Шкода рапид скрип педали тормоза

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Для общения необходимо авторизоваться.
Если у вас нет аккаунта - зарегистрируйтесь.
Или войдите через соц.сети

Проблема: В мороз скрипит в передней части подвеска. На неровностях и кочках при работе вверх-вниз. Похожий скрип на Ниве был.Кто нибудь лечил такое заболевание? Где побрызгать-помазать?

Скрипят втулки стабилизатора. Либо менять по гарантии (большинство дилеров уже в курсе) или делать самому, как на фото (прорези смазать литолом)

в смысле: снять, сделать прорези и смазать литолом? Или прорези уже есть и просто смазать литолом? Есть смазка-спрей Нано про-тех, попробую, отпишусь через неделю.

Сегодня смазал втулки литолом. Скрип прошел.
Машину даже поднимать не пришлось. Просто сверху открутил, отодвинул втулки в сторону,намазал литола, сдвинул опять втулки на место и закрутил. Все.

__________________
Если не стоять на месте выход всегда найдете.
Шкода рапид, 1,6 MPI, механика, activ с паком act.

Вчера пробрызгал Нано смазкой. Сверху и правда можно открутить, но руки надо с двумя (желательно) локтями и длинны побольше.А так можно. ))

__________________
Если не стоять на месте выход всегда найдете.
Шкода рапид, 1,6 MPI, механика, activ с паком act.

Тоже заскрипела подвеска. сначала думал что скрипят уплотнители дверей после мойки, просиликонил все вместе с дверью багажника. скрип остался, но не смертельно. ехать к дилеру некогда, разбирать и мазать тем более. Постараюсь дотянуть до ТО1.

На моем Рапиде литол продержался чуть меньше двух недель, и это при том, что еще морозов-то сильных не было (- 5 -10 градусов).
Думаю менять втулки.
С офицалами связываться не буду (начнется: "Подожди когда придут втулки" и всякое такое). Просто заеду на СТО сниму втулки поеду в магазин да подберу. Ходовка на наших Рапидах-то не новая, где-то наверняка уже стояла. Не думаю что цена вопроса будет какая-нибудь запредельная.

__________________
Если не стоять на месте выход всегда найдете.
Шкода рапид, 1,6 MPI, механика, activ с паком act.

Вчера тоже залез смазать втулки) Вкратце опишу, что делать, для тех, кто тоже решился. Я решил, что проще будет долазить из под арки, сняв колесо.В конце концов ракообразное положение туловища или корточкообразное на результат не шибко повлияют)))
Нужно: ключ на 13 накидной желательно (накидной с трещёткой ускорит процесс),монтировка для всяких махинаций, балонник, домкрат, если желаете подставка для машины (я пожелал), смазка ( я использовал Mannоl синюю, она по температурным характеристикам шире, чем литол 24)и желание. Как всё происходило( в моем случае):
раз) Снял колесо с левой стороны, вывернул руль влево (можно не делать), поставил машину на пенек, вывесив подвеску (можно не делать);
два)накидным на 13 отвернул болты крепления втулки;
три) монтировочкой подвинул внутрь втулку, заодно скинул по пути металлическую дужку;
четыре)Смазал втулку изнутри и немного снаружи)))))
пять, шесть, семь) собрал обратно всё.
С правой стороны всё так-же, но быстрее, потому-что что не надо уже не делал)) В процессе столкнулся с некоторыми нюансами: Сверху не подлезть трещёткой, справа привод толще, поэтому неудобно откручивать нижний болт не подняв подвеску, и вообще обычным накидным или рожковым неудобно и долго. Руки заняты были почти всегда и фотоаппарата не было, фото не выложу, да и не надо, думаю, подробно вроде описал.
На сколько хватит незнаю, но покопаться в кайф было)))))

Начну с самого начала. Езжу я много, городской режим (Санкт-Петербург, пробки и т.д.), но я не срываюсь с визгом со светофора, и не оттормаживаюсь в пол при подъезде к следующему. Оригинальные колодки кончились в 24т.км, при том, что износ был неравномерный(только с левой стороны). Одна колодка была почти в ноль, от второй оставалось около 50 проц. Но даже при этом скрипа не было. Были куплены не оригинальные колодки, скрипа не было.В 65 тыс кончились диски, было принято решение купить комплект брембо. Куплено, поставлено. Появился скрип.
После этого был куплен комплект бош, было куплено порядка 3-5 разных колодок (ubs, vag, kujiwa.про которые люди говорили, что вот эти 100 проц не будут скрипеть).
Характер скрипа.
СКРИП появляется при нагревании. Т.е чем дольше я еду, тем скрип сильнее, через 3-4 часа за рулём скрип становится таким, что водители маршруток и газелей смотрят на меня с сожалением. На холодную, т.е в первый час перемещения скрипа нет. Так же скрип либо совсем исчезает, либо почти, при температуре окружающей среды от 10 и ниже. Скрип усиливается при увеличении нагрузки, чем больше людей, тем больше скрип

Что сделано.
Все замены колодок и дисков сопровождались смазыванием направляек суппорта, направляек и тыльной стороной колодок спец. смазками. Был куплен и поставлен ремкомплект тормозного цилиндра, а так же смазан тормозной цилиндр спец. смазкой ате. (т.е 3 вида смазки на каждый элемент разная). Ступичный подшипник вроде бы в порядке, шумов, люфтов нет. ( Была мысль что тепло идёт от него, и после перегрева появляется скрип).
Что говорит Дилер.
Если коротко, то на меня посмотрели как на мнительного дибила, и сказали, что скрип это норм.
Единственная идея, которая у меня осталась, это поменять у официалов диски и колодки на оригинал, и потом уже на них капитально насесть, пока не выявится причина такого скрипа.
Буду рад услышать Ваше мнение по этому поводу.

Так машина то только вышла у нас, нет таких пробегов, чтобы все расшаталось. Да и судя по дружественным форумам нет таких проблем у людей, у каких машина с 2012 года.

Иногда для каких-то сверчков и пробег не нужен :) У меня, например, немного что-то в двери поскрипывает - подозреваю, что ручка открывания. Но крайне редко, поэтому не напрягает.

Если брать такую мелочь, то и в Д классе такое есть) главное, чтобы сам пластик не скрипучий был, ну и сборка. У вас вроде Чешская сборка идет.

Поэтому и говорю, что не критично. У нас украинская :)

Народ,у кого скрипят уплотнители дверей и как с этим бороться?

Скрипят во время движения или при закрытии\открытии?

По моему во время движения, не раз читал отзывы о этом. Та самая волшебная силиконовая смазка(кстати на всех авто в семье промазано) и скрип устраняется.
У нас украинская
О как, просто читал, что шла Чешская. Но все же она скорее всего крупноузловая, так что особого криминала тут нет. Ничего отвалиться не должно=)

тоже скрипят, сейчас подбираю самый эффектный вариант,скрипят сами бархатные резинки.Сегодня промазал ВД-40,при нажатии на дверь скрип пропал,но еще не ездил! как найду вариант,то постараюсь отписаться!

Говорят, не надолго помогает.

Поскрипывает что-то около левого уха, тихо, похоже трется ремень безопасности о пластик. Не напрягает.

Народ,у кого скрипят уплотнители дверей и как с этим бороться?

Баааааляяять. у меня на ВАЗ 2107 ничего не скрипело. а на шкоде у вас скрипит. вы с чего на шкоду пересаживаетесь если не секрет.

Ваша проблема решена!в общем читайте как устранить!
1)скрипят резинки на дверях которые расположены с верху,они идут в два ряда,жаль фото не как не могу выложить
2)берем глицерин жидкий и мажим и так до тех пор пока не перестанут скрипеть!с каждым скрипом вы их мажите в последствии от глицерина резинка становится эластичной и мягкой и скрип исчезает!

а вот у меня дребезжит обшивка правой передней двери, прям пластиковый стук, прижимаю рукой и все пропадает, думаю стоит снять обшивку и просто заново ее одеть, вдруг поможет)

Поможет, на Фиате так же делал, помогло) хотя если крепления обломаны, то не поможет)

нужно будет выделить время и попробовать)

Она встати довольно таки легко снимается, в теме про установку задних динамиков даже с картинками есть.

помогло? тоже мучаюсь

к сожалению сейчас нет времени делать, работа, а через неделю в командировку отчаливаю!

У меня чего-то бренчит в районе переднего плафона и очёчника. Звук такой, как-будто компакт диск лежит на пластмассе и на кочках подпрыгивает. Снял регистратор, вытащил диск из магнитолы, вытащил очки из очёчника- всё-равно звук остался. Мелкое побрякивание какое-то. Без музыки когда едешь прям раздражает. После 120 машина начинает свистеть, больше всего свиста от левого пассажирского окна, как-будто оно не закрыто до конца))) И когда включаешь на 2 режим моторчик кондёра слышится посвистывание. Вот такие косячки на первых 2000 км за неделю. Попробую разобраться откуда звуки и заеду в сервис, пусть попробуют устранить.

Скрипят уплотнители дверей при переваливании авто по большим кочкам. После дождя не скрипели. :) В остальном в салоне тихо, проехал 1300 км

Стоя на коленях извиняюсь перед Рапидом! Нашёл источник неприятного дребезга в районе плафона освещения. К машине никакого отношения он не имеет. За зеркалом стоит приёмо-передающее устройство сигналки. У него маленькая антенна. Вот эта гребаная антенна вибрируя на кочках побрякивает по лобовику. Ее не сразу там заметно, поэтому в последнюю очередь заподозрил.

Скрипят уплотнители дверей при переваливании авто по большим кочкам. После дождя не скрипели. :) В остальном в салоне тихо, проехал 1300 км
Тоже сначала расстроился, быстро курнул соседский форум и Проблему устранил силиконовой смазкой, которая в баллончиках, как ВД-40 ,- с трубочкой. Аккуратно , не сильно надавливая прошелся ею по периметру канавки уплотнителей и дополнительно брызгая на поролон протер уплотнитель - скрип как рукой сняло. Сильно не брызнгайте- забрызгает весь салон , которая соберет грязь., расстройства будет больше

исходил очень неприятный скрип в районе рулевой колонки, оказалось дело в декоративной пластмаске на одной из спиц руля, она просто была плохо закреплена. устранил у ОД

У меня двери перестали скрипеть на перевалах, ничего не делал. может от холода по законам физики? Радует и печалит. чего ещё ждать?

Тоже ничего не делал тоже сами скрипеть перестали. Не сильно беспокоит посторонний звук при проезда неровностей на низкой скорости. Редко проявляется. Возможно это подушка двигателя, у нас это ярко выраженный дефект. Пока не озадачивался. Поскольку несильно напрягает. Но йоб временами терзает. Когда забываю, что я за авто не миллион отдал, а почти а два раза меньше. :-) подушку меняют по гарантии

Стоит климат. Присутствует свистит именно из нерегулируемого отверстия воздуховода слева, когда на климате 4-5-6 палочек мощности обдува. При трех и ниже нету. Вроде на самой максимальной тоже не слышу.

Есть идеи, с чем связано?

Тоже климат. У меня свистит только из средних воздуховодов на 5-6 уровне мощности обдува, но только когда дует теплый воздух, на холодном все нормально. Скорей всего что-то с заслонками или патрубками распределения воздуха.
Теперь по сверчкам. Резинки скрипеть перестали после 3000 км., видать притерлись. Что-то шелестит и стрекочет в районе потолка у заднего правого сиденья (очень напрягает), и иногда на холостых что-то бренчит в районе бардачка (по ходу что-то резонирует), делаю перегазовку - пропадает. В остальном пока все нормально. Пробег 4000км.

Что-то шелестит и стрекочет в районе потолка у заднего правого сиденья (очень напрягает)

У меня нечто такое было. В моем случае, слева, сзади, за сиденьями отошла обшивка в районе стойки (клипса не до конца была воткнута)! Нажатие исправило проблему.

Теперь по сверчкам. Резинки скрипеть перестали после 3000 км., видать притерлись.
а ведь и правда, ща понял что уже давно не слышал скрипа уплотнителей на дверях, пробег 6000. Да и вобщем сверчки которые были с новья куда то все пропали ) машинка чем дальше тем тише )

Пока пробег всего 200 км, ничего не скрипело. Внезапно. завелся сверчок, да такой неслабый и постоянный при езде. Я слышу, что он сверху, со стороны пассажира, велел жене проверить противосолнечный козырек, ручку над дверью — нет результатов. А она мне и говорит: а звук-то с твоей [водительской] стороны! Тут я включил головной мозг, и сообразил, что раз мы так по-разному локализуем этот звук в пространстве, значит источник посередине между нами. И точно: оказалось, что побрякивают расшатанные запасные очки в отсеке для очков в потолке!
А так машина собрана хорошо, скрип пока нашел только если сильно надавить на дверь изнутри.

Начало скрипеть в районе левого крепления ремня безопасности. Что это может быть. И как с этим бороться.

пластик регулятора уровня ремня.
скрипит с обеих сторон время от времени.
борются, смазывая силиконом или чем-то еще, при разборке.
один из вариантов - забить :) музон по-громче.

Решил поухаживать за пластиком в салоне, бережно натер все полиролью для пластика, а в ответ получил скрежет дверных панелей при неспешном переваливании через кочки. ))))

Вот так всегда :D

Пару дней назад появилось на поворотах заметил звук в районе руля, как будто бы перекатывающейся батарейки, посмотрел все, мусора никакого нет, не знаю что такое, а когда едешь это что то дребезжит.было у кого нибудь подобное?

ну полироль тут не причем. у меня тоже чтото терется в дверях при качании на кочках.

Дребезжит панелька БЛЮЗа(( Даже на достаточно ровной дороге. Прижмёшь рукой--на 5 сек пропадает, потом снова начинается. ОД сказал--устраним, любой каприз за Ваши деньги. Может кто знает как снять эту панель? Сам бы сделал, как снять не знаю

Ну что--устранил вибрацию\дребезг. Наклеив на фиксаторы скотч вспененый двухсторонний . с обоих сторон фиксатора
Все прошло)))

Может быть кому-нибудь пригодится) Полгода ездил с неприятным дребезгом над правым ухом, не хотелось трогать новую гарантийную машину, но нервы не выдержали. Дребезжало на мелких неровностях, когда трогаешься с места и т.д. В общем методом тыка, выяснил, что звук из под обшивки в районе очечника. Снял его (держится он на защёлках, снимается легко при помощи пластиковой карты). Оказалось, что под очечником идёт провод к плафону. Вот он и стучал во время вибраций по корпусу очечника. Отогнул его, запихал чуть поглубже под обшивку - теперь в салоне тишина!

В нынешних реалиях, когда "бюджетная" гранта уже более 500 килорублей, когда приора в салоне уже 550, миллион - это не та сумма, которая может ассоциироваться с комфортом, качеством и надежностью.
Да и рапид стоит 500-850, а это ещё далеко не миллион.
915 тысяч - комплектация,которую буду заказывать если всё таки Рапид выберу,и это без всяких там навигаций и ксенона

915 я так понимаю это Elegance 1,4 TSI + металлик + Dynamic + Пакет безопасности 2 + Функциональный пакет 8 !?
Ну с такой комплектацией можно и цену жигулей до миллиона дотянуть.
Elegance 1,4 TSI + металлик + Dynamic+ Функциональный пакет 8+ задний подлокотник+ещё что-то на 5000 но точно не пакет безопасность.
Т.е. это вы считаете супер комплектацией с кучей опций ненужных?? Если засовывать реально "ненужные" опции типа пакетов безопасности, мультируля навигации и ксенона,то выйдет куда дороже
з.ы. Я на самом деле взял бы и в минималке по опциям,только с 1,4 tsi dsg и возможностью заказать единственно нужную мне опцию - спортивные сидения,но естественно их нет с базой

Я возможно Вас сейчас удивлю, но ДА! Именно так, как Вы сказали: "супер комплектацией с кучей опций ненужных"
Во первых для авто, цена которого от 550.
Во вторых - Вы заказываете накладки на педали, чОрНыЕ противотуманные фары, баранку с управлением радио, подготовка под установку телефона GSM II c Bluetooth, парктроник и отказываетесь от системы курсовой устойчивости и дополнительных подушек безопасности.
Так возьмите 1,4 хокей с псевдоковшами, там явно подешевле будет.

Извиняюсь Функциональный пакет 7 я смотрел а не 8
В состав пакета входит:задний парктроник, Противотуманные фары с функцией Corner, Задний стеклоочиститель, Maxi Dot, 2 дополнительных динамика. Т.е. опции за которые я готов отдать лишние 21700 руб.
Хоккей эдишен не расшифровывается состав на оффсайте, поэтому и не смотрел даже, а так если те же опции в амбишэне набирать, то цена выйдет близко к такой же, потому что теже опции стоят дороже в амбишэне
з.ы. Не заметил самого главного отличия между Элегансом и Амбишеном - задние тормоза барабанные у амбишена о_О. С tsi 1.4 это довольно веский аргумент взять элеганс с дисковыми. И вообще не понимаю на фига барабаны до сих пор ставят в новые модели, анахронизм..
. и отказываетесь от системы курсовой устойчивости и дополнительных подушек безопасности.
Так возьмите 1,4 хокей с псевдоковшами, там явно подешевле будет.
Система курсовой устойчивости и передние боковые подушки безопасности в базе у элеганс

Народ! Объясните пожалуйста одну непонятную штуку!
Я ездил на нексии, теперь вот на рапиде. Может так и должно быть конечно, но ни у кого нет какого то глухого гула или шума давящего немного на уши, я подозреваю, что это заднее стекло как мембрана барабанит на кочках. А ещё когда открываешь на ходу форточку, ваще как автомат фигачит.
На нексии ничего подобного небыло. Это конечно не сильно, но как-то не привычно.

Иногда причиной скрипа дисковых тормозов велосипеда является их неправильная настройка. Но могут быть и другие причины. Рассмотрим, как избавиться от скрипа тормозов на велосипеде.

Причины скрипа дисковых тормозов

Причины скрипа:

Отсырели колодки;
Неправильное положение тормозных расходников относительно обода.
сильное загрязнение обода.
Попадание смазки и других химических веществ на диск.

Колодки

Если колодки (расходники) исчерпали свой ресурс, тогда их необходимо заменить:

Сперва раскрутим тормозную машинку. Работать нужно всего с тремя винтами. Можно просто снять колесо, но лучше раскрутить машинку.
Сперва раскручиваем винт, который отвечает за фиксацию колодок. На дисковой механике могут быть простые усики. Их нужно будет отогнуть и вынуть стержень.
Снимаем полностью машинку с места крепления. Толкните теперь тормозные расходники вперёд, но не сильно, потому что они могут выпасть. Воспользуйтесь лучше шестигранником.
Теперь рассмотрим упаковку с новыми расходниками. И также в комплекте поставляется так называемая проставка. Проставка упругая и не позволяет расходникам слипаться.
Устанавливаем расходники по обе стороны проставки.
Теперь обратите внимание, что поршни тормозной машинки слегка выдвинулись вперёд. Их необходимо будет разжать. В этом тоже поможет шестигранник.
Теперь ставим расходники на место.
Теперь длинным винтом фиксируем расходники в машинке и сразу жёстко фиксируем. Но сильно не перетягивайте. На винте есть специальная смазка и она не позволит ему раскрутиться от вибрации.
Помещаем диск между расходниками и ставим машинку на своё место.
Прихватываем винтами, но не сильно. Машинка должна немного двигаться в вертикальной плоскости. То есть влево и вправо.
Теперь посмотрим на зазор между расходниками. Работа довольно тонкая, но несложная. Смотрите на просвет. Нам важно, чтобы между обоими расходниками было примерно равное расстояние.
Некоторые прокладывают между расходниками и диском с обеих сторон лезвие тупого канцелярского ножа. Только не порежьтесь, если будете пользоваться этим советом. Лучше просто поставить равный зазор и проверить — нет ли трения прокрутом колеса.
Только после этого поочерёдно фиксируем машинку на своём месте. Следите за тем, чтобы во время затяжки машинка не сдвинулась. Ещё раз проверьте. Если немного чиркает, то ничего страшного, притрётся. Главное, свободный холостой ход.

Ротор

Если на ротор попадёт смазка или другое вещество, то он может скрипеть.

Советы по устранению скрипа

Эти звуки, мало того, что раздражают вас и окружающих, так ещё свидетельствуют о неправильной работе тормозных колодок.

Шум во время торможения вызван попаданием на тормозную поверхность:

масел;
агрессивных чистящих средств и прочей химии.

Это значит, что пришло время их почистить. Каким образом? Сейчас мы в этом разберёмся.

Нам потребуется:

жидкость для чистки тормозов либо немного спирта;
технические салфетки.
для шлифовки потребуется мелкозернистая наждачная бумага.

Сперва снимите тормозные колодки, выкрутив блокирующую шпильку.
Затем открутите от колеса тормозной диск. Нанесите на него очищающую жидкость или спирт и как следует протрите специальными салфетками.
После того, как вы почистили диск, его следует отшлифовать наждачкой. Положите его на ровную поверхность и круговыми движениями снимите верхний слой. Важно в процессе устранить трещины и ямки. При этом не делая новых.
После шлифовки ещё раз протрите диск техническими салфетками от стружки, и отложите в сторону на тряпочку.
Теперь жидкостью для очистки тормозов нужно обработать колодки.
Далее положите наждачную бумагу на ровную поверхность и круговыми движениями отшлифуйте колодки о наждак.
Остаётся установить обратно тормозные расходники и блокирующую шпильку.

Вот так, вы можете очистить тормоза и избавить ваши уши от визжащих звуков при каждом торможении.

Чистка колодок

Для чистки тормозных расходников нужно использовать специальные химические средства. Расходники нужно обработать химическим средством и высушить.

Держим обод в чистоте

Для очистки обода можно использовать такие средства:

наждачка с мелким зерном;
наждачка со средним зерном.

Чистый ротор

Для очистки ротора нужно применять различные моющие средства, а также наждачную бумагу.

Пошаговая инструкция по устранению скрипа в дисковых тормозах

Неприятный скрип во время торможения хоть и работает вместо звонка, обращая на себя внимание прохожих, но крайне неприятен. А главное — это индикатор плохой работы колодок.

Причины:

неправильная притирка;
загрязнённая поверхность;
попадание жидкости или смазок на дисковый тормоз.

Даже касание пальцем ротора приводит к скрипу и ухудшению торможения. Так как на коже имеется некоторое количество жира, который и остаётся на поверхности ротора.

Починка достаточно проста. Необязательно обращаться в специальные веломастерские. Достаточно иметь при себе простой комплект инструментов.

Тихое и чёткое торможение происходит потому что колодка оставляет на диске некоторое количество материала. Если на ротор попал мусор, то колодка могла его поцарапать либо слой мог улечься неравномерно.

При контакте с колодкой она начинает подпрыгивать. Вибрации от этих прыжков издают характерный визг. При установке новых колодок или на новом комплекте тормозов, эксперты рекомендуют разогнаться до 20–25 км/ч и сильно, но не резко затормозить обоими тормозами.

Если после высыхания скрип остался, то придётся поверхность зачищать. Рекомендуется снимать тормозной диск. Но если у вас нет под рукой инструментов, то можно снять тормозную машинку. Тут понадобиться простой шестигранник.

Если у вас гидравлический тормоз, то между колодок можно вставить расширитель. Подойдёт любая пластмасса либо картонка, сложенная пополам. Это необходимо для того, чтобы колодки не зажало от давления гидролинии.
Для обработки калипера лучше использовать мелкую наждачку 220. Она обрабатывает поверхность дольше чем наждачка 100. Зато делает это намного аккуратнее.
Наждачку лучше всего надеть на палочку. Зачистку необходимо делать круговыми движениями, до тех пор, пока не появиться зернистая структура диска. А притёртые полосы не скроются.
Но не переусердствуйте. Некоторые калиперы могут быть слишком острыми по краям. Всю работу необходимо делать в защитных перчатках.
Удалите всю пыль при помощи тряпок. Убедитесь в том, что диск сухой и чистый.
Чтобы уровнять тормозную машинку можно зажав тормоз стиснуть колодки. Они схватят диск, установят его в правильное положение.
После этого слегка зафиксируйте машинку. Отпустите тормоз.
При помощи белого листа бумаги или яркой поверхности проверти наличие просвета в 0,5–1 мм между колодками и диском.
Фиксируйте осторожно. Внимательно отслеживая смещение.
Фиксировать винты необходимо по очереди. После этого колодки необходимо повторно притереть к диску.

Свободное колебание тормозной колодки на частотах 20 Гц — 20 кГц приводит к возникновению посторонних звуков. Источником вибрации, которая порождает визг, является постоянный миллисекундный прирост фрикционного материала к диску или барабану с последующим срывом. При нормальном состоянии тормозов происходит гашение колебаний. Поэтому наличие звуков говорит о проблеме.

Причины скрипа тормозных колодок

Проблема появилась после замены тормозных колодок

Часто звуки появляется из-за несовместимости фрикционного материала и дисков или барабанов. Накладки каждого производителя имеют уникальный состав. Поэтому если отказываешься от оригинальных расходников, рискуешь приобрести на замену слишком жёсткие изделия.

После установки новых расходников необходима их притирка. Во время обкатки интенсивность остановки автомобиля снижается, что ведет к риску попадания в аварийную ситуацию. Поэтому производители пытаются сократить срок, который требуется для приработки. Для этого на фрикционный материал наносят напыление, он подвергается термической обработке. В результате первое время может наблюдаться свист. Замена в этом случае не требуется — посторонний звук исчезнет, когда сотрется верхний слой.

Ошибки при монтаже расходников могут стать причиной появления вибраций.

Устанавливая новые колодки на многих моделях, нужно менять антискрипные пластины. Если они не идут в комплекте, придётся покупать дополнительно.

При торможении машины

Скрип новых тормозных колодок во время остановки автомобиля может раздаваться по многим причинам. В большинстве случаев скрежет не является признаком серьезных неисправностей. Основные источники скрипа — это:

загрязненный суппорт;
заедающие направляющие;
порванный пыльник;
заклинивший поршень;
фрикционный материал низкого качества;
поврежденный диск.

Попадание мусора между фрикционной накладкой и контактирующей с ней поверхностью диска также может быть причиной появления скрежета. Это особенно актуально для расходников с прорезью. Застрявший камушек может длительное время свистеть, раздражая водителя.

Подробно о возможных причинах появления свиста рассказывает видео:

Почему тормоза скрипят, когда колодки в норме?

Допустим, в качестве расходных материалов автовладелец полностью уверен — приобретен расходник известного бренда. Но во время остановки раздаётся посторонний звук, причину нужно искать в остальных элементах. Первым под подозрение попадает диск. Его износ, деформация или разрушение приводят к скрипу.

Дело может быть и в направляющих суппорта. Поломки возникают вследствие:

чрезмерного износа;
повреждения пыльника;
неправильного выбора смазки;
отсутствия техобслуживания;
неправильного монтажа.

Пыльники делают из резины. После механических повреждений или из-за естественного старения они перестают выполнять функции. Грязь, влага, песок, абразивные элементы попадают на поршень. Трение мусора о металлические поверхности приводит к износу и подклиниванию. Колодки свободно перемещаются, что и становится причиной свиста.

Как устранить скрип тормозных колодок

Стандартным решением проблемы является нанесение антискрипной смазки. Ей покрывают тыльную сторону расходника. Не допускайте попадания пасты на фрикционный материал.

Использовать смазки можно и вместе с противоскрипной пластиной. Средство нужно наносить тонкими полосками. Давление расплющит пасту равномерно между нерабочей стороной и пластинкой.

Радикальным методом, как скрип устранить, является стачивание фрикционного материала. Избавляться от шума таким образом нужно, учитывая снижение площади контакта накладки с диском. Не следует чрезмерно срезать края. Лучше делать прорезь посреди глубиной до 4 мм.

При появлении скрипа колодок после посещения СТО проверьте правильность сборки тормозов. Отсутствие пружин или противоскрипных пластин становится причиной колебания расходника.

При подозрении на заклинивание или чрезмерный износ поршня и направляющих произведите их дефектовку. Пыльники с надрывами, трещинами и другими повреждениями подлежат замене. Смазку следует выполнять только спецсредствами. Запрещено использовать подручные вещества — например, "Литол-24".

Доносящиеся с передней или задней оси посторонние звуки во время торможения нельзя игнорировать. Они говорят о серьезных неисправностях. При появлении скрежета выявите его источник и примите меры по восстановлению нормальной работы. Если не представляете, как избавиться от скрипа тормозных колодок, отвезите машину в сервис. Мастера СТО избавят от скрежета с гарантией.

Скрип ободных тормозов

Чтобы разобраться и выяснить точную причину появления скрипа у велосипеда с ободными тормозами, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

каково состояние обода;
из какого материала изготовлены тормозные колодки;
исправно ли работает механизм подвода колодок.

Тормозные колодки для велосипедов с ободным механизмом торможения изготавливаются из самых разных материалов, но чаще всего владелец двухколесного транспортного средства сталкивается с резиновыми колодками. Вообще, чем мягче материал тормозных колодок, тем процесс снижения скорости и остановки велосипеда проходит быстрее и плавнее. Казалось бы, резина подходит идеально, но есть у этого материала и весьма существенный недостаток – такие тормозные колодки очень быстро изнашиваются.

Теперь обратим внимание на обод – необходимо отметить уровень его загрязненности и износа. Опытные велосипедисты отлично знают, что обод нужно периодически очищать от грязи и остатков резины (они образовываются при непосредственном и частом контакте тормозных колодок с ободом) – это можно сделать специальными очищающими жидкостями или с помощью обычного моющего средства, уайт-спирита и другого растворителя.

Обратите внимание: если обод сильно загрязнен, на нем имеются следы ржавчины и обычные средства не в состоянии полностью его очистить, то можно применить механический метод очистки. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага и некоторая сила велосипедиста – затираются сложные загрязнения легко.

Если же происходит самопроизвольное торможение велосипеда, то скорее всего имеется нарушение в работе механизма подвода колодок. Стоит внимательно осмотреть его и очистить с помощью специальной жидкости или бытовых растворителей, моющих средств. Для полноценной работы нужно будет еще отрегулировать этот механизм.

Скрип дисковых тормозов

Чтобы выяснить причину скрипа дисковых тормозов, нужно для начала просто их внимательно осмотреть. Если тормозные элементы изготовлены из прочного металла (стали), то скрип может появиться при попадании на них жидкости – особенно часто это происходит во время велосипедных прогулок в дождливую погоду или по пересеченной местности ранним утром, когда роса на траве еще не высохла.

Если велосипед с дисковыми тормозами, то скорее всего производитель установил на него мягкие тормозные колодки – они изготавливаются из материала органик. Такие колодки абсолютно бесшумно и мягко/плавно работают, обеспечивая идеальное торможение транспортного средства, а недостаток у материала органик только один – он слишком быстро изнашивается и способен перегреваться (например, при резком и сильном торможении от перегрева из тормозных колодок может даже пойти дым).

Единственная рекомендация от опытных велосипедистов – регулярно осматривать систему дисковых тормозов и периодически проводить ее очистку от грязи и пыли – это делают либо с помощью специальных жидкостей, либо банальным моющим раствором, либо мелкозернистой наждачной бумагой (при сильном загрязнении). И еще один момент – для безопасного и плавного торможения велосипеда без скрипа нужно периодически проводить замену тормозных колодок – это расходный материал и экономить на нем не стоит.

Как предупредить скрип велосипедных тормозов

Если транспортное средство только куплено в магазине, либо у него полностью заменена тормозная система, то нужно провести ряд профилактических мероприятий по отношению к скрипу тормозов.

Во-первых, нужно тщательно протереть все элементы тормозной системы. Во-вторых, необходимо провести притирку тормозов, а для этого необходимо разогнаться на велосипеде (до максимальной скорости) и резко затормозить. При этом частицы распределяться по диску или ободу (в зависимости от вида установленной тормозной системы). Но следует учесть, что подобные притирки негативно сказываются на долгосрочности эксплуатации покрышки велосипеда, поэтому подобные процедуры целесообразно проводить на грунтовой дороге.

Ну и в-третьих, велосипедист должен следить за обработкой своего транспортного средства различными химическими элементами. Например, смазывать велосипедную цепь специалисты рекомендуют жидким маслом, а вот от спрея (аэрозоли) лучше в данном случае отказаться – капли средства попадут на задний тормозной обод или диск и посторонние звуки при торможении будут обеспечены.

Обратите внимание: крайне желательно после каждой поездки обод или тормозной диск очищать салфеткой от загрязнений – это тоже является профилактикой скрипа велосипеда при торможении.

Правила очищения дисковых тормозов

Чтобы провести качественную очистку дисковых тормозов, нужно не только знать принцип этого процесса, но и подготовить некоторые инструменты и материалы. К таковым относятся:

наждачная бумага (только с мелким зерном!);
специальные технические салфетки;
резиновые перчатки;
набор инструментов (классические ключи, отвертки).

А теперь нужно следовать пошаговой инструкции:

На этом процесс очистки дисковых тормозов закончен и нужно лишь всю систему собрать в исходное положение. Для этого устанавливаем ротор на место и корректируем положение тормозных колодок.

Осталось лишь внимательно проверить правильность сборки тормозной системы и провести притирку – разогнать велосипед до максимальной скорости и резко затормозить. Специалисты рекомендуют притирку провести несколько раз подряд.

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения. Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.
Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Бьёт педаль тормоза при торможении

Выше были перечислены самые распространённые причины вибрации педали тормоза. Теперь можно перейти к причинам, которые встречаются редко, но все, же встречаются.
Шестая причина это критический износ ступичного подшипника.

Восьмая причина это разбалансированные колёса. Конечно, в таком случае в основном вибрация передаётся на кузов, но все, же решается балансировкой либо заменой колёс.

И девятая возможная причина это не дотянутые или ослабленные болты либо гайки, на скорости тоже напоминает, что-то наподобие биения педали тормоза.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему бьёт педаль тормоза на автомобиле. Всем пока.

Основные причины почему бьёт и вибрирует педаль тормоза (Видео)

Не очевидный случай, буду рад, если кто нибудь даст совет…
Стало бить в руль при торможении. Естественно, в первую очередь подумал про перегретые и поведенные диски передних тормозов. Ну да, с моим стилем езды-ничего удивительного, их перегрев был вполне вероятен… Сначала биение было не особо сильным и проявлялось только при торможении с довольно высоких скоростей, поэтому я на какое то время забил на это. Решил, что потом поменяю диски и все пройдет. Но со временем биение стало усиливаться, и дошло до такой степени, что ездить больше 60 км/ч стало жутко не комфортно. На скоростях больше 70-80 бьет в руль и в педаль тормоза, на меньших скоростях торможение происходит не равномерно, а рывками.
Решил перекинуть диски, а так как с финансами в последнее время у меня бывают проблемы-поставил китайские SAT.

И… Биение не ушло. Заметил, что с одной стороны выработка на диске и на внутренней колодке неравномерная, на диске и на колодке четко заметна канавка ближе к центральной части диска. Такое ощущение, что колодка прижималась к диску как то по диагонали…

Начал дальше искать причину биения. Посмотрел как двигаются поршни в суппортах: туговато немного, да, но не так чтоб они были совсем закисшие. С направляющими тоже все нормально, смазка на них присутствует, двигаются свободно.
С той стороны, где была неравномерная выработка на диске, было такое ощущение, что один из поршней суппорта прижимается не полностью: при нажатой педали диск можно было немного покачать руками.

-На всякий случай поставил спереди другие контрактные суппорта, новые колодки, биение не прошло. Даже характер биения ничуть не изменился

-Всяко-разно шатал-качал передние ступицы: люфта с ступицах, в шаровых и в рулевой не обнаружено.

-Вытаскивал предохранитель абс, думал может это она глючит. Нет, тоже ничего не изменилось.

-Биение есть ТОЛЬКО при торможении, без торможения на любой скорости все ровно. Балансировку колес не проверял, но било и на зимних, бьет и на летних. Не думаю что балансировка может быть виновата.

Сейчас заказал ремкомплекты и для передних и для задних суппортов, хочу все их перебрать. Если причина биения в закусывании поршней в суппортах-это должно помочь. Если нет-ребилд суппортов все равно лишним не будет 🙂 Заодно еще гляну на равномерность износа и кривизну задних тормозных дисков, туда еще не заглядывал.

Нужны советы: куда еще можно посмотреть и в чем еще может быть причина такой проблемы?

Одним из самых неприятных эффектов, свидетельствующих о неисправной работе системы торможения автомобиля, является биение тормозной педали. Нельзя сказать, что это фатальный дефект, но в реальной дорожной ситуации он может негативно сказаться на безопасности движения. Биение педали тормоза проявляется в том, что в процессе торможения машины водитель ощущает, как педаль начинает вибрировать, и чем больше усилие нажатия, тем мощнее вибрации. Каковы причины возникновения этого эффекта, и можно ли его устранить? Эти вопросы мы и разберем в данной статье.

Конструкция и принцип действия системы торможения

Схема тормозной системы автомобиля: 1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный цилиндр; 5 — бачок с датчиком уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель тормозов; 7 — толкатель; 8 — педаль; 9 — включатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний трос; 19 — ручка стояночного тормоза; 20 — индикатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — включатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес;

Перед тем, как рассмотреть причины биения тормозной педали, следует напомнить, как устроена система торможения в целом. Самая простая состоит из следующих компонентов:

тормозная педаль;
главный тормозной цилиндр;
бачок для тормозной жидкости;
тормозные контуры (шланги, трубки);
рабочие тормозные цилиндры.

Это перечень основных элементов, входящих в состав типовой системы торможения. Современные автомашины, кроме указанных деталей, комплектуются также вакуумными усилителями тормозов и антиблокировочной системой ABS.

Концептуально система торможения автомобиля представляет собой простейшую гидравлическую систему и функционирует по тому же принципу. При нажатии на педаль мускульное усилие передаётся главному цилиндру, преобразующему эту механическую энергию в гидравлическую. Давление тормозной жидкости в тормозных контурах возрастает, и она воздействует на рабочие цилиндры, которые в свою очередь прижимают колодки к тормозным дискам и (или) барабанам всех четырёх колёс. В результате транспортное средство сначала замедляется, а потом останавливается. Как видно, принцип действия прост.

Биение педали тормоза

Поскольку система торможения машины является, по сути, гидравлической системой, ей присущи все те же особенности. В частности, как и в любой другой гидравлике, здесь наблюдается так называемое обратное воздействие, когда исполнительный механизм возвращает в гидроцилиндр механическую энергию, полученную извне. В большинстве случаев именно эта особенность гидравлики является причиной биения тормозной педали.

Прижимные поверхности новых тормозных дисков являются идеально плоскими, а тормозных барабанов – идеально круглыми. Поэтому в процессе прижатия к ним колодок не возникает обратного воздействия на рабочие цилиндры. Колодки равномерно сжимают диски или прижимаются к барабанам. Автомобиль плавно затормаживает и останавливается.

В процессе эксплуатации автомобиля диски и барабаны изнашиваются (стираются), причём, неравномерно. Также нередко диски и барабаны искривляются из-за высокой температуры, возникающей в процессе торможения. Этот дефект проявляется не всегда, а лишь при определённом стиле вождения – с большим количеством частых и резких торможений.

Промышленная гидравлика для борьбы с эффектом обратной передачи мощности оснащается перепускными клапанами. В автомобильной системе торможения эти компоненты отсутствуют, поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо использовать другие методы.

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Диагностика

Проверка тормозных дисков микрометром;

Итак, мы рассмотрели вероятные причины биения педали тормоза. Как же установить, какая из них сыграла свою негативную роль в данной конкретной машине? Для этого нужна всесторонняя и тщательная диагностика. И лучше всего, если исследования проводятся в специализированном автосервисе.

В рамках диагностических мероприятий выполняются следующие работы:

проверка геометрии дисков и барабанов;
проверка колодок;
тестирование подшипников ступиц;
осмотр крепежа подвески.

Геометрия дисков и барабанов проверяется на специальном стенде, с большой точностью фиксирующем искривления плоской прижимной площадки диска и эллиптичность внутренней поверхности барабана. Для определения степени износа колодок используют штангенциркуль или микрометр. Состояние подшипников ступиц выясняется с использованием специального оборудования, определяющего величину развала и схождения вращающихся колёс от нормального положения.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Читайте также: