Сгорает реле регулятор напряжения причины ваз 2110

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Темы клона не нашел, в гугле тоже ничего нет подобного. Может кто сталкивался или разбирается, у меня гена г221(минусовые диоды были в корпус впресованы), ехал я на оборотах 5.5к минут 20-30, загорелась лампа акб, остановился поменял реле, погасла. В следующий раз та же история, но загорелась лампа уже утром при первом пуске, поменял реле регулятор, потухла, но решил перетрусить гену, поменял диодный мост, прозвонил ротор и статор, вроде все ок, но история повторилась, правда уже на ходу. Проводка стоит новая, контакты все не окисленные, по батарее видно что идет перезаряд(мокрая все время, подкипает). На что еще обратил вниманте -щетки гены, одна длинная, вторая короче на пол сантиметра, может на овердо*уя оборотов она подвисает и идет перезаряд? Подскажите кто что может, не знаю что менять- щетки, ротор или статор

В домашних условиях никак, нужно иметь спец оборудование.

Павел21011, Если идет перезаряд, то гена работает нормально.
У машины бывает "-" с аккума бросают прямо на двигатель. При этом на массе самого авто относительно плюса - напряжение занижено.
Бывает само реле (РР) плохо контачит с минусом аккумулятора. Реле регулятор сидит на корпусе авто (или имеет плохой контакт с массой) и соответственно видит заниженоное напряжение и открывает транзистор на всю (а транзистор расчитан работать в импульсном режиме).
Отсюда и перезаряд и горит РР.
Кинь хороший провод на минус аккума и на радиатор РР
Еще стоит проверить или, и поставить реле на питание самого РР.

При коротком замыкании в обмотке ротора реле сгорит сразу, ждать высоких оборотов не будет. Может быть витковое замыкание. Тут нужно измерять сопротивление обмотки, хотя б до десятых Ома. И сравнивать с Книгой.

А изоляцию, если есть знакомый электрик, спроси может сможет крутнуть изоляцию мегером (только чтоб мегер не 2500 Вольт - спалишь нахрен! Нужен не более 500В). Хотя у меня знакомый рассказывал что сетевым напряжением 200В изоляцию ротора проверял. Но это реальный АХТУНГ, если от электрики далек.

При витковом замыкании, да практически при любых утечках генератор даст заниженое, а не завышеное напряжение.

Кинь хороший провод на минус аккума и на радиатор РР
Еще стоит проверить или, и поставить реле на питание самого РР.

Попробую кинуть провод, если сгорит то не оно
А что за реле поставить, типа как на свет разгрузочное?

При витковом замыкании, да практически при любых утечках генератор даст заниженое, а не завышеное напряжение.

Не путайте людей. Витковое замыкание - это не та утечка, о которой обычно принято говорить, утечки на корпус там нет, просто часть обмотки становится паразитной частью системы и работает "на себя".

При витковом замыкании в обмотке ротора уменьшится что? - сопротивление обмотки, значит возрастет что? - ток в обмотке. Кстати тому в подтверждение - сгоревший предохранитель в реле старого образца.

Alex_st, Тогда ответьте почему идет перезаряд? наверное из за межвиткового которое работает на себя Замкните хоть один виток в обмотке возбуждения - СРАЗУ вылетит предок не будет ждать высоких оборотов. И конечно недозаряд АКБ.
А по большому счету нужно взять вольтметр или мультиметр или тестер. И промерить напряжение на аккумуляторе на разных оборотах двигателя. Зделать тоже самое поставив тестер на + АКБ и радиатор РР, на минус АКБ и 15 ножку РР.
Сам РР можно проверить 21Ватной лампочкой с проводами включеной в разъем РР - (15 и 67 нога по мануалу)

А что за реле поставить, типа как на свет разгрузочное?

Да , с +АКБ через предохранитель на контакты реле , а с контактов реле на 15 контакт РР. Управление (обмотка реле) подключается на массу авто и на провод снятый с 15 ножки РР.

Alex_st, Тогда ответьте почему идет перезаряд? наверное из за межвиткового которое работает на себя

Не люблю повторяться, но для вас сделаю исключение. Даже постараюсь дать "развернутый" ответ.
Повторим суть. Автор темы сообщает, что на повышенных оборотах происходит перезаряд АКБ с последующим выходом из строя реле-регулятора.
Сразу оговорюсь, сверхъестественных способностей не имею, по этому предоставить дистанционное решение - это скорее к Кашпировскому.
Мое мнение такое. Одной из вероятных причин может быть витковое замыкание в обмотке ротора.
Обосновываю. Реле-регулятор расчитан для работы в определенных пределах напряжений. Полностью снять напряжение с обмотки ротора реле-регулятор не может, есть какой-то минимальный предел. Так вот, как я уже упоминал, из-за витковго замыкания уменьшилось сопротивление катушки возбуждения. Следовательно, возрастает рабочий ток в катушке, увеличивается магнитное поле. (там еще куча процессов, но сейчас не суть). и растет напряжение бортовой сети. На малых и средних оборотах напряжение нижнего предела реле-регулятора позволяет удерживать бортовое напряжение авто в норме, а вот на больших оборотах нижний предел реле-регулятора уже не позволяет сделать ниже бортовое напряжение, следовательно идет перезаряд АКБ. А при такой продолжительной работе выходной транзистор реле-регулятора (или предохранитель) выходят из строя.
На основе мною написанного. Берем двужильный провод и тянем из салона под капот и садим конкретно на клеммы АКБ. В салоне к оставшимся концам подключаем вольтметр. Лучше взять помошника, который будет контролировать напряжение на приборе. В начале поездки, пока АКБ не возьмет заряд (минут 10, а то и 30, зависит от изношенности АКБ) возможно все будет норм. А потом следим за напряжением, если на высоких оборотах будет сильно выше 14,4В, можно генератор сдавать в ремонт. Если же нет - бум думать

Alex_st Замкните хоть один виток в обмотке возбуждения - СРАЗУ вылетит предок не будет ждать высоких оборотов. И конечно недозаряд АКБ.
А по большому счету нужно взять вольтметр или мультиметр или тестер. И промерить напряжение на аккумуляторе на разных оборотах двигателя. Зделать тоже самое поставив тестер на + АКБ и радиатор РР, на минус АКБ и 15 ножку РР.
Сам РР можно проверить 21Ватной лампочкой с проводами включеной в разъем РР - (15 и 67 нога по мануалу)

Эту бузу даже комментировать не буду. Нет, конечно есть приборы для выявления виткового, но это уже почти лабораторные условия и вычисления. А выявить витковое не поверенным прибором, как то мультиметром - да вы лауреат!
П.С. "Распишете" процессы при межвитковом замыкании?

возрастает рабочий ток в катушке, увеличивается магнитное поле

При межвитковом замыкании магнитное поле уменьшается - иначе как можно намагнитить сердечник. Еслибы при межвитковом намагниченность сердечника увеличивалась - то я думаю, дали бы премию именно Вам. Такая гениальная разработка не прошла бы мимо. И все генераторы работали на таком прекрасном принципе. Надо увеличить ход дифузора в динамик - закоротили пару витков (магнитное поле, по Вашему, выросло) и на назах динамик просто выпрыгивает из колонки.

Полностью снять напряжение с обмотки ротора реле-регулятор не может, есть какой-то минимальный предел.

При использовании РР на реле - это действительно так, ибо при отключении реле ротор остается подключен через резистор (нихромовая нить).
У транзисторнового РР другая работа. При уменьшении напряжения бортовой сети РР открывает выходной транзистор на всю(понятно прямое подение напряжения на транзисторе). При повышении напряжения бортовой сети до установленного предела транзистор выключатся и дабы его не пробило самоиндукцией работает диод в обратном включении.
При проверке :
1) измеряем напряжение на АКБ при разных оборотах двигателя - если имеем действительно перенапряжение - то ищим плохие контакты:
а) Проверяем напряжение относительно плюса АКБ и корпуса РР - напряжение занижено (ищем контакт массы) , напряжение как на АКБ (переходим к пункту б))
б)Проверяем напряжение между массой авто и 15 клемой РР - напряжение занижено - ставим реле и успокаиваемся, Напряжение как на АКБ - неисправен РР (других вариантов нет)
Я не кашпировский , но провисти измерения при помощи вольтметра подсилу даже начинающему автолюбителю. Главное соблюдать полярность (хотя к мультиметрам это не отностися).
2)Если имее недозаряд (и мокрый АКБ является следствием, просто, плохого АКБ)- то

Одной из вероятных причин может быть витковое замыкание в обмотке ротора.

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.

Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Диагностика неисправностей

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
пробой одного из диодов на диодном мосте;
выход из строя регулятора напряжения;
проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
плохой контакт массового провода на генераторе;
короткое замыкание;
посаженный аккумулятор.

Инфографика

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
В настоящее время на комплектацию автомобилей поступают, в основном, генераторные установки с бесконтактными транзисторными регуляторами, количество вибрационных и контактно-транзисторных регуляторов, находящихся в эксплуатации, сокращается.
С ростом нагрузки напряжение уменьшается, относительное время включения обмотки увеличивается, среднее значение силы тока возрастает таким образом, что напряжение генераторной установки остается практически неизменным.

Электрические неисправности, которые можно определить по показаниям контрольных приборов.

4. Стрелка амперметра колеблется, контрольная лампа заряда батареи мигает при средней частоте вращения вала. Подобное возможно при периодических нарушениях в цепи зарядного тока и возбуждении генератора, а так же при пробуксовке приводного ремня. Причиной периодических нарушений может быть плохой контакт между щетками и кольцами.

5.Основные неисправности генераторов:
плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора возникает при загрязнении и замасливании контактных колец;
обрыв обмотки возбуждения чаще всего происходит в местах пайки концов обмотки с контактным кольцом;
замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора происходит при разрушении изоляции обмотки;
межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения;
замыкание обмотки статора на корпус при механическом или тепловом повреждении изоляции;
- межвитковое замыкание или обрыв в цепях фазных обмоток статора; - плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора в результате загрязнения и замасливания контактных колец; - обрыв обмотки возбуждения чаще всего происходит в местах пайки концов обмотки с контактным кольцом;
- замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора при этом происходит при разрушении изоляции обмотки. При этом генератор не развивает мощности

6. Основные неисправности выпрямителя: Пробой диодов выпрямительного блока из-за перегрева внешними токами или повышения напряжения генератора, механическом повреждении. В пробитом диоде сопротивление равно нулю и он проводит ток в обоих направлениях, что вызовет короткое замыкание фаз обмотки статора. Напряжение генератора снижается и аккумуляторная батарея не будет заряжаться;

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Чтобы проверить РН потребуется вольтметр постоянного тока со шкалой до 15. 30 вольт.
Проверяем так: на работающем на средних оборотах двигателе и включенных фарах замеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно находится в пределах 13,5. 14,2 В.

Если регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, а также наблюдается систематический недозаряд или перезаряд АКБ, тогда возможно, что регулятор напряжения неисправен, и его необходимо заменить.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Проверка регулятора напряжения после его демонтажа

Снятый регулятор напряжения генератора, проверяется по схемам: (первая схема для РН старого образца):

Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Нужно включить лампу 1. 3 Вт, 12В между щеток. К выводам "Б", "В" и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12. 14В, а затем напряжением 16. 22В. (источником питания 12В может выступать аккумулятор, а в качестве источника питания 16. 18В - тот же аккумулятор, но с присоединенными к нему последовательно 2..4 самыми дешёвыми пальчиковыми батарейками.)

в первом случае лампа должна гореть,
во втором - гаснуть.

Пример практической проверки регулятора напряжения 54.3702 с помощью лампы мощностью 21Вт:

Кстати, на "десятку" можно установить и трехуровневый регулятор напряжения.

Читайте также: