Шаг резьбы болта гбц ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Болты гбц нива, что бывает?

За время работы с данными двигателями я встречал четыре типа болтов. Поскольку типоразмер у них одинаковый, классифицирую их по форме головы:

Калёные болты или болты гбц 2101

Вопрос-ответ

Вопрос. Как визуально определить, можно повторно использовать данные болты или нет?

Вопрос. С каким усилием, и в каком порядке тянуть каленые болты?

НЕ ПЕРЕПУТАЙ ДЕТАЛИ

Статья из За рулем 1999/3

Лежит себе деталь на прилавке и вроде похожа на ту, что нужна, но уточнить, она ли, не у кого. Продавцы обычно различают запчасти, только пока те лежат в коробках с соответствующими надписями, а порой сознательно подсовывают непригодные. Ждать разъяснений от производителя не приходится – вот уже тридцать лет АвтоВАЗ старается делать вид, что распределяет запчасти только через сеть своих СТО. Дескать, вам, потребителям, и незачем знать, чем отличаются детали, а механик на сервисе не перепутает. Ну что ж, приходится рассчитывать только на собственную наблюдательность, а приведенные ниже сведения позволят избежать ошибок при покупке.

Валик маслонасоса 2101-1017040 для “жигулей” и “нив” всех моделей: а – старого образца (длина шлицевой части 11 мм); б – нового образца (длина шлицев 16 мм). Обе детали взаимозаменяемы, но предпочтительнее купить новую, выпускаемую с 1994 года – длинные шлицы прочнее.

Кронштейн крепления генератора: а – 2101-3701630 с тремя отверстиями применялся ранее на всех моторах “жигулей” и “нив”, кроме 2105; б – 2105-3701630 с двумя отверстиями подходит ко всем “классическим” моторам ВАЗ, включая 2105.

Маслоотделитель: а – 2101-1014200 с прямой трубкой – для двигателей “жигулей” всех моделей; б – 2121-1014200 с изогнутой трубкой – для моторов “Нивы” (1,6 и 1,7 л).

Прокладка коллекторов: а – 2101-1008081 старого образца, применялась на всех “классических” моторах ВАЗ, кроме 1700; б – 21213-1008081 с характерным разрезом, применялась на моторах VAZ 21213 (1700 смз) первых выпусков; в – 21213-1008081-01 с металлической окантовкой отверстий выпускных каналов, унифицированная. Пригодна и с 1996 года применяется на всех “классических” моторах ВАЗ. Именно она предпочтительней первых двух, поскольку долговечнее.

Задняя опорная втулка валика привода вспомогательных механизмов (подшипник скольжения): а – 2101-1011241 старого образца, разрезная, сталеалюминиевая; б – 2101-1011241-01 нового образца, неразрезная, металлокерамическая (бронзографит). Обе детали взаимозаменяемы и пригодны для всех двигателей “жигулей”, “нив” и “Москвича-2141″, но вторая предпочтительней – лучше прирабатывается и дольше служит.

Отводящие трубы: а – 2101-1303018 и б – 2107-1303018 отличаются расположением тонкого патрубка, но тем не менее взаимозаменяемы и пригодны для “жигулей” всех моделей.

Прокладка головки блока: а – 2101-1003020 (ширина перемычек между отверстиями цилиндров 15 мм) – для моторов “Жигулей” 1,2 и 1,5 л (диаметр цилиндров 76 мм); б – 21011-1003020, ширина перемычек – 10 мм – для “жигулевских” моторов 1300 (кроме 2105) и 1600 (диаметр цилиндров 79 мм).

Успокоители цепи: а – 2107-1006100 и б – 21213-1006100, несмотря на различие в маркировке, абсолютно одинаковы, цвет пластмассы от белого до коричневого. Применяются на двигателях “Нивы” и “Жигулей” объемом 1700 смз.

Артикул: 2101-1003265

Код для заказа: 013316

Болты крепленя головки блока цилиндров для автомобилей марки Ваз 2108, ВАЗ 2110. Даже при однократном снятии головки блока цилиндров, крепежные болты могут вытянутся. Если длина болта превышает 135,5 мм его необходимо заменить на новый. Менять болты крепления головки блока лучше комплектом.

Затяжка болтов головки блока цилиндров

Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.

Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

Затягивать в 2 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.

ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.

ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.

Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109

Затягивать в 4 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.

ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.

ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.

ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ

Затягивать в 3 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.

ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.

ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

Важно!
На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.

Как убедиться в том, что болт затянут качественно?

Во время затяжки болта, как только металл достиг своего "предела текучести", момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.

Когда болт нужно менять?

Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
Вращайте держатель, следите за показателями;
Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Момент затяжки болтов ГБЦ на двигателе ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Деталь
Резьба
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров М12х1,25 1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала М10 68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера М6 5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна М9х1,0 44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика М10х1,25 62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1,25 21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1,25 16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса М6 8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода М8 16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач М6 5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода М14х1,5 29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку М6 12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1,5 28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий М22х1,5 29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1,25 51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1,25 29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1,25 35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги М18х1,5 123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,0 70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания М14х1,25 31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора М12х1,25 59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора
М10х1,25
28,6–46,0 (2,86–4,6)

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Второй вариант намного предпочтительнее, потому что он не требует демонтажа головки блока цилиндров. Благодаря этому ремонт можно выполнить быстро.

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

Метчик для развальцовки;
Ступенчатый метчик;
Держатель для метчиков;
Вороток для держателя метчика;
Приспособление для установки свечных футорок;
Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

Итоговый результат:

Футорка надежно установлена в свечном колодце;
Высокая скорость выполнения ремонта;
В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

Поэтому набор для восстановления свечной резьбы, несмотря на более высокую цену, используют как профессионалы, так и продвинутые автолюбители.

Нужно раз и навсегда усвоить, что любой ремонт – ни что иное, как цепочка, которую следует выполнять в определенной последовательности. Причем, отсутствие одного из звеньев может существенно навредить самому процессу в целом.

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Как правило, выбрасывать еще рабочую деталь автомобиля из-за поврежденной в нескольких местах резьбы довольно таки бессмысленно, а в наше время высоких технологий еще и расточительно. Пожалуй, следует рассмотреть наиболее распространенный случай неполадок такого типа – повреждение резьбы в головке блока цилиндров.

Для этого необходимо выточить на токарном станке аналог свечи из бронзы или латуни. При этом внешняя резьба ее должна быть на две ступеньки больше обычной свечной резьбы. К примеру, если есть свеча с резьбой М14х1,25, под нее нужна деталь с параметрами резьбы М18х1,5. Отверстие в ремонтируемой детали следует рассверлить до диаметра 16,5 мм. Далее при помощи металлической подножки нужно выставить головку блока цилиндров в нужное положение. После этого необходимо надежно закрепить всю конструкцию зажимами, после чего осторожно, на малых оборотах шпинделя, рассверлить отверстие, используя при этом смазочные материалы.

Учтите, что смазка при этом типе восстановительных работ – обязательная составляющая, в особенности, если головка выполнена из алюминиевого сплава. Просверлив отверстие, снимите головку со станка сверлом, диаметр которого составляет 20 мм., снимите небольшую фаску со стороны камеры сгорания.

Выставление метчика

Запомните, что на время этой операции нужно снять приводной ремень станка, это станет гарантом того, что вы не получите никаких серьезных травм во время ремонтных работ. После того, как черновой метчик уже выполнил свою работу, можно снимать головку со станка, и, выполнив фаску с обратной стороны резьбы, обработать ее чистовым метчиком. Кстати, чистовой метчик должен проходить по резьбе не дорезая ее, это необходимо для большей плотности посадки футорки.

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте резьбы головки цилиндров!

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

№ п/п	Размеры восстанавливаемой резьбы	Диаметр сверла
1	М5 х 0,8	5,2
2	М6 х 1	6,3
3	М8 х 1	8,3
4	М8 х 1,25	8,4
5	М10 х 1	10,25
6	М10 х 1,25	10,4
7	М10 х 1,5	10,5
8	М12 х 1,25	12,25
9	М12 х 1,5	12,5
10	М12 х 1,75	12,5
11	М14 х 2	14,5
12	М14 х 1,5	14,5
13	М14 х 1,25 (под свечу)	14,25

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Читайте также: