Щелчки под капотом лада гранта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Во как.А я думал только у меня так щелкает,при движении назад после длительной стоянки.Причем снова.Оказывается проблема чуть меньше чем массовая.26000км у меня уже щелкает,не хочу ниче делать.Щелкает слева.Причем в свое время была замена левого привода в сборе,по причине его кончины,а щелчек так и остался. )))

У меня тоже щелкает после длительной стоянки
мож суппорт?хотя он при движении роли не играет. мож и шрус,но у меня что со старым щелкало что с новым.Пофиг.Не мешает.170 разгонял тьфу-тьфу-тьфу колеса на месте.

При пробеге 6500 км. появились редкие щелчки. С левой стороны. Но только после того, как машина пройдет около 2 км. Создается впечатление, что что-то должно прогреться.Причем только при прямолинейном движении и на дороге с нормальным ровным покрытием. Щелчки редкие, но отчетливые. При повороте, проезде трамвайных путей, лежачих полицаев -тихо.
Сейчас пробег 8100 км. Щелчки стали громче. При проезде щербатой бетонки(вибростенд отдыхает) на любой скорости щелчков нет. Но появились на прогретой машине при трогании назад.
Возил в машине двух мастеров. Один сказал, что бьет задний левый аммо. Докрутка гайки штока на 90 градусов (было прослаблено) проблему не решила. Второй ходовик в поездке тоже не смог поставить диагноз. Это и не звук шарового, ни колодки тормозной. У меня создается впечатление, что он раздается снизу средней стойки. Сам все осмотрел ощупал, но ничего не определил. Появление щелчков не зависит от температуры воздуха и влажности. Можешь ездить полдня и щелкнет пару раз, зато следующие полдня выматывает нервы.
И куда смотреть? машина не гарантийная.

При пробеге 6500 км
не услышав самому сложно определить что щелкает.Если болезнь прогрессирует,то надо конечно искать причину.Хорошего знакомого мастера надо на яму,покачать посмареть,послушать прокатиься а так. Жаль далеко живешь,приехал бы вместе бы посмарели,у меня друг с прямыми руками. помог бы

На днях прошел ТО 30 000. Мастера сказали, что надо поменять сайлентблоки спереди и правый опорный подшипник. Хотя до приезда к ним никаких симптомов и неудобств не было. Ладно, поменяли. Спустя два дня справа в подвеске начался дикий скрип. Просто как на телеге. Причем стоит машина холодная - поехал, скрипа нет. Стоит проехать пару километров, появляется, сначала тихий, потом усиливается и становится просто писец каким громким. При торможении, когда машина "клюет" при остановке - чуть ли не скрежет. Если покачать за крыло, скрип слышен хорошо. Завтра поеду ругаться, скажите, на что обратить внимание при общении с сервисменами, чего требовать? Замены сайлентблока опять? На опорник вроде не похоже. При вращении баранки на месте звуков нет.

Съездил. Побрызгали смазкой на сайлентблоки. Через два км опять скрипит. Поеду опять уже вечером после работы. Скрип по ощущениям идет от района, где правая опора. Скрип резины по металлу. Из салона прям скрежет слышится. Грешу теперь на опору или место соприкосновение пружины с упором. Как диагностировать правильно? При повороте руля на месте тоже поскрипывает, но при раскачке сильнее.

Короче такая ситуация. Не могу понять ни я ни сервис (нет пока спеца по рулевым рейкам, к дилеру принципиально не поеду"обману раз-потерял доверие навсегда")
Так вот. это стук, изначально он появлялся после продолжительно стоянки во время первого оборота руля в левую сторону. Раз стукнет и дальше не беспокоит. Потом он начал появляться и во время езды в поворотах на не ровном асфальте.
Но теперь стук появляется тне только при первом повороте руля, но и когда крутишь руль от упора до упора в разные стороны, но только когда крутишь его в левую сторону.
Больше всего начал грешить на рулевую рейку, у соседа по двору тоже гранта, я для сравнения по шевелил его рейку(тяги) и свою, у моей рейки есть люфт рулевых тяг возле рейки.
Заехал в сервис, объясняю ситуацию, показываю. Записался на диагностику подвески. Диагностика дала результат идеальной подвески, а так же что рейка у меня в исправном состоянии, но я им говорю, а почему тогда у соседа, все туго, а у меня с люфтом, Предположили, что это особенность русской машины.. Записался на мелочные манипуляции с машиной, а так же попросил, чтобы протянули всю рулевую колодку.
Принимаю машину, сразу чувствую, что ушел лишний люфт в руле, ушли все стуки мелкие, руль стал менее жидким. Мастер приемщик сказал, что почти все болты, что есть в рулевой колодке подтянули на 1 оборот.
Возле сервиса того, стука, который меня больше беспокоил не услышал. Но возле дома опять начал крутить руль и опять 25, стук!

Так вот, может все же стоит подтянуть рулевую рейку? помогите знающие люди :(

1. Кроме шаровой опоры скрипеть при проезде неровностей нечему вроде как. У меня заводские заскрипели одна на 20, вторая на 25 тык. Сделал инъекции маслом. На 30 тык обе были в ужаснейшем состоянии. Если скрипит, менять надо

Почему не скрипело до замены опорного подшипника?

Смотреть надо с ямы. Что гадать то

Что то затерло в правом заднем колесе.Не могу разобрать что.тормоза работают.ручника тоже.но звук есть.может ступенчатый подшипник разводится.пробег 30000км.как его проверить можно??

Всем привет.совершал себя поворот и после него что то за шуршало или затерло в задней части авто.вышел постучал все покрутил все норм.что может быть. Может в барабане чем отвалилось.пробег 30000км

:excruciating: кто-нибудь что-нибудь понял?

Смотреть надо с ямы. Что гадать то

Смотрели всем сервисом. Внешне все хорошо. Ну подергали рычаги, покрутили, скрипа такого они не издают.

Так вот, может все же стоит подтянуть рулевую рейку? помогите знающие люди :(
s.potexin, такая же фигня рейку тянул бесполезно внутри фтулки скорее это беда не только грант

Добрый день всем.

Опишу свои звуки - может кто сталкивался, подскажет - поможет.
Ситуация такая: я совершенный чайник ) Купил машину гранту лифтбек, комплектации - норма 87 л.с. Пробег около 900 км. Но звуки появились раньше. на 300 км примерно.

Скрипят колодки - к этому я привык и понимаю отчего.

Но звук также возникает и при движении. Звук похожий на звук свистящих колодок! Причем, важно, звук возникает не сразу, а после минут 10-20 дороги с плавными торможениями, в пробках и т.д. Такое ощущение, что что-то нагревается и начинает задевать. Или залипает механизм и не отходит полностью.
Еще. звук похож на писк, который светофор издает на пешеходном переходе, поэтому меня сильно смущает. Посвистывание заметно на малых скоростях до 40 км. После 40 - звук видимо, становится сплошным.
Ездил два раза на СТО. Естественно звука не услышали. Кто со мной будет 20 минут по пробкам ездить.
Первый раз разобрали задние барабаны, прочистили - домой приехал все хорошо, на след день все повторилось.
Второй раз тоже не услышали, машину подняли на стенд, посмотрели, сказали - все хорошо у вас (. Типа сам дурак, все притереться должно, а оно не притирается и звук становится вроде как даже отчетливей..

В общем, я сам разбирать ничего не планирую, т.к. не шарю в этих делах. Но подскажите хотя бы с чем к мастерам приехать, что сказать, чтобы посмотрели ? Диагностику чего нужно сделать ? Колодки собрать-разобрать может ? Колодки, кстати TIIR я так понял, т.е. те что на заводе ставят.

А еще мне мастер по гарантийному ремонту сказал, что им пришло письмо с завода, что если меняешь колодки на неродные (TIIR), но потом гарантия на тормозные диски перестает работать.

В общем вот такая проблема, есть еще звуки разные ((, но хотелось с одним хотя бы разобраться..

Шуршит в правом заднем колесе.что может быть.тормаза работают.ручника тоже.может ступенчатый подшипник разволился.как его проверить?

sa.matyunin, попробуй так, выйди из машины встань на против нее. Двигатель должен работать при этом. И пусть кто нибудь заглушит двигатель, если после остановки двигателя ты будешь слышать звук который ты постоянно слышишь, то это дроссель. И при чем дроссель издает писк и это его нормальная работа, так и должно быть.

звук от колес передних, причем тут дроссель

Всем спасибо!шорконье было из попадания в барабан грязи из за этого откололась кромка внутренняя на крышке которая прикрывают колодки.почистил и все отлично.

Спустя два дня справа в подвеске начался дикий скрип. Просто как на телеге. Причем стоит машина холодная - поехал, скрипа нет. Стоит проехать пару километров, появляется, сначала тихий, потом усиливается и становится просто писец каким громким. При торможении, когда машина "клюет" при остановке - чуть ли не скрежет. Если покачать за крыло, скрип слышен хорошо. Завтра поеду ругаться, скажите, на что обратить внимание при общении с сервисменами, чего требовать? Замены сайлентблока опять? На опорник вроде не похоже. При вращении баранки на месте звуков нет.

Такая же ерунда вылезла в районе правой стоики. Не разобрались в чем проблема?

Пока молчит. Грешу на то, что вода попала туда и замерзла когда меняли. Либо коденсат. У них было очень сыро в боксе, а на улице был мороз. Две недели отъездил, и в сухую, и в сырую погоду - пока молчит. У тебя тоже после замены заскрипело? Машина автоматная? Может там что-нибудь с обычной невзаимозаменяемое?

А вопрос решился только вчера, когда ставил распорку и лежал под машиной, разглядывая как её изготовить (до этого просто проверял затянутость гаек/болтов, не засовывая голову "так далеко", как оказалось этого мало. Ну тянул уже от души и болт был м12х75х1,0 вместо М12х70х1,25 - это +25% силы на сжатие за счёт мелкой резьбы (просто других крепких болтов подлиннее не нашёл надо было 75мм за счёт распорки внизу).

Такая же ерунда вылезла в районе правой стоики. Не разобрались в чем проблема?

шаровая опора это скрипит .
капните чуть масла под чехол затихнит . значит она и меняйте .
А на вид она знаете как новая ни люфтов ни шатаний.

Доброго дня всем. В последнее время стал замечать, что при активном торможении со скоростей 80-110 км/ч спереди идет довольно сильный гул, при отпускании тормозов пропадает. Возникает не всегда. Пробег 25 т. км., есть мысли по поводу передних тормозных колодок, либо ступичные подшибники. Кто что скажет?

Добрый день,беспокоит гулкий стук,буханье в задней части.Багажник пустой,пробег 1500км.Резина зима Кама давление-2,0.На кочках как в бочке.Есть у кого то варианты? Спасибо за помощь новичку

Здравствуйте. Я рекомендую вам обратиться к дилеру для диагностики возможных неисправностей автомобиля.

Подскажите, или киньте ссылкой если было, дребезжит в районе передней подвески при проезду по кочкам/неровностям (небольшим).
Поднимал-делал диагностику подвески-все ок, сервисмен сказал, что это составная защита поддона картера. Снял основную пластину (защиту), рядом со стойками 2 небольших пластины (защиты?) прикручены 1м или 2мя болтами-говорит они и дребезжат об основную.
Так ли это? И есть ли замена этой инновации от автоВАЗа?

Звук похож, как будто к покрышке что-то прилипло или как будто шов есть на покрышке, и шлёпает по дороге, но без всякой вибрации и биения.
Похоже на шлеп- шлёп-шлёп.
Подскажите что это может быть.

Добрый день! Помогите советом: дребезжит брызговик двигателя со стороны аккумулятора! У кого были такие проблемы? Как устранили шум?

GRANTA Самара, Гранта GT stile, все это надо смотреть на месте, по инету невозможно диагностировать. )

Саморез в колесе, например))

шоу продолжается. в общем скрипит как телега. Сзади. на кочках и когда например садишься или выходишь из машины. скрип противный как резина по резине. Типа как дешевая подошва по кафелю. с обоих сторон. Помогите определить.

Здорова, всем надоело реле щелкать, много видел по этому поводу вопросов но решения не увидел, я его поймаю, как только я хочу прощупать какое реле так сразу ничего не щелкает. сделал хитрым способом. повесил на питание катушек реле лампочки, то есть теперь будет когда реле включено лампочка горит, когда выключено лампочка не горит, когда щелкает вот и посмотрим включается какое то реле или выключается на секунды. может быть так и должно быть то почему проявляется когда холодно на улице как плюсовая температура так ничего нету, ладно проведем лабораторную работу дальше будет видно.
конечно доставать релюшки из свои мест это сущий ад сидят капитально.

реле которые под прицелом:
реле включение вентилятора №1
реле включение вентилятора №2
реле включение кондиционера
реле вентилятора отопителя
реле стартера
реле клеммы + замка зажигания
реле блока управления двигателем
реле топливного насоса
---------------------------------------------------------------
сегодня 22.11.2015 отчет: со вчерашнего вечера никакое реле не щелкало, за бортом температура 3-4 градуса тепла, ждем температуры 0 — 2 тогда щелчки начинались
пока что всё…
-----------------------------------------------------------------------

Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 69

Нашел на форумах такой вариант:
Всем привет, рассказываю до чего я дошел. Эта прошивка с завода устанавливается на машины с кондером и без. Только в ЭБУ есть драйверная диагностика . При пропадании нагрузки с выхода ЭБУ на исполнительные механизмы контроллер начинает посылать импульсы ( от 0 вольт до 2.5 вольт) на все устройства( по крайней мере в моем случае это стартера и вентилятора).импульсы кратковременные, реле не должно сработать, но иногда прощелкивает. На машине с кондером выход с контроллера висит ровно 2.5 в.Как только достанешь любое реле, ЭБУ видит обрыв и начинает посылать импульсы на все реле, как у меня. У меня нет соотв-но реле вентилятора кондера, и ЭБУ видит что у меня на выходе обрыв и начинает кидать импульсы на все устройства. Видимо в прошивке маску по ошибкам убрали а опрос какие реле стоят оставили как в машине с кондером. Дело в общем в прошивке по моему мнению.Всем спасибо.

Может ЦЗ багажник отключает?

Тоже щелкает какая то релюшка, при щелчках аж просажывается напряжение с 14 до 12,5. Бывает очень часто щелкает, бывает в обще не щелкает в чем причина пока не понимаю. Варианта два: либо реле К3 отвечающее за стартер либо реле К11 главное реле системы управления двигателем. С начала думал реле К4 отвечающее за освещение. Ну выключив весь свет реле все ровно щелкает.

Я как то катался с открытым блоко и успел нащупать щёлкающее реле К4, щёлкает очень редко, забил пока

гранта, седан, 2017 г.в. 37 тысяч пробега долго искали цокот из подкапотного пространства при низкой нагрузке в районе 3000 оборотов, и поменяли грм (вроде как натяжной не двигался и ремень бился о крышку), и отрегулировали клапана и слушали и нюхали со всех сторон. стук прогрессировал с января, когда едешь "тапка в пол" стука не было, тормоз двигателем тоже стука нет, а как едешь внатяг тогда отчетливо слышно. Это 4 цилиндр верхний вкладыш, колено не пострадало. Вкладыш расплющило немного и выгрызло, сейчас поставили новый взамен этого. Вот как такое могло произойти на 37 тысячах.

сняли поддон, нашли отличающийся от всех шатун (шатался больше всех) открутили и увидели вот это, поменяли ДВА вкладыша верхний и нижний, остальные посмотрели (в хорошем состоянии), двигатель то особо не разбирался.

Объясняю свое удивление - эти вкладыши продаются комплектами, и их только по одному шатуну не меняют уж если залезли. По одному фактически с мусорной помойки сервиса б/у з/ч подбирают и ставят на машину на продажу, а так чтобы человек поставил на свою машину, на которой он ездить собирается - впервые слышу. Далее, подход к ремонту - колено не меряли, головку не смотрели, поршневую по проблемному цилиндру не смотрели, шатуны не меряли, коренные не смотрели, маслонанос не снимали - скажите что с двигателем по фото вкладыша - ну не бред? Выбраковка и деффектовка по шатанию - вообще супер, мне понравилось. Про 37 тыс. - неплохо бы знать, авто купил человек сам, или ему такой пробег на б/у нарисовали - из поста это однозначно не следует. Короче тема - бред, сделали "ремонт" просто на от**бьись, на авось - прожует вкладыш - еще поменяем, пока колено под замену не приедет.

сделали ремонт сами, с помощью головок на 10 8 и одной звезды, куда не ездили могли понять где и что стучит, нашли САМИ и САМИ починили, будет опять стучать, опять САМИ заменим, а разбирать весь двиг потому что это не по "феншую" бред полнейший. даже если колено приедет это всё равно дешевле чем разбирать на сервисе всё двигло. Нормально объяснил? Пробег реальный, один владелец.
Из поста следует, что на новом двигле 37 тыщах иметь такой вкладыш это . Попробуй поискать в интеренете инфу о такой проблемме. херен ты ее найдешь, все говорили "ездий пока не", и это были такиеже как ты, которым всё не по феншую. Понял Ватсон? полгода ОН СТУЧАЛ

Да вы на словах в интернете такие "правильные", а на деле - перед девчонками поотжигать, пятаки покрутить - это конечно да, а денег на нормальное масло не будем тратить, на гарантию мы забьем (че, мы лохи что-ли?)))) да и менять мы будем масло через 15 тыс.))) Потому и САМИ искали, и САМИ такой "ремонт" делаете, особенно "диагностика" с вроде не двигающимся натяжным и битьем ремня по крышке - я не удивлюсь что такие вот наездники с "тапкой в пол" уже ухайдакали мотор за 37 тыс., а к 50 его окончательно ушатают. Никто, никогда не меняет вкладыши на одном шатуне если мотор стучит с завода, меняют сразу все, даже если нет возможности нормально отдефектовать мотор - чисто из-за того что уже влезли и купили комплект; значит что говорят такие действия - значит то, что вы его где-то нашли БУ и поставили, и значит это то, что вы сами не верите в заводской брак, а знаете где сами накосячили, наотжигали. Полгода стучал мотор - ну поздравляю, не зажмись ты съездить на ТО-1-2 - его тебе сделали-бы по гарантии, аж на целых 15 тыс. за 2 года вложений, а скорее всего и меньше. Вы сами себе злобные буратино, сэкономить на копейку пытаетесь - теряете на рубль, а виноват потом с какого-то хрена завод - чего не доказано совсем.

Ватсон, ты чего предположения строишь?? вкладыши 300 рублей стоят, куплен комплект, масло менялось часто, не по 15 тыщ, какая нахер гарантия?? гарантия кончилась два месяца назад, а до этого завод это не слышал ничего. ты с завода чтоли?? тогда объясни почему этот замечательный завод мне полтора месяца повторители поворотников вез? если по делу сказать нечего сиди и молчи. Прям всё и везде меняется, у тебя меняется, ты и весь мотор можешь поменять с таким подходом. Недвигающийся ролик меняли на сервисе, комплект гейтс с роликами, и это уже гадания "сервисменов", нету спецов, одни "меняльщики" как ты. Замучили меняльщики, фиг чего по делу сказать могут, сразу пользователь виноват. А с одним вкладышем замененным, остальные визуально нормальные, зачем трогать то что хорошо работает?

Да ты чинишь скорее всего следствие а не причину, и в итоге это все такими кусочками выливается в еще бОльшие вложения, ну да дело твое, давай, бывай.

Подскажите куда смотреть, сегодня завел машину и отошел на минуту, подхожу а из под капота доносится цокот(где то 4 раза в секунду, цык цык цык цык). Сел за руль, немного газанул и цокот пропал.

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.

Если во время поворота ключом в замке зажигания просто стартер щелкает, но не крутит и, как следствие, мотор не может завестись, причина здесь довольно простая и сейчас мы с ней детально разберемся.

Понятное дело, когда машина не заводится сразу — это раздражает любого автомобилиста. Причины бывают такие: могут просто отсоединиться контакты на аккумуляторе, а также может возникнуть неисправность в стартере. Но опытный водитель по определенным признакам и щелчкам всегда сможет понять, в каком именно узле произошла неисправность.

Реле стартера и втягивающее щелкает, в чем причина?

Если щелкает стартер на ВАЗ 2114 и не крутит, то здесь сразу все становится ясно. Эти щелчки идут от втягивающего реле, но это еще не значит, что надо менять втягивающее реле стартера. На него ток поступает, поэтому оно и щелкает.

Если эти приборы щелкают, то это уже неплохо, потому что если щелчки есть, значит эти приборы работоспособны или частично работоспособны.

В большинстве случаев, во втягивающих реле для соединения контактов используется электромагнитный способ.

Когда подается напряжение, контактные клеммы получают заряды с разным полюсом, поэтому они начинают притягиваться и когда соприкасаются друг с другом, то создают такой звук в виде щелчка.

Чтобы двигатель запустился, надо убедиться в том, что исправны вот эти узлы:

аккумулятор заряженный с хорошо подключенными клеммами;
в порядке должен быть замок зажигания и его контакты;
реле стартера, втягивающее реле и сам стартер.

Видео совет стартер щелкает, но не крутит:

Щелкает реле, но не заводится машина, что делать?

Как вы поняли, если щелчки есть, значит еще есть надежда, что удастся машину завести. Если стартер не крутится, следует в обязательном порядке обратить внимание на контакты тягового реле. Поэтому первым делом надо проверить следующее:

аккумулятор, зачистить клеммы, возможно банально нет контакта;
проверить в порядке ли провода, ведущие от аккумулятора до стартера;
подергать ключом в замке зажигания, возможно там где-то отходит контакт;
сломался стартер, в этом случае придется его снимать и перебирать, только перед этим надо убедиться в том, что нет контакта на щетках;
если сломалось втягивающее реле, то тогда уже придется просто сделать замену этого узла.

Обычно стартер ломается достаточно редко, втягивающее реле тоже, поэтому скорей всего, все дело в разряженном аккумуляторе или отсутствии контактов. Если у аккумулятора слабый заряд, то ясное дело, что энергии не будет хватать на то, чтобы крутить стартер, но на работу реле заряда может и хватить, поэтому и слышны эти щелчки.

Как проверить стартер

В том случае, если с аккумулятором все в порядке и с контактами тоже, значит дело в стартере. и щелчки по этой причине. Что делать, если стартер щелкает, но не крутит? Чтобы его продиагностировать и узнать от куда именно слышны щелчки, придется снять стартер.

Затем надо этот стартер положить на стол, взять заряженный аккумулятор и подключить на корпус стартера массу, а клемму с плюсом подключить к шпильке, которая идет после реле. Если стартер крутит, значит все в порядке и с втягивающим реле тоже нет проблем. А если стартер щелкает, но не крутит как и раньше, это значит, что в нем неисправность и его придется разобрать и искать поломку уже внутри. Тоже самое надо сделать и в том случае, если стартер крутит в холостую и не цепляет.

Щелкает реле, но не заводится машина, как завести машину?

Вроде бы такой маленький узел, а именно он может стать причиной, почему машина не заводится. Но если у вас ВАЗ 2121 или любой другой ВАЗ на механической коробке передач, то есть отличный выход из ситуации — просто взять и завести машину с толкача. Для этого надо повернуть ключ, как обычно вы поворачиваете его, когда хотите завести машину.

Затем найти несколько человек и всей гурьбой надо толкнуть машину и продолжать ее толкать до тех пор, пока скорость не станет более-менее нормальной — около 5 км/ч или больше. В этот момент надо выжать сцепление, включить 2-ю передачу и отпустить сцепление, машина будет дергаться и должна завестись, надо дать газку в момент когда машина пытается завестись. Если машина заглохла, надо повторить эти действия. Если не заглохла, то можно, не останавливаясь, ехать дальше.

И ехать надо аккуратно, чтобы машина не заглохла на светофоре, и ясное дело, самому не надо глушить мотор. Если вокруг некого попросить, чтобы толкнули машину, то надо искать поблизости горку и самому дотолкать машину до этой горки и съехать с нее. Когда машина начала катиться с горки, то можно также повернуть ключ зажигания и включить вторую передачу и отпустить сцепление.

В общем, машина таким образом заведется без стартера и без аккумулятора.

Видео совет полезный способ как выйти из ситуации, когда стартер щелкает, но не крутит:

Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:

Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

сел аккумулятор.
отказало реле включения стартера
подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
износились щетки стартера.
якорь стартера заклинил.
на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.

Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания.

Выглядит эта неисправность вот так:

В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.

Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!

Варианты решения проблемы:

прикурить от другого автомобиля (про это у нас на сайте есть отдельная статья).
завести автомобиль с толкача/буксира (если он с МКПП).
снять и зарядить аккумулятор.

Стартер у вас исправен!

Отказ реле стартера.

Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при повороте ключа.

В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.

Эта неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Вот видео пример такой неисправности:

Как быстро продиагностировать контактные пятаки?

Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Износились щетки стартера.

Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания), отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.

Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.

как на этой картинке:

Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.

Как завести машину?

К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.

Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.

Если машина оборудована автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.

Заклинил якорь стартера.

Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.

Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!

В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.

На стартер не подается силовой плюс.

Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:

Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.

Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.

На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!

Щелчки при включении зажигания: почему щелкает стартер

При включении зажигания слышны щелчки

При включении зажигания не крутит стартер? Это довольно распространённая проблема, которую можно решить, не обращаясь за помощью в автосервис. Узнаем, что означают щелчки при включении зажигания авто.

Самостоятельная диагностика

Действительно, нет ничего хуже ситуации, когда нужно срочно куда-то поехать, но после поворачивания ключа в замке слышны лишь щелчки стартера.

Как правило, первое, что делают опытные автомобилисты, так разбирают устройство, одновременно диагностируя всю схему запуска ДВС.

При включении зажигания щелкает

Одним словом, нужно осуществить проверку следующих зон машины:

Коммутационную зону, включающую проводку и реле;
Систему питания – АКБ;
И сам стартер.

Проводка

Проводка в данном случае представляет собой плюсовой кабель, идущий от батареи к реле стартера, и минусовой провод, соединённый с корпусом. Проверить следует также проводок с небольшим сечением, интегрирующий стандартное реле с замком зажигания.

Схема включения стартера

Аккумулятор подаёт на стартер непосредственное питание, является единственным источником тока. Батарея обязательно проверяется, если слышны щелчки при включении зажигания.

Как правило, проблема с АКБ – одна из самых распространённых неисправностей данного типа. Она просто разряжается, вследствие чего на стартер не поступает напряжение, и устройство не справляется со своими обязанностями.

Аккумулятор слабый контакт

Удостовериться в том, что именно аккумулятор стал виновником щелчков, можно так:

Посмотреть на щиток приборов в процессе запуска мотора – если гаснут лампы, и слышны щелчки, значит, это АКБ;
Если лампы вообще не светятся при включении зажигания или они тусклые.

Наконец, само стартерное устройство может быть неисправным и тогда без демонтажа не обойтись. Однако в некоторых случаях можно и по относительным признакам определить неисправность узла.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2.4).
Скрывает от фото-видеофиксации.
Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
Гарантия 2 года,

Что делать, если стартер щелкает, но не крутится

Пуск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;
Лампы на приборной панели гаснут и слышны щелчки втягивающего реле стартера. В такой ситуации практически наверняка виноват аккумулятор;
Стартер издает серию щелчков, а лампы на приборной панели автомобиля слегка затухают.

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Стартер щелкает, но не крутит?

Стартер является сложным электромеханическим агрегатом, без которого ваш автомобиль не заведется. Летом вы выезжали за город, зимой с комфортом добирались до работы. И когда находится неисправность в автомобиле, вы отдаете его в ремонт, чувствуя себя после этого как без рук.

Бывают и такие ситуации, которые вспоминаются как страшный сон, когда автомобиль вдруг не заводится. Вы по привычке двигаете ключ зажигания, а стартер щелкает, но не крутит.

Такое часто случается при неправильном торможении. В момент торможения стартер входит в зацепление с маховиком, в результате чего на стартер длительное время поступает ток большой силы. Стартер же является электроагрегатом кратковременного действия, и когда он вынужден долго работать, то выходит из строя и появляется проблема, выражающаяся в том, что стартер не крутит.

Ремонт стартера это непростая задача, которую лучше доверить профессионалам.

Компания СтартАвто занимается ремонтом и восстановление стартеров различных производителей.

Прочитайте более подробно о нашей компании, посмотрите наши цены на ремонт стартеров.

У нас есть несколько СТО в разных частях города! Звоните и приезжайте в гости!

Отсюда и характерные щелчки. У всех автомобилей принцип работы стартера одинаковый, и причины, почему стартер не крутит, тоже одинаковы.

Рассмотрим ситуации, когда стартер щелкает, но не крутит.

Первое. При запуске двигателя вы слышите частые щелчки тягового реле. Это может происходить по следующим причниам:

Проблема с аккумулятором. Он может быть или слабо заряжен, или иметь плохой контакт на клеммах. Если контакты исправны, следует проверить зарядный ток и полностью зарядить аккумулятор. В случае неисправности стартера при запуске напряжение на аккумуляторе сядет на 9 Вольт.
Плохая масса кузова с двигателем. В этом случае рекомендуется продублировать вторым массовым проводом.

Вторая ситуация обнаружения неисправного стартера: при запуске двигателя вы слышите один четкий щелчок. В этом случае рекомендуется проверить массу двигателя, крепление тягового реле к самому стартеру. Возможно, причина неисправности в перегоревших силовых контактах на тяговом реле. В ином случае неисправность в самом механизме стартера, и в этом случае требуется его разборка.

Если стартер щелкает, но не крутит, и вы определили, что неисправность в самом устройстве стартера, это может быть по следующим причинам:

перегорел силовой провод, который соединял обмотки стартера и тяговое реле;
щетки, втулки стартера сильно изношены;
замыкание на обмотке якоря, замыкание или обрыв одной из обмоток стартера;
вилка в приводе бендекса может быть деформирована или сломана.

Если вы заметили, что в вашем автомобиле проблемы с запуском двигателя, видите, что стартер щелкает, но не крутит, есть возможность самостоятельно решить проблему. Ремонт стартера своими руками оправдан, если неисправность наблюдается в тяговом реле стартера, на контактах с аккумулятором. Часто ремонт стартера своими руками заключается в его разборе, проверке и чистке контактов и аккуратной сборке, после чего стартер продолжает работать.

Производя ремонт стартера своими руками, следует учитывать производителя, марку стартера, его технические характеристики, чтобы подобрать подходящие детали.

Если определить, в чем неисправность стартера, не получилось, рекомендуется обратиться к специалистам в автосервисную службу.

Самостоятельная диагностика

Одним словом, нужно осуществить проверку следующих зон машины:

Коммутационную зону, включающую проводку и реле;
Систему питания – АКБ;
И сам стартер.

Проводка

Удостовериться в том, что именно аккумулятор стал виновником щелчков, можно так:

Посмотреть на щиток приборов в процессе запуска мотора – если гаснут лампы, и слышны щелчки, значит, это АКБ;
Если лампы вообще не светятся при включении зажигания или они тусклые.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Читайте также: