Шумит кондиционер ниссан примера р12

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

помогите советом. что это может быть. при включении кондиционера в салоне появляется гул(рычание),раньше такого не было.если отключить кондей то гул пропадает.Заменил ремень и натяжной ролик,звук пропал,но появился через день или два.

гул то точно в салоне, а не с генератора и ремня. скорее всего обгонка заклинила на генераторе вот и тарахтит ремень.

у меня гул был когда кондей включался. съездил его дозаправил долили маслице и все пропало,и холоднее в салоне стало.

поменяй обгонную муфту на генераторе. у меня после этого вообще двигатель по другому работать стал. стоит 1300 муфта (шкив) и работа где-то 1500

я прослушивал и компрессор и генератор. звук не меняется при включении и выключении кондея. когда слушал первый раз гул шел от натяжного ролика. его сразу поменял. и сейчас снова гул,но уже не от него..

гул то точно в салоне, а не с генератора и ремня. скорее всего обгонка заклинила на генераторе вот и тарахтит ремень.

Сегодня забирал машину из сервиса кондей вообще не работал насчитали около 9т.р. все про все, чуть поехал затрищало зарычало - оказалось что защита плассмассовая задевает компрессор(или еще что) грешил вначале на неродивых работников завтра заеду на яму посмотрю

у меня неравномерный гул где-то снизу торпеды. и это все дело сопровождается вибрацией=((
что печка, что кондей.. звук один и тот-же..
что там может быть?

таже самая беда при включении кондея тарохтит , в районе бардачка , и звук меняет тональность при нажатии на педаль газа ! интенсивней рычать начинает )))

начал немного гудеть компрессор при долгой работе кондея.
т.е. включаешь - всё ок. а через полчаса-час начинается гудение небольшое от компрессора.
при выключении а/с - пропадает. при включении - появляется.
тональность гудения меняется в зависимости от оборотов двигателя.

на майских праздниках сделал перезаправку.
причём специально нашёл контору, где заправляют не автоматической станцией, а баллоном на весах
попросил мастера долить маслица в процессе перезаправки.

результат - уже почти две недели всё ок.
кондей работает, гула нет.

Здравствуйте. Nissan Primera Camino 96г у меня. при работающем двигателе очень сильный шум. На СТО сказали кондиционер менять надо. Правда СТОшники у нас доморощенные в городе ((( А кондиционер вроде бы немало стоит. Они грешат на какой-то то-ли подшипник, то ли что. Сами толком не знают. Предложили кондиционер мне раздобыть и заменить целиком. Может кто расскажет что там может так шуметь и как можно отремонтировать ?

ЗЫ.Хоть нажата кнопка включения кондиционера, хоть нет, шум все равно.

сильный шум двигателя (кондиционер?)

есть тема замены подшипника муфты компрессора, тебе надо убедиться что это именно подшипник муфты, процесс разборки/сборки описан. подберешь подшипник и будет тебе счастье.

сильный шум двигателя (кондиционер?)

Тогда при чем тут кондиционер? Сначала убедись он ли это простым его включением-выключением. Момент включения кондиционера хорошо прослушивается и становится понятным от него беспокоящий тебя шум или нет.

сильный шум двигателя (кондиционер?)

ну так включен компрессор или нет,ремень то муфту вращает. поэтому подозрение на подшипник без сомнения может быть

сильный шум двигателя (кондиционер?)

а у него двигло точно sr18 ? у меня каминка 1.8 с ТНВД так мне сказали что из за тнвдешки шумы у этого движка и в принципе нормальное явление

сильный шум двигателя (кондиционер?)

сегодня еще на одну СТО заезжал. Сказали "подшипник в кондиционере". Предложили в понедельник приехать, разобрать и со старым подшипником, в качестве образца, съездить в магазин купить такой-же.

Насчет шума, нифига не нормальное это явление. Шумит так, что прохожие оглядываются.

сильный шум двигателя (кондиционер?)

Кондиционер P12

Сегодня ехал на работу, а из кондея дует теплый воздух
стоит на максимуме (Lo) и всеравно воздух из него уличной температуры.
Вчера все нормально было с 40 градусами за бортом справлялся.
Что это может быть?

Вот такая же фигня.Скажите, а могло быть такое , что когда мне зимой радиатор меняли просто кондей не заправили. Или одно с другим не связано и при замещене радиатора не происходит утечка фриона. Когда холодно было не замечала, но вот в субботу как то обратила внимание. Ведь все может быть что у меня давно он не работал??

И может подскажите где лечше починится в Восточно или Юго-Востоном округе?? Спасибо

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт- Петербург; Авто: До 2006 г. 5 лет на Р10, а с 2006 г. Р 12, 2 л с вариатором,

Описание траблы: при включении "А/С" при внешней температуре свыше (-) 5 градусов слева под капотом возникает короткий дребезжащий шум, переходящий в продолжительный рокот, меняющий тональность в зависимости от оборотов двигателя.

Вопрос уже поднимался мною раньше http://www.club-nissan.ru/forums/vie. r=asc&start=20, но основной посыл коллег- ниссановодов был: "Забей!" Попытался забить, а во время морозов рокот и вовсе ушел. Но сейчас потеплело и рокот вновь вернулся. В сочетании с легкой вибрацией по корпусу, о которой я уже писал в отдельных постах, такая вибро- шумовая колбасня начинает сильно нахлобучивать.
Позвонил официалам, они тоже посоветовали забить, типа "кондиционер это механизьм, а механизьм должон подавать признаки жизни характерным звуком." Вообщем сервисмены сходу отказались траблу признавать, якобы кондей у "Примеры" такой.

Помимо всего прочего уважаемый Alexis писал, что у него та же фигня и он не парится: ". я именно говорю про бухтящий звук, возникающий после включения кондишина в мороз. Он продолжается до тех пор, пока не переведешь забор в рецирк или не выключишь кондей. Это нормально. " Я уж было смирился, тем более как мороз ниже -10 - (-) 15 стукнул, звук и вовсе исчез. Но при потеплении до - 5 рокот снова появился. Что же происходит с кондеем при температуре свыше - 5? Может, действительно, после +10 трабла сама уйдет?

приехать к официалу и продемонстрировать рокот. если скажут норма - ехать к другому официалу и демонстрировать рокот. если подряд три официала скажут норма - значит норма. мы ж в россии :D

а если серьезно - не устаю повторять - автомеханики как врачи, если есть трабл, надо обегать хотя бы 3 равных специалиста, тогда вероятность того, что проблема останется нерешенной сводится к минимуму.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт- Петербург; Авто: До 2006 г. 5 лет на Р10, а с 2006 г. Р 12, 2 л с вариатором,

То Примерованный: истину глаголите, только работа у меня такая, что некогда даже на заправку съездить.

Вообще при включении кондиционера рокот есть, но потом я почему то его не слышу, может не прислушивался? На днях обязательно послушаю. Хотя зачем вообще кондиционер в такую погоду включать? Разве что раз в месяц ради профилактики. Или летом та же беда?

Описание траблы: при включении "А/С" при внешней температуре свыше (-) 5 градусов слева под капотом возникает короткий дребезжащий шум, переходящий в продолжительный рокот, меняющий тональность в зависимости от оборотов двигателя.

Похоже это вибрация от крыльчатки вентилятора кондея - может дисбаланс, или цепляет за кожух. Только кондей действительно включается от -5 (или -4 точно не помню) и выше, поэтому-то у тебя на морозе было тихо. При подходящей температуре включи кондей и подними капот - посмотри визуально, может увидишь причину вибрации.
Сергей, С-Пб

Описание траблы: при включении "А/С" при внешней температуре свыше (-) 5 градусов слева под капотом возникает короткий дребезжащий шум, переходящий в продолжительный рокот, меняющий тональность в зависимости от оборотов двигателя.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт- Петербург; Авто: До 2006 г. 5 лет на Р10, а с 2006 г. Р 12, 2 л с вариатором,

Вообще при включении кондиционера рокот есть, но потом я почему то его не слышу, может не прислушивался? На днях обязательно послушаю. Хотя зачем вообще кондиционер в такую погоду включать? Разве что раз в месяц ради профилактики. Или летом та же беда?

Летом я еще не ездил, машина новая- 30.12.05 куплена.Да и температур выше +5 она не знает. Послушайте у себя обязательно.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт- Петербург; Авто: До 2006 г. 5 лет на Р10, а с 2006 г. Р 12, 2 л с вариатором,

Описание траблы: при включении "А/С" при внешней температуре свыше (-) 5 градусов слева под капотом возникает короткий дребезжащий шум, переходящий в продолжительный рокот, меняющий тональность в зависимости от оборотов двигателя.

Сначала необходимо выяснить причины возникновения шума. Таковыми являются: погодные условия, скорость автомобиля, включенная какая-либо передача или нейтральная передача, температура двигателя или другие специфические условия. Возникающие при работе кондиционера шумы часто могут ввести в заблуждение. Например, шум, подобный звуку от неисправного переднего подшипника или стуку шатуна, может быть вызван ослаблением крепления болтов, гаек, кронштейнов либо ослаблением (повышенным износом) муфты компрессора кондиционера. Проверьте также натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.

Неправильно отрегулированное натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов при включении муфты компрессора кондиционера может вызвать шум, источник которого можно спутать с шумом компрессора кондиционера, а при выключении муфты компрессора кондиционера – незначительный шум (или его отсутствие). Шум от ремней привода зависит от частоты их вращения. Следовательно, в зависимости от натяжения ремня на различных частотах вращения двигателя ремни привода могут издавать посторонние шумы, которые часто ошибочно принимают за звуки неисправного компрессора.

1. Для проведения испытания выберите тихое место. По возможности более полно повторите условия возникновения посторонних шумов. Для четкого выделения звука работающего компрессора несколько раз включите и выключите его. Для воспроизведения высокогорных условий ограничьте расход воздуха через конденсор. Установите измерительный коллектор в сборе, чтобы контролировать давление нагнетания, которое не должно превышать 2070 кПа.

2. Затяните все болты крепления компрессора, болт крепления муфты компрессора кондиционера и отрегулируйте натяжение ремня привода компрессора. Проверьте надежность установки обмотки электромагнитной муфты (отсутствие вращения или шатания).

3. Проверьте, что отсутствует касание или трение шлангов системы кондиционирования о соседние детали, что может вызывать посторонние шумы.

Читайте также: