Шевроле орландо дергается при наборе скорости

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Chevrolet Orlando (2018 год). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Всем привет.
Случилась беда. Ехал в гору, дал газу на полную что бы вытянула.
Стаала пропадать мощьность -давлю в пол она как будто кто то на хвосте сидит - не тянет.
выскочила ошибка - 84 Снижение мощности двигателя

осстановился на обочине, подождал с работающим мотором - ошибка пропала. Вроде как всё нормально, а когда стал ехать - набираешь обороты и на постоянных - начинает дёёргатся мотор..

Дайте совет что делать и чем лечить. Плиз.

сержио944

Бывалый

edneti, Похоже на свечи. Без нагрузки работают нормально,а вот под нагрузкой тупят. Была такая хрень.

edneti

Пользователь

edneti, Похоже на свечи. Без нагрузки работают нормально,а вот под нагрузкой тупят. Была такая хрень.

а свечи разве не только для запуска двигателя?

а как проверить?

Местный

edneti, Похоже на свечи. Без нагрузки работают нормально,а вот под нагрузкой тупят. Была такая хрень.

edneti

Пользователь

Забыл сказать, сижу в гостинице в Германии. незнаю что дальше делать.

хотелось бы домой попасть.

сержио944

Бывалый

edneti

Пользователь

что то где то шипит когда на холостом даёшь газу и удерживаешь около 1500-2000(стрелка тах.дёргается) раньше незамечал такого вроде как. а где? туда вниз даже руку не засунуть.

сержио944

Бывалый

Ребят. Не силен в дизелях. Помогите человеку советом. Хотя наверное все на дачах. Капризы турбины никак не влияют?

Aleks81

Пользователь

Vyalikov-NS

Ейчанин

Дайте совет что делать и чем лечить. Плиз.

Был у меня раз такой случай на небольшой горке при трогании почти "с места" секунд через ограничение мощности пропало само. Только мне показалось, что ограничение выскочило из-за небольшой пробуксовки (тогда гололед был). Ошибки далее на появлялись. Прошло как-то само собой.

edneti

Пользователь

lisii26

Местный

VOVAN6655

. бывших не бывает

Привет!Было подобное,только на авто с бензиновым турбированным двигателем(разницы никакой).Конкретно : при резком нажатии педали газа в пол авто не разгоняется и скачет(дергается) как необезженный мустанг.Причина была в том,что при смене воздушного фильтра ,сам фильтр был перевернут,образовались в коробе отверстия-воздух проходил мимо фильтра и вследствии попадания постороннего предмета порвало волосок ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).Проверить исправность ДМРВ можно очень просто - установлен рядом с коробом воздушного фильтра- крепиться двумя хомутами и для проверки отсоедини разъем к ДРМВ,проехайся - должно авто ехать и набирать мощность,только расход увеличиться,но ехать можно и далеко.Второй вариант и скорее всего более возможный подсос воздуха из-за нарушения герметичности ,тем более пишешь,что где-то звук шипения.Другого наверное и не будет ничего.Успешного решения проблемы и скорейшего попадания домой.

edneti

Пользователь

Пасиба. Но у меня обслуг абыла ещё в феврале, я смотрел фильтр стоит правильно и вроде как нормально. Датчик проверю обязательно.
А какая у него функция, за что он отвечает?

А вот источник шипение я вчера так и не нашёл, немогу никуда подлесть.

VOVAN6655

. бывших не бывает

ДМРВ А какая у него функция, за что он отвечает?

ДМРВ - это датчик массового расхода воздуха. Он служит для определения количество воздуха, идущего на заполнение цилиндров при работе двигателя. Датчик установлен во впускном тракте после воздушного фильтра и является одним из главных при работе системы впрыска.

Как работает датчика расхода воздуха? В двигатель приблизительно должно попадать за один такт 1 часть топлива и 14 частей воздуха, тогда мотор будет работать в оптимальном режиме. Если нарушить это взаимоотношение, будет или уменьшение мощности двигателя или перерасход топлива.

внешний вид датчика массового расхода воздуха
ДМРВ необходим, чтобы измерять идеальное количество поступившего в двигатель воздуха. Он рассчитывает количество воздуха и после этого отсылает информацию главному компьютеру, который на основании этих данных уже рассчитывает количество необходимого топлива.

Чем больше вы жмете на педаль газа, тем больше воздуха поступает в двигатель. ДМРВ это фиксирует и дает команду главному компьютеру увеличить количество топлива. Если вы едете равномерно, то расход воздуха не большой, а значит и расход топлива будет также небольшим. И за этим следит датчик массового расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, поступившего в двигатель. Датчик устанавливается между воздушным фильтром и впуском двигателя.

Измерить количество воздуха, поступившего в двигатель, — значит, определить нагрузку двигателя. Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается и количество всасываемого воздуха увеличивается. Мы говорим: нагрузка увеличилась. И наоборот, педаль отпустили — нагрузка уменьшилась. Всё это задача для ДМРВ.
ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДМРВ

Датчик состоит из провода из платины диаметром 70 мкм, установленного в измерительной трубке, расположенной перед дроссельной заслонкой. Работа датчика массового расхода воздуха основана на принципе постоянства температуры.

При эксплуатации платиновый провод ДМВР неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя провод в течение 1с накаляется до температуры 1000 С. При этом вся налипшая на него грязь сгорает. Этот процесс контролируется электронным блоком управления.

как выглядит дмрв и где расположен
Датчик расхода воздуха прост и надежен в эксплуатации, но это не означает, что его ремонт нужно производить самостоятельно. В случае его поломки лучше обратиться к специалистам и если датчик расхода воздуха перестал работать - его меняют на новый. Невозможность ремонта - это недостаток ДМРВ, ведь стоимость нового велика.

Недостатком ДМРВ является, что он измеряет объем поступающего воздуха. Поскольку для определения потребного количества топлива требуется определение массы воздуха, необходима корректировка показаний датчика в соответствии с плотностью воздуха. Для решения этой проблемы в воздухозаборник рядом с датчиком расхода ставят датчик температуры воздуха. Одним из направлений модернизации датчиков расхода воздуха является - датчик измерения давления.

Датчик массового расхода воздуха очень требователен к состоянию воздушного фильтра. У него загрязняются платиновые спирали. Промыть их можно с помощью очистителя карбюратора, но если сделать это неправильно - придется покупать новый.:eye:

Выслушал и говорит - вы говорит давали мало оборотов движку при больших нагрузках. Авто комп перешёл на аварийный режим и поэто му движок дёргался и небыло мощьности..

Тофарищь фриц явно тупит,как я понимаю комплектация LTZ,соответственно авто с АКПП,выдавать мало оборотов движку при больших нагрузках с АКПП просто не реально даже в ручном режиме АКПП - злектроника не позволит.И отсутствие герметичности "шнурком" , а также чрезмерное загрязнение воздушного фильтра не вычисляется.

edneti

Пользователь

Тофарищь фриц мне расписал картину так.

если вы про мой авто то у меня - кпп механика.
понятное дело что если машина не тянет в гору -перехожу на пониженную передачу. с 18лет за рулём.
да и не перегруженная она у меня, я наоборот брал с собой мало вещей.

VOVAN6655

. бывших не бывает

если вы про мой авто то у меня - кпп механика.

механика - ну все равно,уверен не новичок за рулем,перегружать то ведь ни к чему.

Что с неполадкой?Что нибудь выяснил?

edneti

Пользователь

если вы про мой авто то у меня - кпп механика.

механика - ну все равно,уверен не новичок за рулем,перегружать то ведь ни к чему.

Что с неполадкой?Что нибудь выяснил?

Нет, пока ничего незнаю. Утром рано пока по холодку отогнал 12км рядом сервис. Вроде как там есть шнурок что бы посмотреть что к чему.
Но надо ждать, мол много работы у них. Оставил у них авто, приехал на такси. bu:
На вскидку ничего не говорят в чём проблем, мол посмотрим скажем.

edneti

Пользователь

Плавал по просторам инета на 3 языках, уж больно все симптомы похожи на засорение сажевого фильтра. У нас кулибины тоже его вырезают, но надо до них ещё попасть 1500км как никак. 0o:

Fuego

Местный

edneti, тоже про сажевик подумал, но он засоряется на большом пробеге или частой заправкой хрен пойми чем. Второе, я так понимаю, вряд ли , а что с первым? Какой пробег?

edneti

Пользователь

Забрал машинку из сервиса. Позвонили с утра сказали ГОТОВО.

Как насчёт причины поломки, будем угадывать или как ?

Дам подсказку - заплатил 70 евр. 20 сразу мастеру как только понял хто будет смотреть мою авто и 50 после того как завёл и проверил.

evg1961

Бывалый

lisii26

Местный

edneti

Пользователь

Спасибо ребята за подержку и понимание, своими советами не оставили меня горевать в одиночку.

Причиной всех вышеупомянутых симптомов был;

от постоянных вибраций перетёршийся резиновый шланг (трубопровод)
идущий от турбины к интеркулеру. Он находится в нижней части, да его видно если начать смотреть от турбины и дальше к радиаторам.

Хорват объяснил это нормальным явлением для турбодизеля.
Мол, 4года машине(резина стала не эластичной)+нагрузка турбину (подъём в гору)
и есть причина его типа износа.
он порвался от этого всего( лопнул) в самом неудобном месте- около самого интеркулера.

Новый шланг он не поставил, мол типа и так спешил. А отрезал порванный конец шланга и натянул опять на вход интеркулера.

Ошибку скинули, неспрашивал как. Да и ладно главное что я на своих скоро поеду домой!

Ребята, ещё раз спасибо Вам всем! И вам мой совет! Раз уж пошла такая дрябедень с нашими дизелями, может поменяйте шланги при возможности.
Особенно если выезжаете за пределы своих огородов

Приеду- обязаловка буду менять на спортивные. на**й эти старые сниму и выкину к соседу на крышу. :ah: Столько нервов(350гр) истратил, а денег скока.

Меняйте своевременно, не тяните до проблемки. !

edneti

Пользователь

Вложения

VOVAN6655

. бывших не бывает

Все правильно - диагноз серьезный.Причина № 2 из тех которые рассматривались - не герметичность.

Интеркулер – это специальный теплообменник, который расположен между впускным коллектором двигателя и турбиной. О качестве интеркулера в автомобиле говорит количество сжатого воздуха, которое он способен отвести. Они бывают различных размеров, а главный критерий эффективности данной детали – это площадь теплообменника, которая также бывает разной на разных типах двигателей. При этом стоит помнить о том, что увеличение площади теплообменника не прямо пропорционально увеличению эффективности, так как даже 100% увеличения площади даст прибавку не более 10%.

Кроме того, эффективность работы зависит и от качества соединений, с которыми у многих владельцев современных автомобилей часто возникают проблемы. Для того, чтобы разобраться с основными проблемами, которые могут возникнуть с соединительным патрубком, необходимо понять, что представляет собой патрубок интеркулера и определить его роль в системе теплообмена. Необходимо также помнить о том, что чем короче длина соединительного патрубка, тем эффективнее работа всей системы.

Негерметичность одного из патрубков соединения может привести к серьезным потерям мощности и эффективности двигателя ввиду потери давления в турбине, которая будет "кушать" масло, что приводит к неправильной работе ДМРВ и других датчиков системы. Наиболее распространенная проблема – прорыв или повреждение патрубка интеркулера, в результате чего двигатель перестает нормально работать, а датчики не могут сосчитать количество поступаемого воздуха.

Кроме того, на поверхности соединения появляется масло. Если на вашем автомобиле вышел из строя патрубок (соединяющий элемент от турбины к исправному интеркулеру) это значит, что двигатель машины испытывает серьезные нагрузки. Поэтому при замене лопнувшего патрубка необходимо правильно рассчитывать нагрузку на данную деталь, она считается на основе показателя давления турбонаддува и площади поперечного сечения.

Неисправность интеркулера и отдельных его систем приводит к ощутимой потере давления, и, как следствие, к постепенному разрушению всей системы двигателя. Именно поэтому в случае обнаружения неполадок необходим срочный ремонт, делать который стоит в техническом центре. Специалисты оценят масштабы повреждений, после чего можно будет сделать вывод относительно того, необходима ли замена пластиковой или алюминиевой трубки или достаточно поработать с герметиком или аргоном.

Если вы обнаружили масло на поверхности соединительного патрубка, идущего от интеркулера к турбине, это еще не повод для того, чтобы считать данное соединение негерметичным или неисправным.

Все зависит от количества масла на соединении стыков, так как даже на исправном патрубке можно встретить масло, которое "выбрасывается" турбиной - особенно это касается автомобилей с большим пробегом и дизельными двигателями. Однако если масла на патрубке много, это означает прорыв соединения и требует срочной замены патрубка или специального уплотнительного кольца от турбины к интеркулеру, если масло на нем. Если данная система вашего автомобиля негерметична или трубка имеет трещины или пробоины, необходимо срочно заменить соединение и проверить масло.

Многие специалисты рекомендуют выбирать в качестве патрубка единую соединительную трубку, на которую приходится основная нагрузка давления, при этом сама трубка должна быть из прочного материала и стойкой к различным температурам, а также к деформации, если на поверхность попадает масло или капли топлива. На данный момент наиболее надежными соединениями считаются трубки из силиконового материала, которые способны выдерживать высокие температуры, обеспечивая надежность соединения. Однако для разных моделей двигателей могут подходить разные трубки, именно поэтому стоит проконсультироваться у специалистов и по возможности пройти диагностику всей системы.

И очень важно помнить, что затягивать или откладывать ремонт этого простого, но очень важного в структуре соединения не стоит, так как это может привести к серьезным последствиям для турбины, которая попросту может выйти из строя из-за постоянного перенаддува. Следить за качеством соединения трубок легко, их можно периодически осматривать своими руками, следя, чтобы масло не появлялось на поверхности патрубка - за исключением нескольких допустимых капель. Кроме того, постоянно проверяйте исправность всех элементов системы двигателя, и ваш автомобиль будет радовать вас надежной и бесперебойной работой.

Взято(без спроса) в инете из рекламной статьи тюнинго - ремонтной конторы.

В этой статье не все ,но многое (подчеркиваю), про неисправность написано не верно,и по этому не стоит сломя голову нестись к " спецам " рекламирующим себя подобными страшилками и попутно рекламирующие какие то чудо патрубки из силикона.Уж если кто то из форумчан прочитав эту тему решит срочно менять патрубки интеркулера,то в первую очередь стоит просто найти подходящий по сечений патрубок от любой техники из тех. резины с внутренним армированием нитью из синтетического материала типа капрон,поверьте лучше еще ничего не придумали по прочности,надёжности и долговечности и главное по цене.До не давнего времени шины автомобильные армировались капроновой нитью.Я работаю на железной дороге в локомотивном хозяйстве,где все патрубки, шланги и рукава которым приходится работать под высоким давлением(некоторым) до 16 -ти атм изготовлены из тех. резины с внутренним армированием нитью.

Силиконовые трубочки да вот по таким ценам :

,чисто развод для лохов.

И подводя итог(кидайтесь тапками и табуреткам):моё мнение таково,что эта темка открывалась для того чтобы заработать денег на коллективных заказах по сниженным " ценам " для форумчан напуганным данной страшилкой.Такое время от времени происходит на многих авто форумах.

Chevrolet Orlando (2015 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Здравствуйте мои дорогие. Была у меня проблема, при троганьи с места, на первой или задней передачи, авто трясло аки с жуткого похмелья. Ну думаю попал ты друг на сцепление. Начал искать уже комплекты, кавочево и чепачем. Но наткнулся на интересную тему…
Тряска эта была у многих "счастливых" обладателей салата от GM. У многих, как и у меня на малых пробегах. Некоторые меняли сцепу, кому помогало, а кому то и нет. Кто-то забивал и ездил и пробеги были большие с этим недугом. А насторожил меня тот факт, чио иногда дерготня пропадала…и то что у нас стоит датчик выжима сцепления. К нему подходит не два провода, а четыре. Значит он работает не просто вкл-выкл…подумал йа.и тут на ткнулся на пост человека, которого то же мучала сия гадость. И ему помогло обучение датчика при помощи диагностического компа…
Кароче алгоритм был описан такой.
Подключают, входят в адаптацию (вроде тае дословно не помню) и начинают танцы с бубном.
1- при выключенном зажигании выжимаем и не отпускаем педаль сцепления
2-включаем зажигание и ждем 10-15 секунд
3-выклучаем зажигание и ждем 30-40 секунд(я на всякий случай держал минуту)
4-вкл опять зажигание ждем пока не погаснут контрольные лампочки на панели
5-выключаем зажигание и только после этого отпускаем педаль сцепления.
Далее заводиися как обычно и радуемся результату.
Типо это должно помочь, один диагност даже сказал, что это типа обычное дело и да, такая тема есть и ее нужно повторять каждые 50-60тыс.км.
Ну думаю кабздец, осталось шамана и бабку ворожею позвать…а человеческая натура(жаба которая) говорит, а вдруг прокатит, а может сцепа то жива…
Кароче…пошел я напрочь против системы. провел весь алгоритм "обучения" и положил при этом болт на подключение диагностического оборудования и …кабздедз, я вызвал дождь, снег и солнце одновременно, звыли все собаки в округе, начали цвести а потом завяли и сбросили листья деревья в огороде у соседа.(он во дворе был как раз, начал бегать и кричать что то про апокалипсис и консервы…потом в подвал дома шмыг и там и закрылсо) я решил, чета нито, надовалить, прыгаю в машину, трогаюсь…а она больше не дергается, а плавно так трогается, я думаю пипец чейта эта такое, тормоз, задняя, тож все плавно.
В общем, у меня обучение прошло без подключения компа, автомобиль трогается плавно, при переключениях, так же все плавно( до этого судя по всему из за не правильного обмена информацией между эбу и этим датчиком не успевали скидываться обороты и переход на след. передачу был жестковатым). Хотите верте, хотите нет…
P.S. че с соседом делать?, .он все зимние заготовки жрет и не выходит из подвала…
P.P.S …вчера привозили бабку шептунью, сосед вышел таки…со мной не разговаривает, когда видит крестится.бабка сказала пройдет.но не сразу

Читайте также: