Шумоизоляция потолка в ниве
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Занимаясь рейлингами, плавно перешёл к шумоизоляции крыши, уж очень она звенела под дождём, а зимой в морозы ниже 25-30 градусов при езде по неровной дороге просто бренчала как кусок консервной банки, которую тащат на верёвке по асфальту.
Первым наперво с превеликим удовольствием оторвал ПВХ потолок
с большим энтузиазмом и некой долей мазохизма отколупал зверскую стекловату
мало того что в ней было пыли два КамАЗа, так ещё и сделана она по ходу из осколков бутылок, в кожу в тыкается как иголки, путь ей только в мусорное ведро
клей от крыши отмывал растворителем 650, долго отмывал, обильно втыкая остатки стекловаты в пальцы рук, но результат стоил приложенных усилий
во время очистки потолка выявил причину дребезга крыши в морозы — разрушенный герметик между усилителем крыши и её облицовкой, но не беда, взял стекольный клей и заполнил им все зазоры
за тем на обезжиренную поверхность накатал слой виброизоляции StP Aero,
абра кадабра сим салабим и крыша уже есть, да ещё и люкатая
это вам не какую-то шумку валиком катать\
вторым слоем наклеил Accent Premium 10 мм
усилители крыши заклеил остатками битопалста, чтобы конденсат с них не капал на потолок
на этом мой гаражный день закончился, а следующий состоялся через 3 дня, в начале которого меня ждал сюрприз в виде отвисшего битопласта
характер отделения материала достаточно интересный, клеевой слой полностью остался на усилителе, отделившись с самой шумки
год назад я уже отзывался негативно об этом материале
тут уже явно прослеживается косяк, и нарушенными условиями хранения его явно не объяснишь, ведь в машине на потолке этому материалу необходимо работать в жёстких температурных колебаниях — летом +60 на солнце, а зимой — 40
ну да ладно отодрал это безобразие и купил похожую фигню только из поролона от шумОФФ
которой и заклеил усилители
А дальше самая интересная темка:
обрабатываю крышу, наблюдал следы от распространения пыли по оной, так вот по этим следам усмотрел источники сквозняков и шума — это стойки лобового стекла они ведь внутри полый и напрямую соединяются с колёсными арками
Итак, закончив шумоизоляцию дверей, переходим к шумоизоляции крыши. Начинать ее стоит только купив жесткий потолок для Нивы, так как вернуть на место родную дырявую пленку уже не получится. Поэтому снимаем, не заботясь о сохранности, все равно это творчество выкидывать.
В процессе демонтажа и последующей установке жесткой обивки крыши придется снимать ремни безопасности, так как они вверху привинчены через пластик стойки, который мешает.
Так вот, уже наученный горьким опытом, я предварительно зафиксировал ремень прищепкой. Иначе, он может полностью втянуться в катушку и придется ее разбирать. Разобрать и собрать ее несложно, но зачем?
После снятия старой обшивки содрал наклеенный синтепон и тут нарисовалась новая работа. Этот синтепон был грубо, пятнами наклеен на металл крыши. Придется счищать остатки клея и синтепона. Попробовал растворителем — ксилолом — плохо, но клей и прочая грязь отчищаются. Работа отвратительная — надо умудрится тряпкой на крыше хорошенько намочить пятно клея. Затем постепенно его смывать, помогая деревянным скребком — просто щепкой. В жару и надышишься и измажешься. Так промучившись и отчистив половину крыши, решил продолжить уже на следующий день. На следующий день ксилол кончился и я решил попробовать обычный 95 бензин, который оставался в канистре. Бензином работать оказалось удобнее.
Если растворитель растворял засохший клей, превращая его в липкую массу, то с бензином клей набухал скатываясь в комочки. Это намного приятнее, чем клейкая липкая дрянь.
За два дня прокляв весь отечественный автопром, я таки отмыл крышу и полностью закатал двухмиллиметровой виброй. Эта виброизоляция, в отличии от той, что клеил на двери на миллиметр тоньше, но зато с более толстой фольгой. Стоит как и трех миллиметровая, при этом золотистого а не серебристого цвета. Думаю, для крыши в самый раз. В итоге ушло ровно 5 листов виброизоляции.
Еще важная работа, которая была сделана — в балке крыши были проделаны отверстия для крепления дополнительного плафона освещения. На фото ниже, видно предварительную отметку от уже проделанного в жестком потолке отверстия под провода плафона. Плафон по центру крыши убивает сразу двух зайцев — во первых много света в салоне не бывает, во вторых он прижмет и предохранит от провисания потолок. По опыту установок другими нивоводами потолка в Ниву, что я читал — он со временем может провисать. Но теперь не сможет.
Про установку потолка я напишу в следующий раз, а пока продолжу про шумоизоляцию крыши Нивы. Следующий этап — наклейка собственно шумоизоляции. Тот же трехмиллиметровый вспененный материал, что и на двери. Оклеил всю площадь, без фанатизма, не особо подгоняя стыки. Еще же будет толстый слой жесткой обивки.
На этом процесс наклейки шумоизоляции на крышу Нивы закончен и остается только смонтировать обивку и подключить свет. Про это следующая статья.
Закончив шумоизоляцию дверей и крыши переходим к полу салона. Шумоизоляция пола Нивы требует найти компромисс между качественной шумоизоляцией для комфорта и стремления избежать скопления влаги и коррозии пола в дальнейшем. Сложная задача, так как хочется и чтобы было в машинке тихо и служила она долго.
При эксплуатации автомобиля в нашем климате центральной России — образование конденсата неизбежно. Особенно в осенне-зимний период с прогреванием и охлаждением салона. Поэтому необходимо обеспечить возможность максимально эффективного испарения скопившейся влаги. Чем лучше вентиляция проблемных участков автомобиля — тем дольше проживет кузов.
Начиная наклейку виброизолирующего материала, я постарался в первую очередь выровнять углубления в полу, чтобы добиться более ровной поверхности. Это позволит избежать скопления влаги в таких местах. Забегая вперед, еще отмечу, что под кронштейны крепления сидений залил резино-битумную мастику. Проклеить виброизоляцию под ними не удается, и там образуются удобные для скопления воды полости. Мастика должна предотвратить такое нежелательное явление.
Общая идея заключается в том, чтобы исключить появление мест чрезмерного скопления воды. Будучи равномерно распределенным по всей поверхности, конденсат быстрее испарится.
До начала работ по шумоизоляции пола у меня лежал ковер салона Нивы, который я в первый год постелил. Он, наверное, немного уменьшал шум, и с ним салон выглядел более приятно. Но ворсовый ковер оказался очень непрактичным в плане скопления грязи в салоне. Да и вентиляции он не способствовал, будучи водонепроницаемым. В общем, возвращать его на место уже не планирую. Максимум, отрежу какие то элементы на незакрытые ковриками участки пола.
Наклеивая вибру оставил открытыми все конструкционные отверстия кузова и резиновые заглушки в лонжероны. Следующим этапом буду делать антикор и заливать в эти отверстия масло. Это стоит делать уже после наклейки шумоизоляции, так как полностью отмыть масло будет сложно, а на него ничего хорошо не приклеить.
Закатал под виброизоляцию мелкие жгуты проводов на полу, оставив все же основные снаружи. Долго думал, стоит оставлять провода снаружи или нет. Но решил, что если придется какой то провод менять, то его надо будет заменять полностью новым уже поверх шумоизоляции. Тонюсенькие провода жгутов расплетать все равно нет смысла, а прозвонить их можно и так.
Укатывал материал металлическим двухсантиметровым роликом. За счет ребристой поверхности он создает рельеф на фольге, который способствует максимальному повторению закатываемой поверхности. А так как ролик узкий то укатывается материал с хорошим усилием. Собственно, этот ролик даже не для шумоизоляции, а для шиномонтажа. Но мне понравилось им работать.
Вопреки технологии укладки поверх виброизоляционного материала еще и шумопоглощающего — класть на пол какой то поролон не хочу. Кузов дороже. Тем более, там будут штатные резиновые коврики и еще коврики Eva-Glory, которые тоже шумопоглощающие.
Основное внимание уделил тоннелю, под которым находится коробка и шумная раздатка. Дополнительно, поверх 3-х миллиметрового материала Comfort Mat S-Line, тоннель укатан 4-х миллиметровыми листами G-Line золотистого цвета с более толстой фольгой. Единственное, куда посчитал уместным наклейку шумоизолирующего материала — облицовка тоннеля.
Пористые материалы я буду использовать только выше уровня пола, чтобы не допустить скопления воды на полу. Возможно, еще на сам пол наклею второй слой вибры, хотя пока не решил, насколько это нужно. Расход виброизоляции на пол — 8 листов Comfort Mat S-Line 3 мм и 2 листа Comfort Mat G-Line 4 мм.
Немного подумав, закатал дополнительно 2 листа 2-х миллиметрового Comfort Mat G-Line перед сиденьями, где будут коврики водителя и пассажира. В первую очередь для повышения прочности покрытия, так как у G-Line фольга толще. Ну и теперь точно, никакого поролона.
Наконец то дошли руки до шумоизоляции дверей. Новые динамики ждут установки, но нельзя же их ставить без шумки. Материал для виброизоляции Comfort Mat S-Line 3 мм листы 500х700. Шумоизоляция тоже 3 мм, производителя в магазине не уточнил. Идет в рулонах погонными метрами. Подготовил все необходимое — промышленный фен, ролик для прикатывания. Погода эти дни была отличная и работать на воздухе — сплошное удовольствие!
Начал с самого простого — задней двери, чтобы почувствовать материал, набить руку. Мотор дворника снимать не стал. В центре двери силовая конструкция, вибраций там меньше. Оклеил только доступную площадь по бокам. Несмотря на теплую погоду и солнце — фен для работы обязателен. В полостях дверей качественно пройтись валиком не получится и чем лучше прогрет материал — тем лучше получится его прижать.
Шумоизоляцию наклеил изнутри обшивки двери. По бокам, и в той части обивки, что входит в паз изнутри наклеен антискрип. Вариант оклейки обшивки изнутри хоть и более трудоемок, чем заклеивать шумоизоляцией саму дверь, но в дальнейшем позволит без проблем добираться до механизмов дверей не сдирая шумку.
Следующим этапом были боковые двери. С ними пришлось повозиться не в пример больше. Первым делом уайт-спиритом отмыл всю грязь, которой изнутри была измазана дверь на заводе. До сих пор не понимаю зачем, но полагаю, прилипанию виброизоляции эта грязь точно бы не способствовала.
Полости в боковых дверях Нивы очень маленькие, работать через них сложно и маленькими кусочками виброизоляции работать удобнее. Так же помимо обычного ролика для виброизоляции, был куплен металлический ролик. Он предназначен для шиномонтажных работ, но и для прикатывания виброизоляции оказался удобен. за счет малой ширины им можно довольно эффективно прикатывать в труднодоступных местах.
Кусочек за кусочком работа продвигается и все открытые участки заклеиваются виброй. Где возможно, прикатываю роликом, где нет — просто прижимаю руками. Работа делится на две части — оклейка верней части двери, до силовой перегородки и нижней. Удобно сразу определить высоту материала — отрезать кусок нужной ширины, и уже дальше кроить его на полосы.
Как и для задней двери — шумку наклеил на обивку двери. Отверстие под динамик закрыл сеткой. При покупке машины в ней уже была аудиоподготовка и стояли 5″ динамики прямо на обивке двери. Это кощунство решено было сразу устранить, тем более что в штамповке уже есть готовое отверстие под 6.5″ динамики.
Снаружи, отверстие под динамик поставил металлическую сетку. Нашел металлическую только на 8″, но она поместилась. Конструктивно, в Ниве за счет коротких дверей, сетка динамика постоянно задевается обувью. Из за чего я постарался сделать все как можно надежнее. Две сетки — металл и пластик хоть как то будут оберегать хрупкий динамик.
На обе боковые двери и заднюю дверь было израсходовано 4 листа виброизоляции, 2 квадратных метра шумоизоляции. За счет вибры машина стала на 7 кг тяжелее. Двери теперь закрываются четче, приятнее, не надо так сильно хлопать как раньше. Изменение уровня шума в салоне я точно оценить так и не смогу. Однозначно станет тише, но так как работы ведутся постепенно, то к небольшим улучшениям привыкаешь и по окончании шумоизоляции всей машины будет казаться, что так все и должно быть). А оно и должно так быть!
Ну и финальная часть работ, ради которой все и затевалось — установка динамиков — в следующей статье.
Что на ниве шумит больше всего?
Машина шумная почти во всех отношениях. В салоне можно слышать, как громыхают элементы отделки, панель и звук двигателя, который еще от классики имеет неприятный стук клапанного механизма. Особенно громко мотор работает летом, и если с открытыми окнами ехать, порой сильно раздражает.
Другая шумная часть автомобиля – это арки. Штатно подкрылки на эти авто не устанавливаются. Дилер предлагает их как доп. оборудование. Но самое худшее – то, что внутри арок создается хорошее эхо, которое появляется во время шума резины на трассе. Впрочем, эта проблема не только Нивы.
Самая шумная часть Нивы – это раздаточная коробка передач. Она отвечает за изменение передаточных чисел на повышенные и пониженные. Раздатка на Ниве очень шумная, и больше всего это чувствуется на трассе.
Какой выбрать материал?
Старайтесь не гнаться за низкой ценой, особенно если дело касается личного автомобиля. Скупой платит дважды – относительно шумоизоляции этот принцип действует также. Линолеум, поролон, пенопласт и прочие материалы не сгодятся. По одной простой причине – они для этого не предназначены.
Советуем заранее купить сплен, виброизолирующий материал и шумоизоляцию Kicx. Все элементы салона, кроме арок, будут иметь два слоя по 2 миллиметра, а арки два слоя по 4 миллиметра. Всего может уйти около 40 листов изделий и это не предел.
С чего начать?
Чтобы немного потренироваться и понять суть шумоизоляции, настоятельно рекомендуем начать именно с капота. Для этого открываем капот и снимаем заводскую шумоизоляцию. Процесс этот будет долгим, но вы сможете определить свои способности и немного научитесь. Снимать старую изоляцию лучше всего пластиковым скребком, чтобы не повредить краску на детали.
После того, как старый материал был снят, нужно хорошо отмыть деталь. Вначале водой (лучше под давлением), затем обрабатываем обезжиривающими средствами. Идеально для этого подходит спирт или очиститель тормозов, который продается в виде аэрозолей.
Что нужно обклеивать? Обклеивать нужно тонколистовой металл. Именно через него передаются вибрации. Ребра жесткости обклеивать не нужно. Они не способны передавать столько вибраций. Поэтому клеим так, как показано на фотографии.
Не забудьте прогреть материал феном перед тем, как приклеить к изделию. Так он лучше прилипает и оторвать его будет потом не просто.
Шумоизоляция салона
Если с капотом все получилось красиво и аккуратно, самое время заняться более серьезными вещами – шумоизолировать салон. Для этого полностью его разбираем. Для удобства снимаем все сидения и уже потом ковролин, обшивку задней части кузова. После этого снимаем потолок, разбираем обшивку дверей, и теперь самый долгий процесс – тщательная мойка.
Отмыть нужно все, а еще лучше – пропылесосить. Чем меньше грязи – тем лучше. Иначе будут пузыри, под которыми начнет скапливаться влага. А это прямой путь к коррозии кузов под той самой шумоизоляцией. Старайтесь сделать все очень качественного. Потолок лучше мыть в первую очередь. Тогда же его можно и проклеить.
Листы клеить нужно кусками. Прикладываем, размечаем, отрезаем и уже затем приклеиваем нужный участок. После этого прогреваем феном и раскатываем валиком. Пузырей быть не долго. Лист должен плотно прилегать к металлу. От этого зависит многое.
После проклейки потолка можно проклеить двери. Единственная сложность – это клеить на внутреннюю часть двери. Для этого придется просовывать отрезанный кусок через технологические отверстия в двери и выштамповки. Сделать это не просто и отнестись к процессу нужно очень аккуратно.
Здесь сохраняется тот же принцип – отмеряем, режем кусками и наклеиваем. Особое внимание стоит уделить области, где установлена раздаточная коробка передач. От нее, как было сказано ранее, очень много шума. Поэтому рекомендуем проклеить эту часть металла листами по 4 миллиметра в два слоя. Клеить внахлест тоже можно. Но делать это стоит таким образом, чтобы элементы снизу были под материалом, который сверху. Это нужно, чтобы влага не затекала под материал.
После проклейки нужно вернуть на место ковролин. Все крепить нужно к штатным отверстиям. Клипсы, которые сломались – обязательно восстановить. После этого устанавливаем сидения на место и восстанавливаем все элементы салона.
Подкрылки
Казалось бы, на салоне шумоизоляция должна закончиться, но нет, мы рекомендуем не останавливаться на этом и проклеить подкрылки. Если их нет, то советуем приобрести. Стоят они недорого, а толку от них будет более, чем достаточно.
Снимаем старые подкрылки и тщательно отмываем от грязи. За годы эксплуатации ее скапливается там очень и очень много. После этого обезжириваем похожим способом, что и капот. Теперь прикладываем к ним остатки листов, отмеряем и режем.
Шумоизоляция, наклеенная на подкрылки, дает очень неплохой эффект. Достаточно представить зимнюю резину, которая страшно шумит на трассе. 60 % процентов звуков исходит именно от зимней резины, поэтому шумоизоляция подкрылок – вещь очень полезная. Клеить материал нужно на ту часть, которая смотрит в сторону автомобиля, а не колеса.
После проклейки, устанавливаем подкрылки на место. Если нет желания возиться со штатными подкрылками, можно купить более престижный комплект. Подкрылки с хорошими звукоизолирующими свойствами изготовлены из специальной ткани, которая поглощает звуки и удары об нее небольших камешков. Такие подкрылки, как правило, применяются на дорогих автомобилях, но их можно изготовить и самому.
Читайте также: