Шипит тормоз форд транзит
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Доброго всем спецам. Очень нужен совет, поменял сегодня передние колодки, педаль теперь проваливается и шипит(((. Берет вяло у пола. Прокачал передний контур, тоже самое(((. Печалька. В том году менял всю тормозуху, и все задние потроха, ручник, барабаны, колодки, и тд. После замены чуть хуже были тормоза, т.е. педаль чуть уходила, но грешил на колдун, типа не прокачал. А тепеь во. Как что начать.
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
Шипит, скорее всего, вакуумный усилитель. Больше там ничего шипеть не должно. А если шипит, то, возможно , хана мембране.
А то, что берёт у пола. Если воздуха нет, надо смотреть ГТЦ. Конечно, если все шланги целые. У знакомого шланг лопнул и тоже шипело. А то, что там тормозуха лупит в крыло при нажатии на тормоз- он не видел.
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
vova1 Меня здесь нет
[quote=Димарик;466382]Шипит, скорее всего, вакуумный усилитель. Больше там ничего шипеть не должно. А если шипит, то, возможно , хана мембране.
А то, что берёт у пола. Если воздуха нет, надо смотреть ГТЦ. Конечно, если все шланги целые. У знакомого шланг лопнул и тоже шипело. А то, что там тормозуха лупит в крыло при нажатии на тормоз- он не видел. [/quote]
Так, ну шланги целы, везде сухо, это точно.Уровень стоит на месте. Как простым способом проверить вакуумник, есть такие варианты? И по главному тормозному?
Т.е. всё было хорошо, брали вверху, после замены колодок- стали брать внизу? Как тормоза прокачивались? С помощником?
vova1 Меня здесь нет
[quote=Димарик;466388]Т.е. всё было хорошо, брали вверху, после замены колодок- стали брать внизу? Как тормоза прокачивались? С помощником?[/quote]
Да, тормозили вверху, ну иногда было что педаль слегка проваливалась, до середины. Прокачивали вдвоем, старым дедовским.
[quote=Димарик;466388]Я бы ещё подвёл задние колодки. По каким- либо причинам механизм саморегулирования может не работать(трос захряк или сами заржавели). Я всегда подвожу по щелчку при снятом барабане, чтоб барабан с лёгким усилием надевался. И выкинь колдун нафиг(ИМХО).[/quote]
Троса и потроха сзади все новое, вроде разводил их. сейчас проверю еще раз. Про колдун сам на грани этого. К тому же старый владелец задрал зад неродными рессорами, и пружина всегда натянута((((.
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
vova1 Меня здесь нет
[quote=OLEG_K;466402]Думаю гтц, если проваливалась педаль. Меняй, он не дорогой, ремкомплекты применять не стоит. [/quote]
да, наверное так. но вот вопрос, на экзисте непоятно и не видно, главный тормозной в сборе продается? или все внутренности надо отдльно искать плюсом? У меня без абс, поэтому проще с этим
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
Да, в сборе. Не видел что бы по отдельности что то продавалось, разве что ремкомплект, но это лотерея.
Форд Транзит средний длинный грузовой,1998г.в., 2,5 турбо-дизель
vova1 Меня здесь нет
[quote=OLEG_K;466405]Да, в сборе. Не видел что бы по отдельности что то продавалось, разве что ремкомплект, но это лотерея.[/quote]
Сейчас скинул пружину с колдуна, ( то есть получается что он открытый, правильно?) снял задние колеса, прокачал тормоза, и развел колодки. Попробую проехать что вышло. Пружину колдуна не одевал обратно
Не буду утверждать на 100% по"колдуну", но в принципе система тормозов практически на любой машине так и работает - намертво хватаются прежде всего передние колеса. Если обратишь внимание, то на многих машинах спереди всегда стоят более мощные, зачастую с вентилируемыми дисками, тормоза. На ГТЦ то же контур передних тормозов делается с большим диаметром поршня. Это делается во избежании потери сцепления с дорогой и появления заносов. Собственно "колдун" и служит тем механизмом который и регулирует усилие задних тормозов по необходимости по отношению к передним.
Форд Транзит средний длинный грузовой,1998г.в., 2,5 турбо-дизель
Решил поменять тормозные диски ,выбор пал на Otto Zimmermann заказал в экзисте .Скажем процедура замены средней сложности но в принципе у дома можно сделать.И так по порядку,сняли колесо, открутили два болта скобы суппорта голова на 18 и один направляющих на 15 второй ослабляем , вытаскиваем шплинт откручиваем гайку на36 я это делал пистолетом, можно с помощи трубы ,дальше откручиваем пять болтов.
при сборке задних суппортов,ремонтник ставил верхнии направляющию без резинки которая идет в комплекте с рем.комплектом направляющих,вопросик такой нужны ли они вообще или нет?
но педаль теперь начала схватывать гдето в середине
нужно хорошо покачать систему от воздуха.
задний суппорт хитрый. возможно необходимо менять поршень суппорта целиком с червяком.
вообщем левую сторону мы.
Для начала, надо изготовить приспособу. Это труба, немного меньше по диаметру (прибл. 4 см.) чем тормозной поршень. Поработав отрезной машинкой или ножовкой, оставляем на одном из концов трубы два выступа расположенных противоположно относительно друг - друга. Высота прибл. 3 мм и столько-же ширина. Снимаем (выкрутив два направляющих болта ) тормозной суппорт. Утопить поршень, простым давлением.
В субботу решил поменять(уже скрежетали металл по металлу). Думал за час справлюсь. оказалось зря надеялся. Итак, по порядку. У меня есть програмка, по которой рекомендовано работать автосервисам. Там все просто и популярно написано(хотя иногда и тупят). Первым делом надо развести колодки(потом я понял, что и не очень то обязательно). Дело это не сложное. если приноровиться, избить весь лоб.
Mastersvyt , сори что ввел в заблужение. у меня сзади дисковый тормоз и я подумал что пружинки это не совсем то что имелось в виду сейчас.
то же были мысли,а сейчас не знаю, перевариваю крепления рессор, все сгнило, делаю из профиля на века и теперь уже неохота даже продавать буса, он меня ни разу не подвел, раненый ( с разваленным подшипником на задней ступице) вывозил, на 140 когда мужик.
Всем привет! Транзит 2001 года передний привод- сегодня мастер сказал, что пора менять тормозные диски, я на них проехал больше 100 тысяч.Вопрос в том почему хотят менять и подшипники в придачу? Сказали, что второй раз их ставить нельзя!
Сегодня хотел поменять тормозные диски на ФТ 2003 год задний привод. На одном автобусе летом менял, заказал на эксисте. Все получилось без проблем. Тут попросился на замену второй, точно такой же автобус. Я заказываю опять же эти диски. Снимаю старые одеваю новые, а скоба суппорта не встает. При ближайшем рассмотрении оказалось высота диска на новых меньше на САНТИМЕТР.
Полазив по эксисту.
Собираюсь в начале лета заменить тормозные диски по кругу.Подскажите,кто уже менял,порядок замены,подводные камни и прочее.
Вчера менял диски на заду вместе с подшипниками со ступицей (цена ступицы 4.800 диски не помню брал год назад) Обе стороны по времени два с половиной часа ,ни сьёмников ,ни кувалды ,не использовал,всё снималось и одевалось лёгким движением руки . (Транзит 7 го года низкий короткий)
Собственно сабж.
Уже два раза пробовал снять задние барабаны и ниразу не получилось.
Сначала даже думал, что они как у Мерса за одно со ступицей. Посмотрев мануал увидел, что они отдельно.
Даже кувалда не помогала оторвать диск от от ступици, при этом никаких винтов которые её могут держать невидно.
Понятное дело, варианты типа раскрутить там регулятор или выбить шпильку, что бы добраться до.
Для облегчения сведения колодок надо надо выбить одну из колёсных шпилек и повернуть барабан так, что бы отверстие приходилось напротив трещётки автоматической подводки колодок.
IMGP6715.JPG
Потом отжать стопор через отверстие в опорном диске, т.е. просто оттолкнуть стопор на 2-3мм. по направлению от опорного диска и удерживать его в таком положении.
IMGP6717.JPG
Потом, удерживая стопор.
Народ, нужен совет, разбирал свой автобуй 2006 2.2, менял распред. собрал все обратно, установил насос все как было вроде,завел а педаль дубовая.
трубку снимаю с вакуумного усилителя вообще ничего.
в чем дело? подскажите пожалуйста. может так поставил? я его воткнул выставил пазы эти должно попасть, но как будто они не попадают что ли.. в общем не знаю что делать(((
Первым делом проверяйте давление масла в двигателе. Велика вероятность что оно будет меньше положеного и на холостых его не хватает для раздвигания лопаток.. Если давление в норме-снимайте насос и проверяйте слив из вакуумного насоса в катртер. (отверстие должно легко продуваться).
Сегодня загорелась лампочка неисправность АБС . Под машину полезу в субботу.
Какие могут быть дефекты.
sergey.zverjevich , первым делом проверяем предохранители, сгоревшие меняем на новые, того же наминала. Предохранители, реле Транзит NEW 2014> Если не помогло и(или) снова перегорел, то 100% на диагностику. Тем более, что авто вроди как еще на гарантии.
У меня к примеру на транзите 2007 г. в. была проблема в отгнившем защитном кожухе (теплозащитного экрана) правого троса, где он проходит не далеко от выхлопной трубы. Установка нового, слегка доработанного (увеличенного) устранило эту проблему. Так что просмотрите места, где троса проходят рядом с выхлопной системой. При необходимости установите дополнительные теплозащитные экраны.
Транзит 2001год, без абс. задний привод.
Расскажу по порядку.
Сначала иногда педаль тормоза проваливалась, тормоза пропадали, но на второй третий качок все чинилось, это происходило редко. Так как понять из-за чего это происходит я не мог, я продолжал ездить, просто намного медленнее и аккуратнее. Через два месяца ситуация стабилизировалась тормоза пропали.
Это выглядело так. Жмешь тормоз, он.
Добрый день. Проваливалась педаль тормоза при плавном нажатии. При резком тормозила. Купил ГТЦ. 5980 руб. 2л.Тормозухи. Замена: Откачал жидкость из бачка сколько мог.(Дырочка маленькая и шланчик не пролазит далеко). Заливал штуцера и гайки ВДшкой. Ослабил штуцера затем гайки крепления.Открутил штуцера.Открутил гайки.Кстати штуцера и гайки ключ на 13. Потекли остатки тормозухи. Подложил тряпку.
Песец!! :popa:
Пробег 11000 км загорелась лампа износа тормозных колодок.
Это что на Форде каждые 2 3 месяца колодки менять? :popa: :popa: :shock:
А у меня Zimmermann нормально откатали, и биения не было. а колодки, который раз уже ставлю Pilenga, скрипов и шумов лишних нет. :good:
Доброго дня. Менял тормозную жидкость на авто 2007г. задний привод. Конструкция бачка в моем авто - идиотская! Открутив крышку, видим уровень жидкости, справа окно для перелива жидкости в сам бачек. Это я потом рассмотрел что отверстие сбоку и вверху, а то жидкость с суппорта льет, а уровень в бачке не уменьшается. Выкачивал жижу из бачка шприцом с пластиковой трубочкой. После замены и прокачки.
ошибка по уровню тормозной жидкости в память блока пишется при активированном РУЧНОМ ТОРМОЗЕ! Снимаем с ручника, читаем ошибки - чисто.
было такое. поменял блок управления кузовом на более новый и проблема решилась.
Отцы, колодки задние на спарку отличаются от обычных? Видел разные номера у одного и того же производителя.
И в догонку, хочу поменять передний ступичный подшипник. У СКФ есть два варианта VKBA 6525 и 6526. Отличаются нагрузкой на ось 1750кг и 1850кг и внутренним диаметром, 45 и 49мм. Можно ли не снимая ступицу узнать посадочный диаметр?
Можно ли не снимая ступицу узнать посадочный диаметр?
Если подбираете по вин №, то подшипник каталоги должны выдавать именно на вашу машину.
Видел разные номера у одного и того же производителя.
Это не о чем не говорит. №№ бывает иногда меняются.
отличаются от обычных?
Смотрим либо на куда применяются, либо опять же подбираем по вин №.
Всем доброго времени суток! Не знаю куда еще обратиться и спросить совета. В общем купил Ford Transit 2.4л 140л.с, 2008г.в. с задним приводом. Немного предыстории, гнал машину домой 600км и все было хорошо. Потом поставил новые АКБ так как старые были мертвые и поехал на оформление, далее машина стояла неделю во дворе, поменял за это время шкив генератора, навел марафет, сделал адаптацию ТНВД и.
я могу ставить колёса любого диаметра
Дак на всех можно ставить, которые допустимы. Но с одним но, то что они должны быть все 4 одного диаметра, и размера. Здесь же как раз таки и было это расхождение.
перед 215/ 65 /16, а зад 215/ 75 /16
Стояли бы все с профилем 65 или 75, то и проблем бы этих не возникло.
Плохо стал ходить правый тросик ручного тормоза, правое колесо не расклинивается. Снял тросик, манипуляции с промывкой и продувкой не дали результат.Может внутри расщепился. Можно конечно новый купить. Кто пробовал ремонтировать самостоятельно?
Тут такая проблема. Купил Транзит, а на нем педаль тормоза во время торможения давит назад с характерным шипением при нажатии. Тормоза очень тугие, приходится в спинку вдавливаться чтобы затормозить. Снимал с вакуумного усилителя трубку с насоса, с трубки тянет здорово, аж палец втягивает! И педаль тормоза, когда трубку отсоединяешь становится более информативной и мягкой. В чем проблема? Это вакуумный усилитель накрылся или может есть ещё какие то заморочки))??
Форд Транзит 1991 год, 2,5d, Bosch, короткий полувысокий
Думаю, что дело в накрывшимся "горшке".
Довадилось ли вам когда-нибудь ездить на Победе или ГАЗ-21 или на любом другом древнем авто, у которого впринципе нет уселителя тормозов? Когда накрывается "горшок" то педаль ведёт себя как у раритетов, для торможения надо прикладывать много физической силы!
150L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери.
100L 98 год, 76сил краб, длинный, средний.
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.
Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.
Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте. -->
плотность посадки вакуумного шланга на штуцерах впускной трубы. --->
. и вакуумного усилителя.
2. Для проверки обратного клапана снимите вакуумный шланг в сборе.
Плотно вставьте носик груши в тот конец вакуумного шланга, которым шланг подсоединялся к вакуумному усилителю, и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.
Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените вакуумный шланг в сборе с клапаном.
14 Авг 2017 Вакуумный усилитель — важная деталь тормозной системы, обеспечивающая легкое нажатие на педаль тормоза. Благодаря действию механизма, решаются и другие задачи — повышается эффективность процесса замедления транспортного средства, уменьшается тормозной путь и снижается риск попадания в аварию. Стоит отметить, что без вакуумного усилителя работа тормозного механизма была бы невозможна в принципе. Это связано с тем, что силы водителя было бы недостаточно для передачи энергии тормозным колодкам транспортного средства. Вот почему уже долгие годы в машинах различных марок применяется ВУТ. Не исключением является и Ford Transit. Ниже рассмотрим, в чем особенности механизма, на каком принципе он работает, и как производится замена.
Особенности конструкции и принцип работы
Чтобы разобраться в поломке ВУТ, важно знать конструктивные особенности устройства. Преимущество агрегата заключается в простоте. По сути, это один блок, в состав которого входит два главных элемента — атмосферная камера (находится с водительской стороны), а также вакуумный узел (установлен ближе к мотору). Вакуумная полость объединяется с коллектором впуска, выступающим в роли источника разрежения. При этом сам коллектор объединен с главной камерой с помощью клапана. К слову, в дизельных моторах применяется электрический насос.
Принцип действия устройства прост. Водитель жмет на педаль тормоза, после чего атмосферная камера объединяется с вакуумной полостью с помощью толкателя. Последний перемещает клапан слежения. Далее диафрагма объединяется со специальным штоком, из-за чего происходит нагнетание жидкости в тормозной системе. Наличие сильного шипа является признаком разгерметизации и уменьшения эффективности работы тормозов. В рабочей позиции, когда давление на педаль тормоза ослабевает, педаль занимает первоначальную позицию, а давление на рабочую жидкость снижается.
Возможные неисправности
- Разрыв диафрагмы. В этом случае поломка имеет место внутри усилителя, из-за чего в устройстве появляется воздух. Проблему диагностировать просто — при нажатии на педаль слышен свист. Аналогичные признаки свидетельствуют об износе клапанов и необходимости их ремонта;
- Появление чрезмерного зазора. Бывает, что из-за разбалтывания крепежного механизма мембрана выдвигается вперед и помогает таким способом надавливать на педаль. Следовательно, появляется большой зазор и сильный стук при нажатии на тормоз. Для решения проблемы требуется подрегулировать шток и отодвинуть его слегка вперед. Эту работу можно сделать как самому, так и обратившись на СТО;
- Разгерметизация. В случае обрыва трубки, объединяющей коллектор и ВУТ, имеет место разгерметизация и выход вакуума. Такая проблема часто сопровождается подсосом воздушной массы в коллектор и последующим дефицитом воздуха в топливной смеси. Итог — проблемы в работе двигателя Ford Transit.
Особенности проверки
- Отключите мотор;
- Нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (это позволит избавиться от вакуума в механизме);
- Заведите мотор, не отпуская педаль;
- Обратите внимание на собственные ощущения. В момент пуска мотора должна чувствоваться отдача, которая объясняется появлением вакуума в системе;
- Дайте двигателю Ford Transit какое-то время поработать (хотя бы 2-3 минуты), после чего глушите мотор.
Замена вакуумного усилителя
- Отбросьте вакуумную трубку от клапана одностороннего типа усилителя. Для этого достаточно потянуть за устройство. Если задачу таким способом решить не удается, подцепите его рычагом. В роли последнего может выступить отвертка.Вставьте острие инструмента под фланец патрубка коленчатого типа;
- В турбине машины отбросьте от тормозной педали тягу усилителя и достаньте пружинный зажим. После вытягивайте штифт, имеющий отверстие под шплинт и головку;
- Отделите разъем, который подключен к выключателю тормозного сигнала на креплении педали тормоза. После этого проверните выключатель на 90 градусов и демонтируйте его с кронштейна;
- Выкрутите пару гаек, которые удерживают усилитель на перегородке, после чего демонтируйте ВУТ Ford Transit;
- Учтите, что отремонтировать узел не получится, поэтому единственным верным решением будет его замена.
- Протяните фиксирующие гайки с усилием, которое рекомендовано производителем;
- Убедитесь, что включатель надежно зафиксирован с помощью зажима в своей позиции, а его проводка не имеет повреждений.
Итоги
Замена вакуумного усилителя на Ford Transit — ответственная работа, требующая от исполнителя особой квалификации, четкого соблюдения алгоритма и специального инструмента. Ошибки в таком ремонте могут привести к снижению эффективности или отказу тормозов.
Приезжайте к нам на СТО. Мы досконально знаем машины марки Форд, имеем в ассортименте оригинальные запчасти и делаем работу с гарантией результата. Мы внимательно диагностируем систему, выявляем слабые места и устраняем все имеющиеся поломки. С нами вы всегда уверены в автомобиле.
Читайте также: