Щелкает педаль газа bmw
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
У меня такая же фигня, резко газа даёшь, слышен щелчёк. Пока ускоряешься тишина когда отпускаешь педаль - обратный щелчёк. Как будто какойто сайлент стучится в металл и потом на место встаёт.
---
Сайленты в порядке, шаровые в идеале, подшипники не гудят. стойки новые, опорный подшипник стойки целый, сам смотрел 10 раз когда стойки менял.
---
Ещё стук этот можно заценить если давить тормоз и на D нажать газ, 50\50 что он услышится. Пацаны на яме слушали, я газовал. ХЗ говорят где стучит. Где то под капотом))))
P.S. Грешу на рулевую рейку, тяги кстати без люфтов. Но там есть регулировочный болт что бы выработку в рейке убирать. Но подтянуть его не просто. Поэтому пока не заморачивался.
Я почему то этот звук с рейкой рулевой несвязываю. а пацаны по лучше не могут послушать или сам послушай а кто-нить погазует. Просто у меня ямы нет.
У меня тоже ямы нет, в соседнем ГСК есть.. но там нужно договариваться. Я сам слушал, 1 раз щёлкнуло и всё перестало представь!))) Съехал с эстакады - опять. Ничего, разберёмся ещё. Рейка б.у. 2500 стоит, вот что я узнал)))
В точности такие же симптомы были, исключая то что на месте не слышно - щелкал ограничитель водительской двери (дверь провисла маленько). Лечится смазкой но не на долго ((
ApTeM < вне форума" />
У меня такая же фигня, резко газа даёшь, слышен щелчёк. Пока ускоряешься тишина когда отпускаешь педаль - обратный щелчёк. Как будто какойто сайлент стучится в металл и потом на место встаёт.
У меня тоже щелчок после 5-10 метров проезда после троганья. Хоть вперед, хоть назад. Поскольку такое всегда - особо не парился. А спрашивать такую мелочь не хотел. Сейчас понял, что это АБС. Ура.
Вырисовываются следующие варианты:
1. Ступичные гайки не затянуты
2. Опорные подшипники
3. Что-то с подвеской
4. Х.з. вобще что.
Походу мы про разные щелчки. У меня только при включении скорости он слышен и он звонкий металический и слышен только на улице, не сильно громкий.
Щелчки начались примерно недели две назад. Сначало подумал что в коробке дело или в движке.
Вчера ездил на сто смотрел коробку, все ок.
когда подьехал к сто, мастер сел в машину и я ему изобразил эти щелчки. короче включаю Д резку жму педаль проезжаю пару метров жму на тормоз есть щелчки, затем включаю R проезжаю пару метров резко жму на тормоз есть щелчки. вот такие дела. (щелчки при движении)
потом меня подняли на подьемник, на подьемники проделал туже операцию щелчков нету. но теперь при торможении слышны примерно такие же щелчки в правом колесе.
опустили меня,сняли правое колесо, немного приподняли проделали опять туже операцию,щелки есть. при торможении но непонятно откуда. (может дела в колодках. )
вот такая проблема. на сто нечего не сказали, т.к. они занимаются тока коробками.
вот еще забыл. начинаю двигаться вперед щелчки есть, тормажу!-опять начинаю двигаться вперед(коробка так и оставалась на Д не переключалась) щелчков нету.
тоже самое когда двигаюсь назад.
короче щелчки слышуться при первом движении вперед или назад,при повторном движении(непереключая коробку) их нету.
вот такая законамерность.
Почитав опыт Driveвовчан, захотел и себе заменить педаль на более свежий релиз (безштоковый). Поиск, оплата, отправка… но что-то сразу пошло не так. Педаль отправили 27.04.2020 из г. Москва, а пришла она в г. Самара только 10.05.2020. Хотя срок доставки не более 3х дней. Привет СДЭКу. P.S. Претензия написана, посмотрим что ответят ))
Ну да ладно с этой доставкой. Получил, радость в предвкушении от будущего безумного драйва )))) беру старшего сына и на установку…
Все просто:
Открутить один шестигранник под маленькой крышкой в самой нижней части педали, потянуть наверх от себя( педаль сидит на кронштейне), отстегнуть фишку и педаль в руке.
Педали отличаются по размеру и месту подключения фишки.
Установил новую и на тест с мелким по пустым улицам. Вы бы видели мои эмоции разочарования, как только моя нога коснулась акселератора, ощущения как от растянутого троса газа, привязанного на хомуты, а дроссель в соседнем дворе. ))) На малом ходу дёрганный ход, нет возможности понять где обороты, запаздывание отклика, звук треска и трения пластика в салоне при нажатии на педаль.
Смотрите видео снятой обратно педали:
Переговоры с поставщиком, обещал произвести замену, посмотрим как будет на самом деле, отпишусь позже.
Теперь вопрос друзья к Вам! Кто менял! У вас нет такого дефекта? Или я не прав, так и должно быть. Отпишитесь в комментах. Спасибо!
Parts
BMW 5 series 2006, engine Gasoline 2.5 liter., 218 h. p., AWD drive, Automatic — parts
Comments 20
Мотор у вас какой? У меня м54, после замены такое же ощущение как и у вас, педаль как будто не дружит с дросселем, информативность вообще пропала и разгон стал тупее, только в режиме кикдаун едет нормально. Во общем вернул обратно.
Мотор n52. В моём случае был дефект педали. Вернул продавцу, больше экспериментировать не стал )
Пиши если нужна будет, с завода такая стояла.
Со штоком?! Ты наоборот убрал безшток?
Да, ни какой разницы не почувствовал, только вид изменился
Глянул видео, да точно с утопленника походу. Внутри все закисло. У меня плавно ходит.
Ну карантин сейчас у вас. Что тут сделать?
Стоит именно такая сейчас. Никаких проблем вообще. Но и никаких значительных улучшений. Ни откуда кони не вырастают, никаких "повалила" не появляется.
Единственная разница оказалась заметна на самом мелком газу в режиме нажал-отпустил, а ля пробка или езда по дворам. С заводской была какая то запоздалая реакция в таких режимах, с этой моментальная.
Еще один плюс, что кикдаун приятней ощущается и макисмальное прожатие, но без кикдауна лучше чувствуется, благодаря этой железной пластине. Чисто субъективно мне зашло в общем.
Ну и компактней сама по себе.
И шток/бесшток роли не играет. Опять выдумки писак. Т.к. самая последняя ревизия опять со штоком, только более коротким и металлическим.
В данной ситуации, возможно, продали с утопленника какого-нибудь европейского. Вот и результат.
В иделае надо ставить последнюю ревизию от Е серий. А ты купил от 7 серии и серия Ф. Нато она толком и не работает.
Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.
Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.
Распространенные источники звука
Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.
Стук при нажатии на педаль акселератора
Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.
Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.
Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.
Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.
На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.
Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.
Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.
Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.
Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.
Также он может проявляться только с одной стороны авто.
Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.
Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.
Элементы авто, которые могут издавать этот стук
Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.
Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.
При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.
Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.
Начнем с самых курьезных причин.
Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.
Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.
Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.
Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.
Теперь перейдем к более серьезным причинам.
Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.
При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.
Могут быть ситуации и по хуже.
Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.
Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.
Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.
Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.
Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.
Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.
Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.
Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.
Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.
Стук может издавать также и элементы привода.
В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.
Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.
У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.
Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.
Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.
Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.
Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.
Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.
Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.
Проблема может крыться и в дифференциале.
Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.
Ищем причину в подушке двигателя.
Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.
Проверить подушки можно несколькими способами.
Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.
Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.
Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.
Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.
Подводим итоги
Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.
Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.
Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.
Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.
Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.
Также читайте про причины стука при повороте руля.
Появление стука при нажатии на педаль тормоза нераспространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.
Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.
Коротко про тормозную систему
Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.
Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.
Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.
Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.
Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.
Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.
Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.
Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.
В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.
Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.
Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.
Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.
Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.
Особенности стуков при торможении
Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.
Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.
Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.
Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.
Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.
Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.
Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.
В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.
То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.
Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.
Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.
Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.
Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.
Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.
Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.
Причины стука в тормозных механизмах
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.
При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Где искать причину в других, составляющих авто
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Еще одна причина — видео.
Педаль акселератора, или педаль газа — несложное устройство, но и оно выходит из строя. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль в грязной обуви, в педаль попадают крупицы грязи с улицы, тем самым она постепенно забивается. Ремонт педали — один из нескольких вариантов устранения всех дефектов.
Так же оказывается влияние не только агрессивной средой: со временем смазка высыхает, и требует замена либо педали, либо смазки. Самостоятельный ремонт педали займет у Вас 30 минут времени, а сэкономите порядка 5-7 тысяч рублей (средний ценовой диапазон для педали).
В чем в основном заключаются неисправности:
- Скрип при нажатии
- Неравномерный ход педали
- Требуется больше или меньше усилия для нажатия
Начинается ремонт педали с её снятия. Для начала выньте коврик. После этого вы увидите на ножке педали круглую заглушку, которую нужно поддеть чем-нибудь острым, например, ножом. Берем шестигранник и откручиваем болт крепления.
Чтобы снять саму педаль, нужно надавить на неё и протянуть вверх, а место крепления с болтом нужно пошевелить влево-вправо, тогда педаль снимется с крепления. Все эти действия делаются одновременно, так как возможно, что из-за попавшего песка педаль трудно будет снять.
После снятия нужно аккуратно снять штекерное соединение. Внимание! Провода очень короткие, поэтому нужно аккуратно повернуть боком педаль и снять штекер. Снимается он просто: нажать с двух сторон на выпирающие защелки, которые поднимутся и позволят вытащить его, потянув вверх.
Далее необходимо разделить педаль на две части, для этого вставьте что-нибудь острое (нож, например) между двумя поверхностями, где находится упор педали, который не даёт ей полностью разжаться на водителя, и небольшим усилием полностью разжимаем её. Вытаскиваем педаль с ножки в правую строну, отжав фиксатор с обратной стороны.
Задняя часть педали. На уровне большого пальца справа плата с двумя фиксаторами, которую не нужно доставать
Далее снимаем крышку защиты плат, вынимаем плату под ней. Вторую плату с двумя тонкими фиксаторами оставляем, так как есть риск того, что они отломятся, так как очень хрупкие.
Поддетая крышка защиты плат
Теперь переверните педаль, и Вы увидите два небольших отверстия. Вставьте в них что-нибудь острое, чтобы поддеть Г-образные крючки, и выдавите наружу механизм сжатия-разжатия педали.
Зачищаем все элементы, добавляем смазку в крутящиеся элемент, и собираем все в обратном порядке.
Читайте также: