный отделитель от Мерседеса. головку предварительно почистили так что смотрим какой будет эффект и тогда мы точно узнаем через рециркуляцию ли попадает масло.

в клапанной крышки встроены маслянные отделители мембранного типа , но блин они по ходу не работают или их недостаточно

второй банально стекает из головки через маслосъёмные колпачки , мне кажется что с завода стоят не качественный колпачки и они по тихоньку пропускают масло. масло стекает и на раскалённых клапанах сгорает.
почему мысль с колпачками у меня возникла ? на БМВ х6 с двигателем 4.4 битурбо. частая проблема жора масла , решается она заменой колпачков , при снятии коллектора впускного я видел нагар точно такой же как и на двигателях ЕП. поменяли колпачки , двигатель перестал дымить. хм , кстати конструкция колпачков одинаковая что на ситроене что на бмв.

Для начала ставлю эксперимент с маслоуловителями, если проблема останется то буду думать с колпачками.

Какие проблемы могут возникнуть при появлении нагара на клапанах ?
первая жалоба это потеря мощности и ошибки по супердетонации. Двигатель должен "ехать" с 1400 оборотов , именно с этго момента доступен максимальный крутящий момент , если у вас подхват позже - значит где-то проблема.
почему так ? двигатель снабжен системой непосредственного впрыска бензина - это когда бензин подаётся прямо в камеру сгорания (как на дизеле) под большим давлением. Соотвественно у бензина нету возможности смывать масло с клапанов как это на обычном впрыске бензина , где форсунка льёт топливо прямо на клапана.
Нагар это проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива. у кого-то раньше у кого-то позже. но нагар появляется практически у всех.
Нагар со временем уменьшает проходное сечение клапана и впускного канала в целом - от сюда получается что в цилиндры у нас поступает меньше воздуха чем думает калькулятор впрыска. Для "мозгов" двигатель работает в штатном режиме , подача топлива считается по дросельной заслонке , оборотам двигателя и датчикам давления во впускном коллекторе. а вот сколько воздуха попало в цилиндры определить невозможно. по этому топливо поступает в тех же порциях что и при чистом двигателе. тоесть его становится больше чем положено. Для слишком большого количества топлива нужно больше воздуха чтобы оно сгорело , но его нету из-за нагара и от сюда появляется детонационное горение топлива. Многие водители забивают на потерю мощности. машина едет и едет , ну да , чуть хуже чем раньше , ну да подхват позже, да пофигу в принципе. Ошибка двигателя при этом не загорается . но из-за детонации наши кованые хрупкие поршни имеют свойство разваливаться. в прямом смысле этого слова , у них откалывается кусок рядом с пальцем - видимо там самое слабое место . если в руках покрутить поршень то там видно что место и в правду оч слабое.
детонация - это взрывобразное горение топлива.

был спор по топливу. так вот 98ой будет лучше переносить детонацию , чем 95ый. НО я скажу так - на нормальном двигателе не должно быть нагара и детонации. так что можно ездить на 95ом , если у вас с двигателем нету проблем.
Не буду сейчас начинать срачь по топливу. а то опять кто-то за 98ой , кто-то за 95ый. в моей машине степень сжатия 9 и давление заводского надува составляет 0.8 бара - рекомендован 98ой бензин. пробег 240 тысячь. у вас степень сжатия в двигателе 10.5 и давление надува 0.8 бара рекомендован 95ый бензин. где правда я не знаю , может это и есть так называемый маркетинг. " Напишем 95ый , чтобы не испугать покупателя"

Ещё частые неисправности:

Моторчик охлаждающей жидкости . турбина охлаждается специальной электрической помпой которая гоняет через турбокомпрессор антифриз. Сделано для того чтобы после поездки можно было бы сразу заглушить двигатель и электронасос охладил турбину. НО Есть одно но которое я добавлю от себя - кто посчитает это бредом потому что "в книжке написано"
Турбина смазывается маслом под давлением. во время работы у вас турбина раскручивается до 100 тыс оборотов в минуту- это быстро , реально быстро и после того как вы заглушите двигатель турбокомпрессор продолжит вращаться примерно 1-2 минуты по инерции . а ведь на заглушеном двигателе нету давления масла . тоесть турбина на таких оборотах попросту выгонит масляную плёнку оставшуюся и будет продолжать вращаться на сухую. НО при этом охлаждаться антифризом )))

Сгоревший моторчик вам выдаст ошибку , нужно будет менять и чем быстрее тем лучше. так как сломаный моторчик будет препятсвовать охлаждению турбины. что может привести к её поломке.

Электрический клапан регулировки давления масла и подачи . просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает - обычно заметны следы масла на жгуте проводов. и загорается чек или ошибка по давлению масла.
На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм , не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.

Гидронатяжитель цепи . цепь в норме и не вытянута ? а по утрам слышно грохочущий звук при запуске ? есть вероятность что ослабла подводящая пружина гидронатяжителя.
как работает ? пока двигатель заглушен цепь всё равно должна находиться в натянутом состоянии , чтобы исключить перескакивание цепи при запуске двигателя. по этому в натяжителе стоит пружина которая натягивает цепь , со временем её усилие ослабляется и цепь начинает трястись при запуске издавай неприятные звуки пока давление масла не натянет цепь.
лечится заменой , но при этому надо проверить вытяжение цепи. есть вероятность что она слишкм длинная и натяжитель не справляется.
Говорят что исправили в следующей генерации двигателей , установив обратный клапан в головке который не даёт стекать маслу из натяжителя.

Клапан работы изменения фаз грм. на клапанах старого образца была сделана не совсем правильная развальцовка в результате со временем клапан начинал внутри себя перепускать масло и работал не правильно. проблему победили изменив конструкцию клапана. обычно загорается чек с ошибкой 0011.

датчик температуры или термостат
тут всё просто , датчик показывает не правильную температуру к примеру -70 градусов а на улице +20 , пытаемся запустить двигатель а он не заводится из-за слишком обогощённой смеси , в итоге убитые свечи и двигатель не запускается.

По замене масла. В старом регламенте была замена мала прописана каждые 20тыс - тот же маркетинговый ход. Но потом осознали что некоторые двигатели не доезжали до замены масла и умирали от закоксованых каналов и маслосъёмных колец.
перешли на регламент 10 тыс от замены до замены. (P.S. у я понцев на высокофорсированых двигателях регламент каждые 5 тысячь)

Кстати миф про некачественное топливо ещё пошёл отсюда. Много машин приезжали тупо с гуталином вместо масла (жаль фоток не осталось) сначала говорили да это вам диллеры масло не поменяли , потом поняли что меняли масло у нас , посмотрели камеры и в правду механик залили 4.25 литра масла и сливал полностью. такс. отправили запрос в ПСР от туда был ответ "проверьте масло на содержание серы" . "блин превышает норму в два раза". "ну вот , проблема в топливе шлите клиента подальше. " КАК топливо связано с маслом ? очень просто - опять же картерные газы , в процессе работы двигателя часть выхлопа через поршневые кольца пропускается в картер.. часть мизерная но она есть ! и вот выхлоп контактируя с маслом давал закоксовывание. это нам так говорили в представительстве да и на самом деле так и есть. но потом блин проблемы расли и машин становилось всё больше да и клиенты заправляли качественый бензин и тут уже было понятно что 20 тыс для масла это очень много. перешли на 10 тыс.

вот несколько фото поршня и блока

человек жаловался на расход масла 1.5 литра на 1000 км. но блок уже затёрт , на поршне стёрта керамика. поменяли кольца поршневые залёгшие от кокса и маслосъёмные колпачки. аппетит уменьшился , но уже блок не реанимировать.

Такс. Спрашивайте что интересно в этой теме. Если вопрос по существу то буду дополнять статью.
Прошу прощения за знаки препинания и ошибки. пожалуйста в моей теме по ремонту больше не задавайте вопросов связаных с проблемами. там будем писать про ремонт , тут про проблемы.
Сори если там кому нагрубил. каждый имеет право на своё мнение. буду стараться давать технически грамотный ответ теперь. но в интернете тяжело это объяснять. устно и на примере гораздо легче. всем мир

Замена HPi двигателя на другой бензиновый двигатель Оценка:

Доброго времени суток тем, кто посетил данную тему. Тема создана не в качестве шутки -- счастливые обладатели HPi НЕ ШУТЯТ!
В общем весь смысл изложен в названии темы.
Прошу поделиться своими соображениями, а быть может и практическим опытом.
P.S. Машинка полностью устраивает, но вот двигатель .
Не забываем про голосование.

Всем привет !! Такие черные мысли посещают едва ли не каждого владельца HPI, а особенно , когда на панели загораеться очередное матное слово!! Мое мнение - это реально чисто теоретически, практически этого никто не делал на моей памяти, да и хлопотно это, начинать от насоса в баке и думаю заканчивать заменой мозга, ну и всякой всячиной, одна настройка утомит, проще довести мотор HPI до надежного состояния, не так уж много деталей которые действительно приносят головную боль( о них думаю все прекрасно знают!!) да и машинки у нас далеко не свежие и ресурс некоторых узлов давно уже зашкаливает , а мы хотим от них 100% надежности, мотор действительно далек от идеала, а понимаем это когда в магазе или на рынке озвучивают ценник очередной умершей детали, но что поделать этоже СИТРОЕН.
Да и коллеги наши уже откатывают не первые тысячи на авто и все в порядке, не считая конечно тех деталей которые действительно отходили свой срок и требуют замены, как на любом другом авто.

Всем привет. Как говорится все относительно. Недавно соседке искали задние тормозные колодки на мазда кседос 9 1999г, 2,3бензин - я был поражен ценником - 368враж.едениц (на экзисте). А по существу, действительно теоретически нет ничего невозможного, главное чтоб цель оправдывала средства.

Всем привет. В свое время я и сам просчитывал данный вариант с заменой двигателя и оказалась, что он не стоит того. по затратам только движок + навесное + мозги = нормальная сумма (хотя если рассматривать дизельный 8 клапанный - вроде самый надежный и мало пользующийся спросом - со слов продавца б\у з\п - след и стоит дешево),+ работа - это с одной стороны, с другой если сложить тот же насос бака, тнвд, регулятор и датчик давления - ооочень интересно, что будет выгоднее. но мое мнение, проще все таки продать Нрi и купить ситрик с простым 2.0 (1.8Б туповат для с5 - по личным ощущениям) мотором. Только не закидывайте меня грозными фразами, просто высказал свое мнение. удачи всем.

заменил на дизель из Англии

А мне наш двигло очень даже по душе. Я давиче раздумывал на чтоб заменить - так думал-думал (первоочередной вопрос -ценовой) и решил что этого за глаза хватает.

Ну если все менять-тестить во время может быть. Но запчасти однозначно дороже. Та мизерная экономия на расходе не оправдывается. Но менять, сложно. Прецедент уже есть. :)

Запчасти да, но ценовой фактор самой машины выигрывает. Пример - я свою взял за 6900$ сейчас она к 9000$ приближается +-200; поменял насос - все проблемы исчезли(цена вопроса 500) комфорт, разгонная динамика, антикорозийная стойкость налицо - все остальное почти как у всех. Шурин взал БМВ 2,0бенз за 9000 98года - характеристики совпадают (в отличии от корозийной стойкости) цены на запчасть не сильно отличаются. Вот я и говорю - каждому свое!

Согласен коллега !! Когда машинка работает без приключек, то и самому радостно, ну а когда и фортеля выкидывает. ну , что-же у любой марки свои заморочки, что же касаеться комфорта и остальных французских штучек то тут только плюсы и самое главное неубиваемый кузов , а это очень многое значит и во внешнем виде и в ценнике на работы !!

Чтоже касается заменны мотора на дизель или другой бензин - то это дурь несусветная . Ведь не только заменить сам мотор, а это и коробка и множество мелких заморочек ну и конечно мозги, а сколько потом еще все настраивать. не захочешь и машинки такими усилиями, проще уже авто сменить. Разве что в качестве эксперимента при наличии денег свободных и времени.

В тему. Однажды думали съэкономить на комфорте - приобрести машинку без кондея, а потом на разборке приобрести установку :( . другими словами умные ребята в целях "экономии" - посоветовали сменить машинку. Вот и вся арифметика. Считаю если уж ремонт нельзя делать по двигателю - машинку лучше продать по запчастям или отдать на разбор, а на вырученные денги купить авто по душе.

Кстати про проблемы других машин в сегоднешнем выпуске abv про мерседес читаем мнение специалистов:

"Претендуя на некоторую эксклюзивность, CLK во многом унифицирован с другими моделями Mercedes. Он так же далеко не образец для подражания в плане коррозийной стойкости кузова: уплотнители на дверях, швы на днище. Те же моторы, те же коробки передач, а значит, и проблемы общие. До 2004 года нарекания вызывала АКПП, до 2003-го - блок управления двигателем. Электрика на CLK в целом достаточно капризна. Также есть вопросы по передней подвеске, надежности рулевых тяг."

Кстати про проблемы других машин в сегоднешнем выпуске abv про мерседес читаем мнение специалистов:

Вылечил путем снятия бошки, отливанием и вырезанием новых поршней (юбка стала длиннее), расточкой под новые поршни, чипованием на евро 2 (на второй банке датчик больше не нужен и чек больше не горит). в целом потерял 2 месяца (из франции долго шли коренные вкладыши)и 65 т.р.(Казань), через некоторое время пришлось малость подрегулировать клапана. Сейчас вкушаю все прелести движка и плюю на экологию :rolleyes: движок супер, после модернизации прошел почти 40 тысяч.

Без малого 12 лет понадобилось Citroen C4, чтобы отказаться, наконец, от четырехступенчатого автомата, который заслужил дурную славу задолго до появления самого C4. Попутно отказались и от атмосферных моторов серии Prince в пользу двигателя собственной разработки.

Агрегатная перетасовка

По сути, это модернизированная версия хорошо известного ситроеновского мотора TU5, но слегка форсированная (до 115 л.с.) и фрагментарно улучшенная. В частности, появился механизм регулировки фаз газораспределение.

Многообещающее сочетание. Не потеряв ничего в динамике и удобстве управления оной, Citroen изжил сразу несколько зон риска, которые доставляли хлопот владельцем прежних генераций C4.

Что дал фейслифтинг

Система стабилизации еще с дорестайлинговой версии включена в базу, и ее работа обращает внимание в обледенелых поворотах: склонный к легкой недостаточной поворачиваемости C4 под избыточным газом за счет работы ESP неплохо докручивается в поворот. В целом, его повадки весьма понятны и предсказуемы, и заносы, которые случаются с ним в самых исключительных случаях (торможение и резкая переставка), эффективно гасятся системой стабилизации. Он напрочь лишен азартности, зато весьма интуитивен.

У C4 второго поколения симпатичный интерьер, который портит монохромный дисплей с весьма неудобным алгоритмом настройки второстепенных приборов, вроде магнитолы и часов. Для машины с ценником до миллиона и выше — моветон. Зато климат-контроль имеет режимы мягкой и быстрой продувки, что особенно удобно летом.

Седан C4 построен на удлиненной тележке хетча, что сделало задние сиденья более просторными, хотя и не лучшими в классе. Багажник — тоже не его козырь. Выигрывая у хетча лишь едва (440 л против 409 л), он имеет стесненный проем и хуже подходит для перевозки крупногабарита. Впрочем, петли спрятаны под обшивку, что позволяет C4 эффективнее использовать литраж своего отсека. Запаска — полноразмерная.

Читайте также: