Система охлаждения ниссан кашкай 2.0 j10

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона.
Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.
Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения.
Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок.
Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство.
Определите, откуда вырывается пар.
При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка.
Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открывании пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.
Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель.
Он должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Рис. 5.21. Расположение элементов системы охлаждения: 1 – крышка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – верхняя рамка радиатора; 4 – пароотводящий шланг; 5 – шланги отопителя; 6 – шланги подогрева дроссельного узла; 7 – подводящий шланг радиатора.

Система охлаждения двигателя (рис. 5.21) жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости.
Система охлаждения поддерживает нормальный тепловой режим двигателя. В систему охлаждения входят расширительный бачок 2, радиатор с электровентиляторами, водяной насос, рубашка охлаждения двигателя и соединительные шланги 4, 5, 6, 7. Кроме того, система охлаждения включает и установленный в автомобиле радиатор отопителя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывая стенки цилиндров и камер сгорания. На непрогретом двигателе, когда клапан термостата закрыт, жидкость циркулирует по малому кругу, обеспечивая быстрый прогрев двигателя. При температуре жидкости свыше 80–84 °С клапан термостата начинает открываться и жидкость циркулирует по большому кругу – через радиатор системы охлаждения. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и продувается электровентилятором.

Радиатор с вертикальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и горизонтальными пластмассовыми бачками. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя.

Пробка расширительного бачка с впускным и выпускным клапанами. Выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе с целью повышения температуры кипения охлаждающей жидкости. Клапан открывается, когда давление становится выше 0,13 МПа (1,13 кгс/см2). При остывании двигателя давление в системе снижается и открывается впускной клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа клапанов пробки расширительного бачка очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры и изготовлен из полупрозрачной пластмассы.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в корпусе на задней стороне двигателя и закрыт крышкой, соединенной с трубой для подвода жидкости. При температуре охлаждающей жидкости до 82 °С термостат полностью закрыт и жидкость проходит по малому кругу циркуляции, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. По мере прогрева двигателя термостат начинает открываться, а при 95–97 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор системы охлаждения служат для дополнительного обдува радиатора, включается и выключается по сигналу электронного блока управления двигателем.
Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентилятора обеспечивается блоком управления двигателем путем изменения схемы их подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Порядок замены охлаждающей жидкости описан ниже (см. Замена охлаждающей жидкости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.
Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.
Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика! В самом начале перегрева двигателя по информации, полученной от датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления двигателем подает команду на перемещение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости в красную зону.
По сигналам датчика блок управления корректирует работу двигателя.

Клапан системы охлаждения служит для распределения потоков охлаждающей жидкости между радиатором отопителя, дроссельной заслонкой, охладителем масла и радиатором охлаждения.

1. На дорестайле (до 2009 г.) неправильная циркуляция жидкости бочка через радиатор, из-за чего радиатор всегда теплый и отапливает улицу. Это однозначно косяк, который признан производителем и исправлен в рестайле. Если у вас дорестайл, то скорее всего на текущий момент в вашем авто это уже самостоятельно исправлено, но на всякий случай стоит посмотреть, с какого края радиатора идет трубка на расширительный бачок: должно идти или с левого края по ходу движения (если менялся радиатор), либо должен стоять тройник в подводящей трубке там же.

3. Неоправданно большая циркуляция охлаждающей жидкости для подогрева дроссельной заслонки и циркуляция через расширительный бачок (на некоторых (если не большинстве) автомобилей циркуляции через бачок вообще нет). Обе проблемы устраняются установкой жиклеров рядом со входами на дроссельную заслонку и бачок. Жиклеры можно изготовить из винта М6, просверлив по центру отверстие 1,5 мм. Добавляет 5-7С к температуре воздуха из воздуховодов.

4. Слабоватая помпа, которая дает слабый напор на холостых оборотах. Лечится добавлением в контур печки электрической помпы. Добавляет до 20С к температуре из воздуховодов на холостом ходу при прогретом двигателе. При оборотах более 1500 разница сходит на нет. В качестве дополнительной помпы также неплохо служит помпа Webasto или другого автономного подогревателя.

На этом конструктивные недочеты системы отопления Qashqai J10 закончились. Те, кто исправил все или почти все вышеуказанные проблемы, имеют шансы в морозы ездить в тепле, сравнимом с другими автомобилями. Но на практике удается не всем, потому что кроме конструкции есть еще и техобслуживание — и тут тоже Nissan нас подвел.

5. Регулярность замены антифриза. Изначально в автомобиль заливался фирменный антифриз L-250. Это разновидность гибридного фосфатно-карбоксилатного лобридного антифриза (классификации VW G11/G12/G12+/G12++/G13 это напрямую не соответствует, но ближе к G13) с длительным сроком службы — 5 лет. Однако, первая замена по регламенту ТО — 6 лет или 90 000 км, что смахивает на перепробег. При износе присадок антифризов имеется склонность к повышенному пенообразованию, образованию толстого маслянистого налета на стенках, образованию сгустков и очагов коррозии. Эти сгустки вместе продуктами износа и коррозии тяжелее самого антифриза и имеют свойство скапливаться в нижней точкe системы охлаждения, которым является печка.
Примерно с 2017 года (по другим данным — с 2013 г.) концерн Nissan прекратил поставки антифриза L-250 на территорию СНГ и ЕС, объявив о введении замены — L-248. Говорилось о том, что L-248 полностью эквивалентен L-250… но имеет меньший срок службы — 2-3 года. Официальные дилеры с этого времени при замене антифриза стали заливать только L-248, однако продолжили руководствоваться старыми регламентами по периоду замены антифриза. Да и те, кто обслуживает авто самостоятельно, вряд ли помнят о необходимости менять антифриз раз в 2 года. Поэтому можно с приличной долей вероятности утверждать, что у тех, у кого печка дует недостаточно горячим воздухом, скорее всего был перепробег антифриза, и печка частично забита отложениями.
Чем лечить этот случай?
а) Прежде всего — промывка системы охлаждения (просто дистиллированной водой или со специальной промывкой) и замена антифриза. Вместо L-248 лучше залить более долговечную альтернативу L-255 (артикулы KE90100035 — 1л концентрат и KE90200045 — 5л разбавленный premix). Кроме фирменных антифризов часто проскакивает рекомендация карбоксилатного антифриза Coolstream NRC (NRC = Nissan-Renault coolant), Coolstream JPN (якобы аналог L-255 с допуском Nissan) и других антифризов класса G12+/G12++.

б) Промывка печки. Есть разные химикаты, но из доступных и безопасных для алюминия — это лимонная кислота. Ортофосфорная кислота моет чуть похуже и при превышении концентрации может разъесть алюминий. Что точно не надо делать — это мыть кока-колой. Однако, на промывку больших надежд возлагать не стоит, если печке более 3 лет от роду. Как правило, промываются только частично забитые каналы или какие-то несколько каналов прямо по ходу течения промывки, а полностью забитые каналы так и остаются забитыми. В запущенных случаях внизу печки скапливается столько гуталина, что без механической чистки ершиком нижние каналы вычистить невозможно. В лучшем случае печку можно промыть до 60-80% от ее изначальной теплоотдачи. Причем, через нижнюю секцию все равно будет проходить холодный воздух с улицы, разбавляя нагретый.

г) Установка фильтров очистки антифриза. Защитит радиатор от новой грязи, увеличит срок службы антифриза и позволит понять, насколько он изношен. Можно устанавливать как водопроводные фильтры грубой очистки, так и полипропиленовые предварительные фильтры для питьевой воды на 5-10-20 мкм, так и топливные фильтры. Наиболее эффективный — такой вариант:

6. Уменьшение теплоемкости и теплопереноса охлаждающей жидкости из-за пузырьков воздуха. Повышенное пенообразование может происходить сразу из-за ряда разных причин:
а) Старение пеногасящих свойств антифриза
б) Низкое давление в системе охлаждения. Такое может быть, если крышка расширительного бачка неплотно закрыта или клапан крышки потерял герметичность
в) Некачественный/паленый антифриз со слишком низкой температурой кипения
г) Проникновение выхлопных газов в антифриз из-за прогорания прокладки ГБЦ.

Что делал я.
Поскольку у меня рестайл, то косяка с циркуляцией жидкости бачка через радиатор нет. Я установил Webasto и включаю его вместе с двигателем, если температура от -5 до -20С. Через 5-10 минут уже можно потихоньку ехать — стекла не затягивает, а через 15 минут из воздуховодов идет воздух с температурой 55-60С при скорости вентилятора 5 палок из 7 (это с учетом, что печка подзабита). К примеру, сегодня в -15С за бортом за 8 минут из воздуховодов стало идти +47С. Если температура ниже -25С, то вначале даю Webasto минут 10-15 прогреть движок, а потом завожу. Ну и понятное дело, что автоподзавод при низкой температуре на улице в таком случае не требуется, а это экономия. В общем, неплохо повышает комфорт и снижает количество времени на подготовку к поездке зимой.

Вторым делом я поставил жиклеры на циркуляцию через дроссельную заслонку и бочок. Дало прибавку на прогретом двигателе около 5С при скорости вентилятора 3 из 7 и не меньше 7С при скорости 5. Делал давно, надо будет отчет опубликовать.

Понятное дело, зимой я стелю одеяло на двигатель. Кроме того, закрываю две верхние решетки радиатора, сразу которые под капотом. Нижние решетки прошлой зимой тоже закрывал — трубками теплоизоляции. Но в этом случае уже надо следить, чтобы в оттепель двигателю и вариатору не становилось жарко. В этом году нижнюю часть закрывать не стал — и так в принципе хорошо.

Webasto, кстати, работает также как дополнительная помпа. даже когда двигатель прогрет, то в городском режиме имеет смысл ее включать, чтобы пучка лучше грела на малых и холостых оборотах. Например, при холостых и скорости вентилятора 5 температура из сопел понижается до 35-40С, а при включении помпы снова возрастает до температуры, примерно равной той, что бывает при движении — 55-60С. Конечно, если долго стоять, то двигатель начнет остывать, но градусов 45-50С из воздуховодов все равно остается.

Недавно отдавал машину на промывку печки, отдал 2 т.р. Мастер делал вид, что большой профи по этой части, а промывочный раствор — коммерческая тайна, которую не хочет раскрывать. После промывки гордо заявил, что теперь печка жарит как надо. Но он не знал, что я постоянно езжу с термометром в воздуховоде. По показаниям этого термометра процедура дала максимум +3-5С, что никак не вяжется с ожиданиями. После этого пересмотрел кучу роликов про промывку и про то, насколько плохо вымывается слежавшаяся старая грязь из нижней части радиатора печки. Предполагаю, что в моем радиаторе низ полностью забит, и вымыть его уже не суждено. При чистом радиаторе можно было бы ожидать температуру из воздуховодов примерно равную средней температуре между температурой антифриза на входе и выходе печки, а это в максимуме от 70 до 75С.

По итогу — в принципе относительно тепло. В морозы ниже -25С, конечно, охота, чтобы было потеплее, но если подольше греть Вебастой, то как-то терпимо. В -10 — вообще красота.

Из планов — сначала поставить фильтр тонкой очистки и глянуть, сколько грязи гуляет в системе охлаждения. Потом поменять антифриз, залить L-255. В предыдущий раз, судя по всему, антифриз менял предыдущий хозяин на TO-90. На ТО-105 и ТО-120 официалы про антифриз ничего не говорили. В зависимости от количества грязи в фильтре буду промывать с фанатизмом или без. Без — это значит просто дистиллированной водой. Дальше планирую оставить фильтр для мониторинга, появляется ли новая грязь в системе. По идее появляться должна. К осени есть желание поменять печку на новую.

Помимо этого планирую поставить штатный электрический ТЭН в печку с принудительным включением. Все требуемое уже куплено и даже сделана первая самая трудная часть работы — прорезана заглушка в пластике печки. Но доделать остальное пока руки не доходят и жду, когда потеплеет в гараже. Про первую часть доработок в принципе есть, что опубликовать.

Еще есть одна идейка — доработать терморегулирование климат-контроля. Хочется сделать, чтобы можно было устанавливать желаемую температуру из сопел. Для этого купил контрактный датчик температуры в салоне и хочу всунуть его в общий тракт печки где-то после заслонки, регулирующей температуру, но до заслонок, которые распределяют потоки по соплам. Пока воткнул в переднее сопло и переключился с салонного на него, но терморегуляция начинает работать неадекватно, если переключить направление воздуха на стекла. Может посоветуете место, куда его лучше воткнуть?

Дополнение: промывать чистой водой оказывается небезопасно. Кроме того, оказывается, что дистиллированная и деионизированная вода — не одно и то же. У них разная степень чистоты (деионизированная чище) и разное pH (6.2 и 6.7 соответственно). Вот полная инструкция по промывке: