Шевроле круз шумит двигатель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Звук работающего двигателя Chevrolet Cruze 1.6

Всем привет!
Ребят, у меня когда двигатель работает на ХХ слышны какие-то побрякивания. Их слышно довольно-таки четко и часто
Эти побрякивания слышны с самого начала. Но когда я делал чип-тюнинг у Руслана был момент когда двигатель начал просто шептать. Но мне эта прошивка не подошла по динамике. В итоге подобрали прошивку по динамике, но опять вернулось это побрякивание.

У кого-нибудь есть такое же побрякивание? Что это и как с ним бороться?

Кстати, у Юры(JVC) движок 1.8 после установки кавитатора звук двигателя на ХХ стал заметно приятнее и ровнее! интеерсно поможет-ли кавитатор в моем случае.

- Полезные темы, например, из раздела FAQ можно легко добавлять к себе на стены в соцсетях, для этого нужно просто нажать на кнопочку "соцсети".

Также побрякивает, и затупливает на цикл двиг бывает. Брякает и на холодную, и на горячую, и на включеном кондее и выключеном.
Смотрел и слушал это моторист - сказал такую вещь. Если при наборе оборотов хотя бы до 2к постороние звуки в двигателе пропадают - это не смертельно и можно приписать к особенностям данного двигателя, если же не пропадают, то это диагноз.

Вообще дал совет заменить электропривод дроссельной заслонки или сам дроссель в сборе. возможно имеет место брак, из за которого на ХХ, которого на машинах с ЭПГ (электронной педалью газа) не существует, шаговый двигатель не может точно выбрать угол открытия и машина просто задыхается, в результате чего и появляется характерный предсмертный дрыг в виде всякого рода бряков резонансных

Также побрякивает, и затупливает на цикл двиг бывает. Брякает и на холодную, и на горячую, и на включеном кондее и выключеном.
Смотрел и слушал это моторист - сказал такую вещь. Если при наборе оборотов хотя бы до 2к постороние звуки в двигателе пропадают - это не смертельно и можно приписать к особенностям данного двигателя, если же не пропадают, то это диагноз.

3го числа на встрече послушали 3-4 Cruze 1.6. Брякает у всех примерно одинаково, немного громкость различается.
Похоже особенность двигателя. Но не приятная, конечно, особенность

в продолжение этой записи.
Артикул натяжителя ремня вспомогательных агрегатов — 25184786
Порылся на емексе, нашел дешевую замену. Артикул PSCC003. Стоит всего 300р, против родного за 2000р.
Заказал и…
Пришел нихрена не натяжитель! Пришел один только лишь ролик, причем совершенно не похожий на родной.
Включив колективный разум вместе с манагером магаза пришли к выводу, что это все таки оно, так как общий диаметр ролика совпадает со стоковым — 76мм. Ширина 25мм против 30.
Решил хрен с ними с 300 рублями, попробую поставить.
Сначала снимаем бокс воздушного фильтра. Тут думаю объяснять не нужно что куда.
Далее обычной трещеткой с головкой на 15 подлезаем к болту натяжного ролика, накидываем и тянем ключ по часовой. Ролик сдвигается к салону и ремень можно скинуть.

тут виден чуток нижний болт. до него головка чуток не доставала. снял головку, положил внутрь со стороны ключа гайку. получилось что головка чуть дальше от ключа стала. откручиваем.

Перекинул ролики. Все подошло. Единственное на новом пришлось чуток бортик вокруг подшипника подточить, ширкал об корпус натяжителя.

А теперь суть! Если кто то долистал до конца)))
Этот ролик в любом случае люфтит. Что новый что старый. Конструкция такая — один подшипник на оси.
Старый немного шумел. Как будто грязь попала.
Ну и самое главное, вой не от него((((
придется копать дальше…

З.Ы. гораздо проще все это делать на яме или вообще не снимать сам механизм натяжения, а открутить тока ролик.

С приходом прохладной поры по утрам, при прогреве авто, стал слышать ужасные звуки толи писка, толи несинхронного металлического шуршания типо "перекатывания" чего-то в чём-то, а бывало и вовсе всё и сразу.
Почитав Драйв подумал, стало быть, что приказал долго жить натяжной ролик ремня генератора. Заказал новый ролик:

Ну а дальше всё как у всех: снял колесо, 3 клипсы подкрылка, отогнул его, нащупал пипку для отвода механизма натяжения, накидным советским ключом на 19 с 25 попытки отвел ролик, зафиксировал его, а затем раз эдак 5 пытался открутить сам ролик. Почему аж 5 раз? Да потому что резьба на нём левая, а нормальных ключей/головок/трещоток — не имею, по причине чего в позе лотоса, а иногда рака и других мистических тварей по несколько подходов пытался его выкрутить, периодически забывая о направлении резьбы))))
Ну да ладно. Открутил, снял ролик, покрутил его, вроде как живой оказался. Но затем я выявил небольшой люфт между внешней и внутренней обоймой, от чего решил что вот она — проблема писка и шуршания. Попутно покрутил/пошатал муфту компрессора кондея, шкив гены, всё было тип-топ. Так как не скидывал ГУР — помпу не крутил, т.к. не нашел ключей чтобы открутить и скинуть ремень. Далее инсталлировал новый ролик, собрал машину в прежнее состояние и погнал по делам. На следующее утро (а было -4 градуса), при пуске мотора бесящий меня звук повторился… С прогревом ДВС он становился тише и при 50-70 градусах почти полностью исчезал. Оставалось только "перекатывание", когда авто работало на холостом ходу. Подозрения по поводу вылетевшей помпы сформировались почти на 100%, но было решено убедиться полностью, для чего позаимстовал медицинский фонендоскоп, с которого снял "микрофон" и вставил на его место спицу для вязания. На очередное прохладное утро прослушал ГУР (бурчал стабильно, как и должен), и, добравшись к помпе услышал в ушах громкие звуки перекатывания. Диагноз был поставлен: помпа. Заказал у приятеля сей узел и сразу же ремешок, только который короче на 2 мм. Ждал больше недели пока мои запчасти приедут на территорию ежедневных "свершений" и "прорывов", после чего взял у друга комплект (как мне показалось) нормальных ключей и погнал в гараж. По ключам скажу сразу: ни одна трещотка не позволила мне ускорить процесс замены помпы, т.к. расстояние между шкивом помпы и лонжероном не позволяло туда подлезть. В итоге крутил Г-образными Торксами, по одному винту, с прокручиванием шкива. Подпиливать болгаркой торкс не хотел, как-то жалко стало. Вот в таком состоянии оказалась моя родная помпа:

При вращении крыльчатки руками никаких звуков не услышал, однако при кручении на излом — был выявлен довольно приличный люфт и характерное поклацывание. Всё прояснилось.
Собственно, новая помпа:

Поставил, собрал авто, залил фриз, выгнал воздушную пробку, поехал.
В последующие утренние пуски какие-либо бесящие меня звуки более не проявлялись.

П.с.: есть основания полагать, что родная помпа была убита антифризом Феликс, которым я пользовался несколько лет назад, и который на второй год распался на составляющие с осадком по типу сахарных песчинок. Не исключено, что из-за горячего мотора. Всем мира!

Был такой звук при замене на 60.000
На 120.000 просто поменял боковую крышку которая прилегает к мотору. Тишина как с завода.

Константин Клячин

у меня нечто похожее, но только когда мотор чуток прогреется до 50, начинается такая ебала. грешу на помпу ибо началось после замены грм и помпы соответственно

если помпу меняли, то однозначно кожух внутренний в следующий раз поменяй! можешь и сейчас, но надо все заново снимать!
GM-96943729 - Крышка ремня грм задняя

Блин такая же херня,только ГРМ поменял,контик и помпа хепу,думал может притрется,хер там 2500 проехал и нихера,аж стыдно стоять на заведенном.Так что посоветуете?

Крузинштерн, Отдал машину обратно в сервис.Сказали завтра будут смотреть. Кстати ремень генератора и натяжной ролик тоже был заменён.

Юрий, ответь пожалуйста в лс,после сто.думаю может ролик шумит?буду благодарен.Кожух итодвигаю,вроде нигде не трет,в чем проблема не знаю,ответь плиз.

У меня был после замены такой звук, через 1000 прошел, но теперь после прогрева шелест стоит не понятный

Мне кажется на крузе грм лучше менять самому а то читаю пипец какой то кругом в сервисах косячат. То шпонку отломают то ещё чего

Виталий Мохонько

Паразитный ролик
Только вчера с такой проблемой разбирались
Был фирмы inna сказали заводской брак
Заменили на GM шум ушел

Такая же херня, раньше было так же, сейчас менял ГРМ и т.д. и этот кожух поменял на новый, стало конечно тише намного, но я теперь уверен, что это не кожух. Скорее всего ремень перетянут. На холодную тишина, нагреется, и так же воет.

После замены комплекта ГРМ появился такой же звук, в итоге шумел натяжной ролик, пришлось ставить родной, шум прошёл, перетянуть ремень ещё нужно постараться, так что думаю, что проблема в самом натяжном ролике

это нормальная работа двигателя, не надо ничего снимать, это мурлыкающий звук говорит,что все правильно сделано он у всех шевроле круз такой и лачети у кого 109 л/с 1,6, у меня с новья такой звук, 200 тыс прошла уже, могу показать так же заснять.

Ребята, всем привет! Столкнулся с такой же проблемой. Заменил ремень грм и появился звук. Думал прикатается, проездил много времени, но звук так и не проходил. На станции стали грешить на ролик натяжителя. Заказал новый ролик, установили его и запустили мотор. Звук не прошёл, проверили метки на холодную и горячию оказалось все ок. Уехал со станции, долго думал и решил заказать вновь новые ролики (обводной и натяжителя). Думал может обводной шумит. Заказал оригиналы. Пришли ролики и я с приподнятым настроением рванул на станцию. Начался процесс, все сделали и скрестя пальцы запустили мотор ииииии опять облом, звук остался. Стал рыть в интернете форумы, статьи и т.д.. Все пишут о натяжке ремня и о крышке которая закрывает грм. Ещё раз с мастером осмотрели все эти моменты, косяков не было. Взял такси поехал в магазин, купил ещё один ролик, установили и опять звук остался. Психанул, но потом немного погодя принял решение купить новый ремень. Поехал в магазин и взял ремень контитеч (континенталь) и чудо ребята, после установки этого ремня, машина зашептала. До этого стоял ремень гейтс. Всем ровных дорог.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: