Щелкает педаль сцепления на шевроле нива

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

У меня такая ситуёвина. На хх при отпущеной педали сцепления такие звуки, как будто металические детали труться. С определённой частотой. При наборе оборотов частота увеличивается. Потом звук тонет в рёве двигателя - не слышно, есть он или нет. Если нажать на сцепление - звук пропадает. Ещё сегодня заметил, что на 2й передаче машина дёргается при нажатии на газ чуть более резком, чем при размеренной езде. Раньше такого не было. И сегодня же немного опустилась педаль сцепления, во время езды по пробкам. Передачи с трудом втыкались. Подцепил педаль ногой снизу - встала на своё место. Может быть такая проблемма уже описывалась на форуме, но к сожалению не обладаю таким ресурсом как время. Только приехал с работы. А в Новосибе уже 23.58. Завтра опять ехать. Подскажите, опасно это? И что это?

На хх при отпущеной педали сцепления такие звуки, как будто металические детали труться. С определённой частотой. При наборе оборотов частота увеличивается.

Ещё сегодня заметил, что на 2й передаче машина дёргается при нажатии на газ чуть более резком, чем при размеренной езде.

Это похоже на повышенный зазор между промвалом и шестерней 2-й передачи. Если раньше не было, значит износ, хотя странно, что только на одной. Точно раньше не было? может не замечал? Масло не упускал?

И сегодня же немного опустилась педаль сцепления, во время езды по пробкам. Передачи с трудом втыкались. Подцепил педаль ногой снизу - встала на своё место.

Спасибо за ответ, Yaro. Пока поставил машину к причалу. Послезавтра к знакомому поеду. Он шарит. К сожалению не обладаю не только временем свободным, но и с руками проблеммы. По крайней мере в области ремонта и диагностики.

приветствую всех! Проблемка парировалась. Появился шелест металлического характера в районе КПП и только на ходу. При полной остановке пропадает. Манипуляции с педалью ничего не дают. Шелестит как на передаче так и на нейтрале. Иногда бывают пробуксовки сцепления и 1я передача иногда плохо включается и выключается. Что может быть? Где капать?

Подскажите пожалуйста, что может быть? Накосячил при установке сцепления от шевика.

Ставил (сам) сцепление от шевроле нивы на 2131. Поставил новый маховик, корзину, диск, выжимной (всё Sachs), болты остались старые (вроде проблем не было). Использовал центровку, протянул болты, накинул пружинки выжимного на вилку сцепления, всё собрал, завел - всё идеально, промвал крутится, никаких лишних звуков.

А потом поставил цилиндр сцеппления (тоже от шеви), прокачал и началось !
При работе из корзины раздается громкий звук. Я его сравнил со звуком проскальзывающего ремня генератора. Такой фут-фут-фут-фут-фут визгливый. Нажимаю на вилку - звук становится чаще (наверное увеличиваются обороты), сцепление при этом не выключается, передачу воткнуть не получается.

Нужна помощь экстрасенса , что может быть? Слетел выжимной с вилки? Что-то собрал наоборот? Криво диск поставил? Болты были не те? Хочу в сервис отогнать, ибо сил всё это заново снимать уже нет, но хочется им конкретно задачу поставить, чтобы не развели (например, замена выжимного).

это было вообще без цилиндра сцепления?
Шток РЦС перемещается без заеданий? Ведомый диск сцепления установлен был правильно: ступицей к корзине?

Да, хорошо было вообще без цилиндра. Далее я пробовал нажимать на вилку как штоком РЦС, так и просто с помощью доски-рычага - эффект одинаковый.

Вот насчет правильной установки диска вы меня озадачили. Его действительно можно установить наоборот? Наверное, я действительно мог косякнуть. У меня осталась фотка собранной корзины до установки коробки, но по ней сложно понять, всё ли там в порядке. На всякий случай приложил.

UPD: почитал симптомы неправильной установки диска. Очень похоже! Не понятно, почему это случилось после первой попытки нажать на вилку, но остальное сходится. AveGeo, большое спасибо за подсказку! Убейте меня кто-нибудь криворукого (((

Rai220
Насколько можно разглядеть на фотографии, ступица диска, похоже, смотрит внутрь, т.е. в сторону маховика.
Сожалею, но придется повторить все уже выполненные работы.

Вот какой вопрос возник.
. Стою на месте.
Слегка чуть касаюсь педали сцепления - появляется подвывание.

А в другой раз всё наоборот: выжато сцепление -тишина,
отпустил -появляется лёгкий гул.

Кто понимает, скажите: причина тут одна и та же??
Или это две разные неисправности (т.е.,в разных местах)?

Выжимной подшипник: или сам, или звук от касания его муфтой лепестков корзины сцепления. Если при дальнейшем продавливании звук исчезает, то, скорее, небольшой люфт муфты на направляющей, из-за чего возникает несоосность, которая при вдавливании в корзину пропадает.

AveGeo
день добрый!
У меня похожие симптомы: при выжатой педали сцепления тихо, педаль отпускаю - гул, и достаточно громкий, и не постоянный что самое интересное, те весь день могу ездить гула нет, а на завтра - есть. На холодную гула не замечено, только на горячую.При включении 1й передачи - сразу не включается, отвожу на 2 и включаю Сегодня снял КПП, визуально все в норме подшипник не закусывает, за первичный вал кручу - характерный шелест шестерен.
Авто: нива 21213, 5 КПП, сцепление - Шнива.
Подскажите : где собака зарыта? Куда смотреть?

ЖЕКА 34
Проверьте прежде всего люфт муфты подшипника сцепления на направляющей (труба вдоль первичного вала в картере сцепления). В идеале он должен быть минимальный, т.е. менее миллиметра. Некоторые сцепления, в частности, известный мне LUK отличаются повышенным зазором между пластмассовой муфтой и направляющей. В этом случае не знаю, что делать, т.к. муфты от других подшипников, как правило, не подходят, а ставить подшипники от других производителей проблематично и надо подбирать их по форме пятки, воздействующей на лепестки корзины.
Если никаких явных неисправностей не обнаружено, то можно ездить и так, разве что при нажатии на педаль сцепления может раздаваться жужжащий звук.
Ну и, пользуясь случаем, смажьте сам подшипник, направляющую и опору вилки сцепления консистентной смазкой.
По вышеуказанным причинам с некоторых пор предпочитаю традиционные сцепления с нажимной пятой (пауком) в корзине и плоским выжимным. В частности, ВИС с широким шестерочным ведомым диском Exedy.

Приветствую подписчиков и гостей бортжурнала моего шевика) В своём отчёте о 100000км пробега я уже писал про то, что просит секса коробка передач, а именно вылетает третья скорость при отпускании газа или сразу после включения. В конце зимы прокачал сцепление и проблема ушла на неделю, но потом вернулась снова. Повторная прокачка сцепы уже не помогала.

Первый день ремонта
Сегодня утром загнал машину в гараж на яму для снятия и дефектовки коробаса. Заодно и узнаю, почему при нажатии педали сцепления, в конце её ходе раздаётся щелчок (иногда перестаёт, но не часто)

Особо расписывать не буду, так как я нашёл в интернете 2 полезных видеоролика, по которым и действовал. Но некоторые свои комментарии всё же добавлю:

Для начала был изучен ролик по снятию коробки шевика:

Отмечу некоторые моменты: Для снятия коробки попросил у братишки самодельный длинный ключ под квадрат полдюйма и купил на авторынке трещёточный гибкий ключ на 13 за 450 рублей (как я раньше обходился без такого полезного ключа?)) Остальные инструменты у меня были в наличии.

Так выглядела коробка перед снятием:

Автор видео говорит, что надо снимать чехлы обоих рычагов, но достаточно задрать юбку только на рычаге коробки, отжав фиксаторы тонкой отвёрткой:

Для снятия кочерги я использовал вот такой зажимной ключ, сидит довольно туго:

К верхним болтам колокола и стартера можно подлезть вот таким способом при помощи карданчика:

На видео у автора промвал снят, я же не стал его отцеплять от раздатки, а потом закрепил проволокой наверху, чтобы не мешался. Видео автора заканчивается на том, что коробка висит вертикально. У меня было так же, я задолбался её снимать. Сдернуть ее с движка легко, а дальше она застревает в вертикальном положении. Полчаса её вертел по всякому и ободрал кузов в её арке, но всё же она снялась))) Наверно опыта мало ещё) Да ещё и в одиночку снимал, почувствовал себя Шварцнеггером, ибо вес коробки 28 кг. При снятии, на голову и под одежду попало много масляного говнеца, вечером долго в ванной отмывался)))

После этого стал сливать масло в заранее приготовленную дома чистую 3х литровую банку, ничего другого подходящего не нашёл. Открутив пробку и увидев кучу стружки на её магните, закрались недобрые предчувствия:

Но сняв нижнюю крышку (из 10 гаек 9 открутились вместе со шпильками) визуально ничего подозрительного не обнаружил.

Для разборки коробки использовал это видео: (у автора прикольный акцент))

После снятия задней крышки обнаружено, что у пластины, крепящейся на 3 винта под отвёртку, 1 винт приоткручен, а 2 других не только приоткрутились, но и согнуты, к тому же их поточила шестерня заднего хода:

Так же понял, почему были щелчки при нажатии на педаль сцепления: сильный износ опорного болта (солдатика) вилки сцепления:

Перед снятием вот этой ведомой шестерни заднего хода нужно снять шайбу и стопорное кольцо, у автора на видео их нет, на классику они не ставились, там шпонка вместо них:

Сняв шестерни, разглядел винты получше:

При снятии вот этого подшипника промежуточного вала по методу автора видео, никак не удавалось сбить наружнюю обойму. Попытался сковырнуть и сломал пластиковый сепаратор ( на видео он металлический)

В итоге, снимать этот подшипник надо так: наружнюю обойму отдельно не снимаем, вместо этого стучим тонкой выколоткой по валу, при этом плоской отвёрткой оттягиваем подшипник за стопорное кольцо наружу и он выйдет целиком.

Осмотр первичного вала не выявил ничего подозрительного. Только 1 вопрос: есть небольшая выработка на одной вилке. Менять или пока и эта походит?

Так как разобрав коробку целиком я не увидел ничего подозрительного в синхронизаторах, то предположу, что вал коробки имел большой продольный люфт и третья передача просто недовключалась.

Второй день ремонта
На следующий день мы с корешем поехали за запчастями и инструментом. Были куплены:
Ударная отвертка whirlpower за 715 рублей
Солдатик вилки сцепления 50 рублей
Подшипник промежуточного вала 255 рубля
Вилка переключения передач 237 рублей
Болты м8 под ударную отвертку и стопорные шайбы к ним за 21+9 рублей.
Комплект прокладок коробки передач 70 рублей.

На нижнюю крышку нужно ставить резиновую прокладку, бумажная там совсем не держит.

Спасибо корешу, что помог установить коробку передач на место, одному уже не было сил её ставить.
В итоге после сборки 3я перестала вылетать, но как-то странно ведет себя 4я передача, она то включается, то нет. Причем, если рычаг утопить, как для включения заднего хода, 4я включается легко. Возможно это связано с новой вилкой 3-4 передачи или неполным уровнем масла в коробке. Буду наблюдать…

В итоге мне инструменты вышли дорожке запчастей)

Прошло 3 дня
Проблем с 4 передачей нет, коробка работает исправно. Масло тоже долил.

Подскажите пожалуйста, что может быть? Накосячил при установке сцепления от шевика.

Вот какой вопрос возник.
. Стою на месте.
Слегка чуть касаюсь педали сцепления - появляется подвывание.

А в другой раз всё наоборот: выжато сцепление -тишина,
отпустил -появляется лёгкий гул.

Кто понимает, скажите: причина тут одна и та же??
Или это две разные неисправности (т.е.,в разных местах)?

IIIokep
Ага, у меня тоже в таких случаях грохоток бывает, только не всегда и мне кажется что аж коробка содрогается)

СТУК- УДАР ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ С ЦЕПЛЕНИЯ.
При отпускании педали сцепления (начале движения или переходе на повышенную передачу) слышен явный удар снизу. При ОЧЕНЬ аккуратном включении сцепления- почти не слышен, аналогично как и при включении задней скорости.

"Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная. "

У нас три дифференциала- два в мостах - один в раздатке и вообще то надо все три перебрать.

Шайбы мне сделал токарь сразу набор, чтоб подбирать.
Наши размеры:D56/d36,2 - родные были с h= 1,90мм. Встали 2.05мм.

Уже написал в теме про сервисы, но так как здесь это актуальнее докладываю: у меня все стуки (в том числе при резком нажатии и отпускании педали сцепления) вылечились переборкой обоих редукторов мостов и заменой сцепления. Скорее всего основным источником люфтов/ударов был почти сдохший РПМ, передний кардан поворачивался свободно на пол- оборота!

Было при включении 1 и 2 передачи достаточно сильный удар с сзади, покрутил все карданы, передний в норме задний тоже, но между задним и РЗМ люфт градусов 20, думал все попал на редуктор. Причем при включении блокировки удара почти небыло. Но нет удача, залез еще раз подергал и вижу резинки на средних тягах со стороны РЗМ в хлам. Поменял тяги, все порядок и тишина. Причем предыдущии тяги прошли тыщь 5-7 правда первый раз их менял потому что одна была гнутая.

Недавно купил ниву 21214 2001г. Сталкнулся с такой же бедой при трогании с места или переключении передачи стук сильный! Полез под низ, подергал за карданы, тот который идет от РК к заднему мосту почти не люфтит, а вот тот который на передний мост, тот очень сильно люфтит, даже грязеотражатель почемуто свободно вращается и звенит! Прочитав данную тему и посмотрев в книге схему РК, думаю что люфт скорее всего от фланца с ослабшей гайкой - как вы считаете? И еще, если там такой люфт, то наверняка просто затяжкой гайки не поможешь т.к. скорее всего разбиты шлицы - или я не прав?
Дайте совет?

У меня на новой машине были не затянуты все 4 болта фланца кардана у заднего редуктора. При трогании тоже был стук, только с небольшим звоном (как ключом по трубе кардана).

Здесь тебе назовут ряд причин, а вот лечение каждой ищи в соответсвующей теме. Тем более что специалисты народ капризный по два раза не повторяют.

Какие специалисты? Если ты гуманитарий отдай на СТО и не заморачивайся, а если технарь, - почитай мануал, сними кардан, открути гайку, всё пощупай, посмотри, подумай, сравни с хорошим.

На выходных снял РК, разобрал, посмотрел все люфты!
Есть небольшой люфт в шлицевом соединении ведомого вала заднего кардана, совсем небольшой в главной передаче.
Самый большой люфт в механизме переключения пониж. передачи т.е. муфта с выработкой.
Вот только не понятно почему при включении блокировки почти исчезал стук!?
Блокировка ведь никак не касается этой муфты!?
Вобщем я в замешательстве, но муфту хочу все таки заменить
Что можете подсказать?

Может действительно стук из-за люфта в переднем приводе. Когда включаешь блокировку, то при трогании машины сразу выбирается только наименьший (задний) люфт, а при выключенной суммарный. Хотя в переднем у меня люфт тоже больше, шлицы ступиц, шрусы.

А я столкнулся с другйо проблемкой. После замены сцепления появился удар при выжимании сцепления. То биш втыкаеш первую набираеш до 3000 потом переключаеш на вторую и в момент выжимания сцепления глухой удар в районе раздатки. Что может быть?

art-tayson, Нууу.. инфы по данному вопросу много на главном сайте. Отзывов много.
У нас пока опыта по таким работам на форуме немного.
От себя добавлю, что многие ставят родное Валео и довольны.
Другие Валео ругают, мол, ненадежное.
Но все сходятся на том, что сцепление от Лукас - самое лучшее, но не знаю купить ли в Архангельске такое.
У нас поди один Фенокс и МастерСпорт.. :yes:

Много слышал хорошего про усиленное луковское сцепление от УАЗистов, жалоб ни каких и нареканий нет . Если они себе находят, заказывают значит и мы сможем.

Ну через интернет, конечно, же все можно.
Раньше на главном сайте магазин был хороший, сейчас, жаль, закрылся.
Если хочешь, поищи тут на форуме - я где-то ссылку давал на магазин от "Резервации", там тоже выбор неплохой :yes:
Да, и имей в виду, что сцепление от Лукас и стоит соответственно..

Вот что там пишут:

Rufus, я уже гдето писал но чегото не смог отыскать сам, поэтому повторюсь:

1) Valeo - оно же родное, недостатки - ведет при перегреве (причем иногда необратимо), диск слабый. Первое (родное) валео было викинуто за дерганье в пробках, второе умерло при клине кпп при утреннем зимнем пуске - разлетелся диск (фотки в моем альбоме). Третий раз покупать валео не стал :mrgreen:
2) Krafttech. Думаю, про него много написано
3) MAPA. Тоже самое что крафттех.
3) Fenox (Белоруссия?). Вообще, сколько феноксов (других деталей) не ставил - позитива мало. Бывает, брак уже в упаковке - знакомому на 2109 менял колдуна, дак новый колдун вообще мёртвый оказался.
4) ВИС. Отечественный. Должен быть вполне нормальный.
5) Sachs. Немец. Езжу на таком сейчас. Никаких нареканий, особенно в тяжелых условиях. Ни биения, ни дерганья, ни пробуксовок, ни разу не завонял. Фрикционный слой накладки самый широкий (больше чем у валео!)

Спасибо за ссылки. Вижу мнения расходятся, но в целом все вокруг валео и sahs. Есть над чем подумать, в выходные пройдусь по магазинам, так сказать приценюсь, ну и принимать решение надо скорей. А то все признаки перечисленные имеються, не хочется испутывать судьбу.

Ну что, пора видать пришла и моему сцеплению.
Появился характерный расколбас при трогании.

Ставить скорее всего буду Sachs, в крайнем случае через экзист закажу.

Читайте также: