Щелкает реле ваз 2106

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите что нибудь. Щелкает стартер при повороте ключа и не крутит, иногда пару раз клацнет и заведется, иногда раз десять нужно поклацать, бывает даже перестает щелкать. Если подать плюс на прямую заводится сразу же. Контактная группа замка зажигания новая, масса на двигателе в порядке, аккумулятор заряжен. Бывает на протяжении дня никаких проблем а потом снова начинается.

вряд ли вттягивающее, ведь при прямом замыкании крутит, здесь нужно электрику проверять, часто такое бывает когда клеммы не очищены, или плохо держаться, при прямом замыкании крутит, скорее всего гдето плохо контачит провод замка к стартеру

Нужно менять втягивающее реле. У Вас нет контакта а оно не разбирается хотя раньше его всегда ремонтировали когда с запчастями было плохо сам это прошёл. Там завольцованны контакты и нужно отпаивать провода проще купить новый.

Опиши подробней. Просто щелкает и все? или стартер крутиться но не крутит при этом движок, ну обходится в смысле

Если срочно и руки на месте, то разобрать втягивающее реле, перевернуть медный "пятак". Или в магазин за втягивающим реле

снимай втягивающее, отпаивай конец провода, ставь новый пятак или переверни этот, запаивай снова и в путь. удачи

Если знаком с электричеством, то ремонт сводится к снятию втягивающего реле, разборкой ( нужен паяльник) зачисткой контактов и перевороту " Пятака" . Там такая пластина стоит, ее нужно перевернуть другой стороной к контактам. Собрать реле, поставить на стартер .

Однозначно втягивающее реле! у самого такаяже проблема на 013, переверни другой стороной контактный диск и зачисти пятаки, если не поможет то меняй целиком втягивающее реле прежде чем пойдёшь на рынок сними старое втягивающее прост их там 2 вида старое и новое! незабудь после сборки стартера отрегулирывать зазоры! Удачи в ремонте!

Может быть и плохой контакт массы движок-корпус, силового провода на стартёр, но более вероятно подгорание контактов во втягивающем или не хватает усилия прижима.

была точно такая же ситуация, поставил реле, где пустил провод от замка на управление реле, а отдельным проводом подвел + к реллюхе, на выход с релюхи кинул родной провод который идет на втягивающее. 15 минут работы и никаких проблем

Проблема в следующем-на заведенной машине видно, как то ярче то слабее становится свет(в салоне, приборке, и наружный свет фар)При этом при определенных оборотах бывает загорается аккумулятор и вольтметр колеблется постоянно, постоянно щелкает релюшка(которая ближе к аккумулятору, вроде к генератору она подключена).Генератор перебрали полностью!В чем причина?

Спасибо будем смотреть, эх эта электрооборудование не дружу с ней))короче 26 посмотреть да сначала?

Да!Если что то не так пиши в личку.Но в донной ситуации смотреть надо его, так как с гены напрямую подаётся заряд, а вот он и регулирует остальное.

Заменил датчик №26 ничего не изменилось, у меня №5-реле контрольной лампы аккумуляторной батареи щелкает.

или возможно плохая масса на двс

Если плохая такие симптомы будут, но при-этом мозг бы парело втягивающие, так как масса на него питается именно с двига, и также у стартера.99процентов регулятор напряжения, если не происходила его замена при переборке гены.

У меня такая же хрень бывает пока машина не прогреется, ещё музыка вырубается, а как прогреется — нормально. Реле-регулятор напряжения менял несколько раз — это не он. Даже не знаю на что думать…

Реле контрольной лампы аккумуляторной батареи щелкало и мигала лампа заряда, при плохом контакте проводов на самом реле. Проверяй все контакты проводки, зачисти массу.

Давай попробуем разобрать твоё реле.По идеи 85-контакт с генератора должен быть минус, а 86 контакт соединяться, с 87-контактом.Это плюс постоянный привключении замка зажигания.Контакт-30 идёт на тахометр.Привключении замка зажигани срабатывает реле №5,а также электромагнитный клапан карбюратора, датчик уровня тормозной жидкости и т.д, на монтажный блок к контакту-I, и идёт через предохранитель премыкаеться на контакт-10.С контакта-10 на замок зажигания к контакту-15или13(непонятно по схеме), это подача плюса к твоему реле к контакту-86.Так вот по прочитанной схеме тебе надо посмотреть №29 предохранитель поданному контакту, а также эти подводы контактов, и контакт соединений датчик уровня тормозной жидкости.А больше интересует контакт 85,нет схемы гены но как писал сверху это минус, просмотри внимательно массу двига, можешь с 85-контакта бросить напрямую массу, если будет токая-же беда, смотри ту цепь плюсовую.Так-же можешь вызванивать её контрольной лампой в дороге, подцепившийсь до предохранителя, или после.Если будет моргать, смотри эту цепь к замку зажигания(возможен сам замок) но опять-же цепь от него идёт к катушки зажигания(бобине), что мало вероятна.С мое точки зрения у тебя или предохранитель отходит(плохой контакт), или масса контакта-85 где то прыгает цепь включение реле 85или 86 контакта.

SA>> менял, реле регулятор новое. А онa зaрaзa(лaмпa) все рaвно
SA>> подмигивaет.
IG> почти аналогично 🙂 за исключением того, что у меня 21063, лампочка заpяда
IG> мигает если нет нагpузки по электpопитанию (поэтому всегда печку включаю
IG> :). По утpам завожусь ноpмально – т.е. аккумулятоp не pазpяжается. У меня
IG> большое подозpение на сам генеpатоp.

FAQ. Раз в месяц кто-то спрашивает.

Так вот, лампа эта мигает потому что аккумулятор не берет заряд. Hу не может
больше! Потребителей нет, аккумулятор заряден, генератор не очень большие пики
дает (обороты маленькие) – диоды в генераторе закрываются – и зажигается лампа.
Габариты какие-нибудь включил – три ампера потребления образовалось – диоды
открылись и ура.

Эффект возникает на _хороших_ аккумуляторах и классической (с релюхой –
которой в общем-то заметный ток надо подавать чтоб сработало) системе.
Подольские всякие – обеспечивают потребление тока (на электролиз и компенсацию
саморазряда, утечек и прочего) достаточное чтобы эти диоды открыть.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену данного реле, вам нужна будет только лишь одна отвёртка!

Краткое содержание:

Когда нужно менять реле лампы заряда АКБ?
На счёт лампы мы бы хотели с вам ещё поговорить, есть люди которые не знают обо всех приборах которые присутствуют в автомобиле, со временем человек же начинает понимать после того как он изучит свою машину, но по началу многого непонятно, поэтому ниже на примере панели приборов автомобиля ВАЗ 2106 мы указали стрелкой на ту самую лампу которая оповещает в тот момент когда зарядки у АКБ не хватает и его нужно под зарядить, первым же делом соответственно заряжайте, потом проверяйте реле (Есть некоторые люди которые на реле и на предохранители никогда не смотрят, а идут в автомагазин и сразу же покупают новый аккумулятор, так делать не нужно, особенно если у вас аккумулятор относительно новый), если же все приборы у вас на панели потухли то предохранитель соответствующий на них смотрите, если он перегорел то в таком случае заменяйте его на новый.

Примечание!
При выходе из строя этого реле, как вы уже поняли основная неисправность это гореть лампа заряда АКБ которая на фото выше стрелкой указана будет, а гореть она будет потому что контакты между собой будут соединены и не смогут разъединиться, или какой либо проводок может с реле у вас соскочил, тоже их проверьте!

Как заменить реле лампы заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106?

Снятие:
В реле снятия нет ничего сложного, видите на фото ниже красными стрелками винты указаны, вот их выверните и под одним винтом ещё проводок находиться, его тоже аккуратно отсоедините после того как винты будут вывернуты и по необходимости, от ржавчины или же ещё от чего либо зачистите его аккуратно шкуркой, так же синими стрелками указаны провода которые подсоединяются к реле, самое главное запомните раз и на всегда, перед тем как начать отсоединять провода промаркируйте какой куда подходит при помощи маркера, или же всё на телефон снимите и в обратной последовательности каждый провод на своё место подсоедините, а иначе реле просто работать не будет и лампа постоянно у вас будет гореть.

Установка:
Вся установка в обратном порядке происходит, кстати если провода у вас отсоединились довольно легко, то сдвиньте резиновые наконечники вдоль их и подожмите сами клеммы немного плоскогубцами, чтобы провода лучше держались.

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите узнать как разобрать это реле и как его проверить на исправность, тогда просмотрите видео-ролик который расположен ниже:

Сигналы поворота предназначены для информирования других участников движения о предстоящем маневре. В случае их неисправности сильно возрастает вероятность ДТП при маневрировании. Самая распространенная причина такой поломки — не работающее реле поворотов ВАЗ 2107. ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль с неисправными световыми сигналами, поэтому при обнаружении такой неисправности необходимо устранить ее в кратчайшие сроки. Эту работу могут выполнить специалисты СТО.

Однако замена реле поворотов — достаточно простая и не очень трудоемкая операция, доступная даже в “полевых условиях”. Поэтому знание об устройстве и методе замены реле поворотника ВАЗ 2107 не будет лишним для владельцев “семерки”.

Реле поворотов ВАЗ 2107

В отличие от остальных световых приборов, указатели поворотом работают прерывисто, мигают. За работу указателей отвечает специальное устройство — реле поворотников ВАЗ 2107. Кроме обеспечения мигания ламп, реле выполняет сигнальную функцию. Оно оповещает о работе сигналов поворота звуковыми сигналами — щелчками.

Сначала на автомобилях ВАЗ устанавливалось тепловое реле, в котором контакты замыкались (размыкались) нихромовой струной, которая нагревалась и остывала за счет проходящего через нее тока. В более поздних моделях, к которым относится “семерка”, используется реле с электронной схемой и электромагнитом. Частота мигания ламп указателей поворотов определяется настройками электронной схемы. Такая конструкция имеет меньше движущихся деталей и контактов, поэтому более надежна.

Устройство также выполняет функцию реле аварийки ВАЗ 2107, заставляя мигать лампы при включении аварийной сигнализации.

Неисправности сигналов поворотов ВАЗ 2107

Главный признак неисправности — неработающие указатели поворотов. Однако, причина может заключаться не только в реле. Вариантов поломки несколько:

Лампы поворотов постоянно горят, не мигают. Это говорит о неисправности электромагнитно части реле поворотников ВАЗ 2107 — контакты застряли в замкнутом положении и не размыкаются. Это может быть как пригорание контактов электромагнитного реле, так и выход из строя электронной схемы реле поворотов. Независимо от конкретной причины, выход один — замена реле поворотов ВАЗ 2107.
Лампы мигают слишком медленно или быстро. Причина может быть как в электронной части реле поворотов, так и несоответствии тока потребления ламп номинальному. Если одна из ламп перегорела или установлены лампы, потребляющие меньший ток, то повороты станут мигать чаще, чем необходимо. Такое же явление происходит, если оборван провод, идущий к одной из ламп, или окислен патрон или цоколь лампы. Аналогичное явление происходит при установке светодиодных ламп вместо ламп накаливания. При установки более мощных ламп частота мигания уменьшается. Если все лампы исправны и неисправность проявилась не после замены ламп, причина кроется именно в реле поворотов или плохих контактах в цепи питания ламп.
Лампы указателей поворотов не горят. Причина неисправности может быть в поломанном переключателе поворотов, сгоревшем (неисправном) реле поворотов, в обрыве цепи или в перегоревшем предохранителе. Проверку лучше начинать с последнего

Расположение реле поворотов ВАЗ 2107

В зависимости от типа питания двигателя (карбюратор или инжектор), реле может располагаться за приборной панелью или в монтажном блоке, находящемся под капотом. Конструкция реле одинакова на всех модификациях ВАЗ 2107, но порядок процедура замены отличается в зависимости от места установки.

Замена реле поворотников ВАЗ 2107

Конструкция реле не предусматривает возможности его ремонта. При обнаружении неисправности необходимо выполнить замену детали.

Если реле находится в монтажном блоке, для его замены достаточно выполнить простые действия:

открыть крышку монтажного блока;
поддеть отверткой и извлечь старое реле;
установить новое реле;
закрыть крышку монтажного блока.

[tip]Если реле находится за приборной панелью, заменить его намного сложнее. Во избежание замыкания лучше отсоединить провод “массы” от аккумулятора. Замена реле поворотников выполняется следующим образом:[/tip]

Открутить и снять кнопку (рукоятку) счетчика суточного пробега.
Демонтировать декоративные ручки с рычагов управления отопителем салона.

Снять декоративную заглушку с самореза крепления приборной панели.
Выкрутить саморез.
Отщелкнуть крепления приборной панели, поддев ее отверткой.
Отщелкнуть колодки проводов с панели приборов.
Вручную открутить трос спидометра.
Демонтировать приборную панель.
Отстыковать клеммы проводов от реле поворотом.
Открутить гайку крепления реле.
Подключить клеммы проводов
Установить реле на место и затянуть гайку крепления.
Подключить клеммы проводов к приборной панели.
Прикрутить к приборной панели трос спидометра.
Установить панель на место, защелкнув крепления.
Закрутить саморез, фиксирующий приборную панель.
Установить декоративные ручки на рычаги управления отопителем.
Прикрутить рукоятку счетчика суточного пробега.
Установить декоративную заглушку на саморез.

После этого необходимо подключить провод массы к АКБ. Замена реле поворотников на этом завершена.

В очередной раз всем привет.
Собственно, сабж.
Недавно были проблемы с проводом массы – отвалился. Я кинул толстый провод напрямую от аккумулятора (и корпуса авто) на двигло – проблема решилась.
Поездил пару дней, сажусь сегодня утром, ключ поворачиваю – щелк. Стартер не крутит. Думаю, опять провод отвалился. Проверил – нет, все нормально, затянул хорошо. Сажусь обратно, поворачиваю ключ – щелк-щелк-щелк! И далее вообще как трещетка щелкать начало, если ключ на старт держать. Щелкает где-то под приборкой, по ощущениям прямо в салоне, рядом с ключом зажигания.

P.S. мм, у форума новый дизайн. Хм. Непривычно.

Просмотр Гаража

В очередной раз всем привет.
Собственно, сабж.
Недавно были проблемы с проводом массы – отвалился. Я кинул толстый провод напрямую от аккумулятора (и корпуса авто) на двигло – проблема решилась.
Поездил пару дней, сажусь сегодня утром, ключ поворачиваю – щелк. Стартер не крутит. Думаю, опять провод отвалился. Проверил – нет, все нормально, затянул хорошо. Сажусь обратно, поворачиваю ключ – щелк-щелк-щелк! И далее вообще как трещетка щелкать начало, если ключ на старт держать. Щелкает где-то под приборкой, по ощущениям прямо в салоне, рядом с ключом зажигания.

P.S. мм, у форума новый дизайн. Хм. Непривычно.

Только и всего? А с чего оно разрядилось вдруг? Я вчера до дома ехал два с лишним часа, генератор работает же.

Хотя закрадываются мысли такие.
Аккумулятору для зарядки требуется провод массы? Я-то кинул провод от места, где минусовая клемма крепится к корпусу, второй конец на коллектор (там где петля у меня болталась, я полагаю, петля для вывешивания движка). Может, он тупо не заряжается теперь?

Я-то грешил на релешку, которая трещит. Понятия не имею, что за релешка, правда))

Просмотр Гаража

Только и всего? А с чего оно разрядилось вдруг? Я вчера до дома ехал два с лишним часа, генератор работает же.

мерить напряжение на клеммах АКБ. и плотность электролита.

если бы была плохая масса стартер бы не крутил (ты все таки проверь массу и перечисти клеммы на АКБ)

а стартер перед зимой от зарядного устройства подзаряжать нужно. зимой много потребителей типа печка фары и тп
и если еще генератор недостаточное напряжение выдает то АКБ разрядится за милую душу

мерить напряжение на клеммах АКБ. и плотность электролита.

если бы была плохая масса стартер бы не крутил (ты все таки проверь массу и перечисти клеммы на АКБ)

Просмотр Гаража

Понял, спасибо. Стартер-то не крутит, но уже, видимо, по другим причинам.
Оттащу АКБ сегодня, протестирую. Если дохлый, куплю новый. Этому уже года два, кажется, и за это время он пару раз разряжался в ноль, несколько раз основательно промерзал. Думаю, он мог накерниться таким образом.

сразу то выбрасывать АКБ не торопись. можно попробовать зарядить. если он конечно зарадку будет брать после таких экзикуций
PS для спасибо есть зеленый плюсик

Просмотр Гаража

Заряжал я его один раз уже, после того, как он в ноль сел. Наверное, хватит его уже мучать))

Всем привет. У меня сейчас 2106
Как говорится наступила зима начались проблемы.
У нас первые морозы наступили в конце ноября (-32) машина заводилась нормально, даже помогал заводить другие машины.
В начале декабря поменял масло на другое другой марки и в первый мороз она у меня не завелась. При температуре -20 заводится без проблем. Я расстроился и залил у же проверенное временем другое масло. В итоге опять не заводится, реле щелкает под панелью, лампы гаснут, но стартер крутит еле-еле.
Прошлый год этот же аккумулятор, это же масло но машина была копейка заводилась в -37.
Аккумулятор МУТЛУ 4года, последняя поездка была 12ч 650 км.
На данный момент машина простояла 7 дней на морозе -30-40, занес А/Б проверил вольтаж сразу 12,37 V и после согрева 12,50 V по напряжению видно что А/Б разряжена.
У меня предположение что генератор не заряжает в полном обьеме А/Б или пора менять А/Б
До этого ставил другой А/Б (теплый), машину завел в -25
Если завтра заведу у нас обещают потепление то поеду возьму зарядник, а то мой сломался, погоняю аккумулятор на циклы заряд разряд если поможет.
Есть еще какие нибудь советы что мне еще проверить нужно.

Аккум пора менять,при наших зимах 4года это много.

Доброго времени суток . братья форумчане. Зашился, решил обратится к спецам. Проблема следующая:- реле поворотов и аварийной сигнализации, когда завожу двигатель постоянно клацает при этом повороты не моргают, включаю аварийку работает,включаю поворот работает.

Нет сил просто помогите. Машину брал б/у. ключа к встроенному иммобилайзеру не дали сказали что потеряли и сделали обход. Может это через него зараза, но как победить за пол года уже снится это клацанье.

Вся проблема в реле,к сожалению наш автопром-экономит на качестве,по этому и приходится все доделывать.

У меня знакомый поменял трижды реле(пока попал на работающее)

А вот "неправильное" реле (которое постоянно щелкает на любой чих бортовой сети):

Примитивная схема на двух транзисторах, одновибратор запускается при малейшей просадке напряжения бортовой сети, поэтому оно и щелкает:

Худо-бедно улучшить его работу можно с помощью дополнительного конденсатора:

При этом колхозе оно всё ещё будет щелкать в момент включения габаритов или фар, но уже не будет щелкать в момент нажатия на тормоз.

А вообще, ИМХО эту китайскую релюшку удобно использовать в качестве индикатора глюков бортовой сети.
Если щелкает – значит скачет напряжение
Благодаря ей, я заметил, что при нажатии на тормоз у меня чуток притухает потолочный светильник. Значит где-то контакт не айс.

Спасибо будем смотреть, эх эта электрооборудование не дружу с ней))короче 26 посмотреть да сначала?

Заменил датчик №26 ничего не изменилось, у меня №5-реле контрольной лампы аккумуляторной батареи щелкает.

или возможно плохая масса на двс

FAQ. Раз в месяц кто-то спрашивает.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену данного реле, вам нужна будет только лишь одна отвёртка!

Краткое содержание:

Как заменить реле лампы заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106?

Читайте также: