Сцепление в самом низу приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

мужики у меня целчков не бывает, у меня постоянно трещит, пробег 15т
зимой капец трещит с утра, минут 5 всё проходит, бывает и на светофоре остановишься на нетралке тоже треск стоит чё делать то?

Совет [quote=114-й;1260552] действительно помогает. Небольшая предыстория.
Машина покупалась новая, сцепление удивило своей мягкостью, прямо как Валео на предыдущей девятке (Семь лет вообще без проблем!). Но передачи включались туговато, при этом сцепление схватывало у самого полика. Еще при предпродажной подготовке обратил на это внимание и попросил техника правильно отрегулировать зазор, на что получил ответ примерно следующего содержания: - Да покатайтесь пока так, мол машина наша, пока притрется, до первого ТО все пройдет. Ну, думаю им виднее.
До первого ТО проблема так и не ушла, зато прибавились дополнительные. Одна из них - невозможность без хруста втыкать первую и вторую передачу после пробок или длительного пробега. Регулировка троса упором на вилке сцепления не помогла, не хватало диапазона регулировки. Механизм компенсатора износа не щелкал за все время ни разу. На первом ТО налили в коробку синтетики, не помогло. Кульминация процесса пришлась на наступление майской жаркой погоды, педаль сцепления стала каменной, хруст усилился. Опять гарантийное СТО, собрали консилиум из трех техников и ИПГ, по очереди нажимали на педаль, приговорили к замене сцепления и предпочтительно за мой счет. Цена с установкой нового сцепления Крафт - 8900 р. Мою версию о влиянии троса даже не стали рассматривать. Ну делать нечего, вскрывайте. Внутри стоит Лукас - корзина нормальная, выжимной не люфтит и в смазке, диски даже не успели притереться, вилка ходит нормально. Ну зря вскрывали, что ли? Заменили подтекавший сальник и, на всякий случай, корзину, мол лепестки жестче стали из за московских пробок. Стало мягче, но хруст так и остался. Предположив, что старый трос сцепления растянулся поехал в местный автосервис менять. Долго доказывал арматурщику- мотористу, что трос снабжен компенсатором износа. Убедившись в наличии компенсатора, мне было заявлено, что лучшее враг хорошего и предложено поменять данное новаторство на проверенный временем десяточный. На вопрос, а чем будет возвращаться педаль сцепления (на приоре нет возвратной пружины педали) мне сообщили, что лепестки корзины всю жизнь именно этим и занимались. Ну, думаю, на форуме народ отписывается положительно, попробовать можно, хотя инженерное образование подсказывало обратное. Результат от утраты 600 рублей поразил. Неприятно. Прошу не закидывать помидорами, личное мнение. Педаль возвращается медленно, ощущения от нажатия, словно в комсомол вступил, а передачи при этом втыкаться лучше не стали. Потребовал вернуть все как было, взгляд арматурщика-моториста при этих словах был не добрый. Чуть позже, меняя трос во дворе и думая о разном, я понял почему.
Теперь собственно по делу. Почитав форум пришел к выводу, что происходит банальный недовыжим сцепления, т.к. педаль упирается в пол. Пилить, как в посте [quote=114-й;1260552] ничего не хотелось, поэтому было принято решение добиться того же результата иным способом. После снятия и изучения конструкции проделал следующее: Возле механизма компенсации износа, на Г-образном кронштейне которым трос крепится к педальному узлу сцепления гайкой на 8 установлены две резиновые шайбы толщиной по 3 мм каждая. Ослабив гайку, которая зажимает их на обжатой части оболочки троса, радиально разрезал верхнюю из резиновых шайб и перенес ее под кронштейн, после затянул гайку. Получилось так: механизм компенсации - трос - развальцованный наконечник оболочки троса - стальная шайба - Г-образный кронштейн-резиновая шайба 1 (с разрезом) - резиновая шайба 2 - стальная шайба - гайка. Устанавливая трос на место много думал о АВТОВАЗе. Теперь передачи включаются отменно, сцепление схватывает сантиметра 2-3 от пола, при этом педаль сцепления на 4 мм ниже тормоза, а упор на вилке сцепления стоит по середине шпильки с резьбой и выставлен на 27 мм. Вот уже 900 км (на машине передвигается жена) жалоб и нареканий нет. Рекомендую, как вариант.

Поломка поломке рознь, каждая проявляется по-разному. Одна может годами трепать нервы, то пропадая, то появляясь снова, а вторая проявляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одна из таких — провал педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не смертельный. В большинстве случаев каждый автомобилист сможет восстановить работоспособность сцепления своими руками, главное — знать причины и что делать.

Почему и куда проваливаются педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десятки. Ничего нового для тех времён не было!

Конечно же, каждый, кто ездит на ВАЗ-2110, знает устройство однодискового сухого механизма сцепления и его привода. Как и на всех недорогих автомобилях, простейшее сцепление приводится в действие не гидравликой, а механически: мы нажимаем на педаль 9, педаль тянет трос, трос приводит в движение вилку 4, а вилка уже толкает выжимной подшипник 13, который воздействует на лепестки прижимного диска 6. Выжимной диск отводится от ведомого диска 7, сцепление выключается.

Если хотя бы один из элементов этой цепочки теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто проваливается в пол или же сцепление не выключается, частично или полностью.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности, характерные для машин десятого семейства.

Вилка выключения сцепления

У вилки сцепления либо гнется или трескается рычаг, либо изнашиваются лапки в местах контакта с муфтой подшипника.

Мы не зря начали рейтинг неисправностей не с троса, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Конструкция и материалы этого элемента подобраны настолько неудачно , что некоторые умудряются менять по 3 вилки за год . Симптомы поломки простые — внезапный провал педали в пол. При этом вилка иногда ломается не полностью, а надламывается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичная поломка вилки сцепления.

Вычислить поломку просто — открываем капот и шевелим вилку руками.

Если она свободно болтается, видны трещины или изломы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем её, для замены придётся частично снимать коробку передач. Цена новой вилки не более 500 рублей, а продают её по заводскому артикулу 21100-1601200 . Также в продаже есть вилки дешевле, других производителей, есть усиленные конструкции и подороже.

Трос привода сцепления

Выходит из строя гораздо реже вилки и при щадящей эксплуатации может пережить не один комплект сцепления.

Трос рвётся в нескольких местах — возле самой педали, на месте изгиба в моторном отсеке или на концевике, на регулировочном штоке. Поломка тоже сразу бросается в глаза: трос ослабляется, иногда видны места обрыва.

В редких случаях трос рвётся прямо в кожухе, это тоже диагностируется довольно легко — тянем за любой доступный конец троса, если он поддаётся и без проблем вынимается, покупаем или достаём из багажника новый. Его каталожный номер ДААЗ 2110-1602210 , а просят за трос от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос для ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины упавшей педали встречаются крайне редко и проявляются постепенно.

К примеру, при лопнувшей диафрагме выжимного диска мы сперва услышим треск и шум в корзине, шуметь она может долго, долго и трещать, до тех пор, пока диафрагма не разрушится окончательно. Это значит, мы близки к провалу. Доводить до этого, конечно, не следует, а сразу проводить замену сцепления на ВАЗ-2110. Добрых всем дорог и цепкого сцепления!

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

Поднимайте капот машины.
Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110? Легко решаемо

Во время движения внезапно провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110 и не знаю что делать? Не беспокойтесь наша рубрика подскажет вам причины и способы устранения поломок. Многие автомобилисты проводят за рулем массу времени, которое состоит из положительных и отрицательных моментов, последние сопровождаются поломками и неисправностями машины.

Понятие и причины поломок

Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110? Тогда следуйте нашим инструкциям.

Основные причины неисправностей:

Разрыв тросика в месте соединения с наконечником;
Лопнула выжимная пружина;
Скажем так, что обе поломки не сложны, но затратные по времени на их устранение. Ремонтные работы можно проводить в гараже, в пути, при наличии запасных деталей и ремкомплектов, автосервисе;
С другой стороны, ведь мало кто возит с собой запасные тросы и пружины. Что тогда делать? Выход один добираться любыми путями до ближайшего СТО или своего гаража.

Сделать это можно минимум тремя способами:

Самостоятельно, если коробка механическая: с помощью педали газа, изменяя обороты, поймать момент, когда можно включить напрямую первую или вторую передачу. Большую не следует, так как на горке на третей можете не вытянуть.

Будьте готовы к резкому толчку в салоне. Да конечно коробка и мотор получат удар, но тут уж выбирать не приходится.

С первым и вторым способом все ясно, а вот третий можно дополнить еще одним под видом. После того как провалилась педаль сцепления, постарайтесь дотянуть авто до склона и остановиться на нем. Заглушить мотор и включить первую передачу. Одновременно поворачивая ключ зажигания и давить на педаль газа пытаемся завести машину. После удачной попытки движемся домой или на станцию.

Не переключайтесь на другие передачи. так как большая вероятность того, что мотор заглохнет. И вся робота коту под хвост. Указанный метод будет актуальным если аккумуляторная батарея хорошо заряженная. в противном случае он будет бездейственным и придется ждать толкача. При таком движении скорость должна быть не более 20 км/ч. и обязательно включите аварийную сигнализацию, чтобы другие водители видели вас.

Заранее оценивайте маршрут передвижения, во избежание пробок и заторов. Держитесь крайней правой полосы.

Если поврежден тросик:

необходим накидной или рожковой ключ и пассатижи.
Снимаем шплинт на педали сцепления и достаем шток;
Снимаем головку наконечника троса;
В мотором отсеке отвинчиваем натяжную гайку, чтобы освободить трос;
Извлекаем тросик;
Новый собираем в обратном направлении;
Замеряем свободный ход педали не более 3,0 см. а общий не более 14,7 см.

Если лопнула возвратная пружина:

В салон нам лезть вообще не понадобится;
Накидным ключом отвинчиваем натяжную гайку в моторном отсеке;
Освобождаем тросик;
Аккуратно и с соблюдением правил безопасности снимаем остатки возвратной пружины;
Ставим на ее место новую также не спеша, так как можно повредить руку или пальцы;
Протягиваем трос;
Навинчиваем натяжитель;
Проверяем свободный ход педали.
Тестируем авто.

Как видим, ничего сложного нет и времени необходимо максимум сорок минут. Вопрос: провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110 больше не актуален. Провал педали – такая поломка, которая не требует оперативного вмешательства в двигатель или трансмиссию, имеется в виду внутренне. Все работы проводятся наружно и с минимальным набором инструментов.

Причины и починка проваливающейся педали сцепления в ВАЗ-2110

Чаще всего проблемы наблюдаются, если трос порван, тогда педаль не только может провалиться в пол, она полностью отказывается работать. Гораздо непонятнее, что означает такое явление, если тросик целый, а неисправность все-таки имеет место. В целом причин тут очень много, так как сцепление является одним из самых уязвимых мест автомобиля ВАЗ не только десятой модели, но и любой другой.

Почему начала проваливаться педаль

В большинстве случаев причины такой неисправности следующие:

Разорван тросик, соединяющий педаль с наконечником.
Имеет место лопнувшая или треснувшая выжимная пружина.
Один из элементов сцепления замаслился. Это может быть и маховик, и шкив, и фрикционные накладки.
Довольно часто причиной выступает общий износ системы сцепления.
Привод сцепления поврежден.
Неотрегулированный механизм движения педали.

Как видно, список большой, но не все проблемы здесь являются критическими и сложными. Например, в случае с излишками масла, детали просто будет достаточно почистить и перетереть.

В первом и втором случае необходимо полностью менять вышедшие из строя детали – трос или пружину.

Замена и починка системы сцепления

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, довольно часто это свидетельствует об износе и выходе из строя всей системы сцепления. Тут можно привести следующий алгоритм действий со стороны автовладельца:

сначала демонтируют КПП;
после этого отвинчивают 6 болтов, которые обеспечивают фиксацию кожуха и маховика;
нужно откручивать их равномерно, а не по очереди, если он не поворачиваются – немного постучите по деталям;
после этого демонтируют валы. Если на каком-то их них есть трещины, любые повреждения, то причина падающей педали очевидна и нужна замена;
новый ведомый вал устанавливают выступающей стороной к шкиву;
оправу вводят в отверстие коленвала и делают фиксацию снова равномерно и очень осторожно.

Если же причиной поломки выступает именно тросик, то заменить его не составит труда.

Привод и его регулировка

Для начала, если причины все же в тросике и его нужно поменять, демонтируют старую деталь. Он крепится непосредственно к коробке передач кронштейном. Тут также необходимо открутить медленно и равномерно все болты и гайки. Далее выводят из зацепления вилку, после того как трос будет несколько ослаблен, но не полностью снят.

Сам трос нужно искать под капотом у вакуумного гидроусилителя тормозной системы. Отверткой или другим схожим элементом поддевают и убирают стопорную скобу и только после этого демонтируют деталь. Иногда причина находится не в тросике, а во втулке, к которой он крепится. Она может быть погнутой, вышедшей из строя, за счет чего даже новый трос будет сложно правильно закрепить. Поэтому если поломка имеет место, то заменяют и эту часть. Также новый трос желательно смазать специальным составов, чтобы исключить повреждения от трения.

Эта деталь требует регуляции, если ее устанавливать в ВАЗ-2110. Проверить все просто. Берут линейку и замеряют расстояние от пола до педали строго перпендикулярно. Если оно более 16 сантиметров, то все лишнее на тросе отрезают. Когда в обратном порядке будет установлен новый элемент, нужно сесть за руль и попробовать четкость срабатывания педали.

Отремонтировался вчера вышло 1210 (1000 — работа и 210 — вилка), она сломалась не совсем как я подумал сначала.
Лопнула тяга 1 по линии 4.
К стати и проварена вилка (и новая и старая) далеко не так как на рисунке показана. Она буквально там прихвачена примерно на 1/3 радиуса если не меньше, да и новую вилку пришлось ещё молотком доравнивать (не садилась на место). Уже две железяки не могут сварить нормально а такие деньги гребут. ОтечАвтопром ё3.14т, «уки.

На форуме 14 лет

Откуда: Москва. ВАО.

Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный

У меня отвалилась точно также. Полностью согласен-конструкция исполнена просто по-скотски.
_________________
Все что нас не убивает, нас делает сильней.

Все один в один как у меня! Лопнула вилка на 51 тыс. пробега, в том же месте, где и у автора темы. Мастера сказали что это не только вилки, но и 2112 корзины очень хуевые, тугие липестки, из-за этого вилки и лопаются. Сняли при мне диск, карзину и выжимной. На диске уже заклепки в ход пошли, выжимной с люфтом. Короче поменял все сразу на немецкое КРАФТ. Сцепление стало как в иномарке, мягкое и берет плавно. Машина в пробуксовку срывается только при полностью резко брошенной педали сцепления! КАЙФ

Сломалась точно в том же месте на 42 тыс. Хоть бы раз у этого сраного АВТОТАЗА отсудить денег. Машину брал новую, за техникой очень люблю следить, машина дохаживает третий год состояние идеальное, за это время что только уже не поменял, просто люблю чтобы техника была в идеальном состоянии, осталось еще чуть чуть подкопить, буду брать merсedes E240-E280 2000 г. рестайлинговый, думаю уложиться в 650-750 тыс. больше меня АВТОТАЗ в свои сети не заманит. Жду когда наконец наше Чудо Государство РОССЕЯ вступит в единое экономическое пространство, пошлин на иномарки не будет и наконец АВТОТАЗ отсасёт навсегда.
ТАЗ-21102 2002 г.в. 48000 т.к.

АВТОВАЗ может и отсосет но только в совместно со всей Россией, т.е. и ты в очередь встанешь.

На форуме 13 лет

Откуда: Тольятти, Жигулевск

АВТОВАЗ может и отсосет но только в совместно со всей Россией, т.е. и ты в очередь встанешь.

дык уже встали и очередь уже обслуживается.
вон ЖКХ и керосин подорожали — все молчат.
а ведь это одно из условий вступления в ВТО (хреново) привести в один уровень внутрение цены на энергоресурсы в соответствии мировым. про зарплаты нини.

Доброго други. После замены диска сцепления, корзины и подшипника, педаль стала чуть ниже тормозов. Решил подрегулировать сцепление и удивился. Трос был уже закручен до максимума. Почитал в инете, пишут, что тросик можно оттянуть на 27 мм, я не смог его его даже оторвать от вилки крепления. отверткой чутка только получилось.
Собственно, слышал там есть какой то механизм, который подтягивает автоматом трос по уровню износа диска. Грешу на него. Где его найти? Как все вернуть на место?

Если у тебя есть механизм,то педаль сама бы вставала на место если ее подцепить носком ноги вверх!
А ты трос рукой что ли собирался просто снять?обычно всеж нужно чем то вилку продавливать и потом только бобышку сдергивать.

Да, тросиковая. носком педаль поднимается на 2 см примерно, как раз до уровня тормаза.
Вообще полез туда только потому, что сцепление в конце педали. То есть 70% хода педали сцепления нет. От сюда о плавном старте речи нет вообще
Гайка закручена по самое "нехочу". Дальше закручивать даже не куда.

Ну приоткрути.какие проблемы то.погугли сколь там миллиметров она должна быть от меток и сделай так.я уже по памяти не помню точно,а искать с телефона неудобно.
Вбей чё нить типа регулировка сцепления гранта.там больше вариантов вылезет,а коробка и алгоритм одинаковый.

Ну приоткрути.какие проблемы то.погугли сколь там миллиметров она должна быть от меток и сделай так.я уже по памяти не помню точно,а искать с телефона неудобно.
Вбей чё нить типа регулировка сцепления гранта.там больше вариантов вылезет,а коробка и алгоритм одинаковый.

Заблокируй "автоподведение": на наконечнике троса есть пластмассовая фигнюшка(не знаю как ее по другому обозвать).Берешь 2 саморезов на 20,примерно.Один вкручиваешь впереди и вверху,если смотреть из салона.Второй сзади и внизу Вкручивай по углам этой пластмасски.Схватывание регулируй"барашком" возле вилки сцепления.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора. Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются, крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее. При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

Как понять, что пора менять сцепление

Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается. Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.

Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя. По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

· Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

· Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
· Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
· Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания. Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.
Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Снять заглушку штока выжима муфты.
Сбросить трос с вилки муфты.
Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

приветствую приоровцы, назрел вопрос!какой ресурс у сцепления приоры, у меня пробег 32 в основном по городу, а Москва это как правило одна большая пробка, и вот интересно когда готовится к замене?!

Комментарии 38

37500 поменял трос сцепления на 10-й, засвистел выжимной

у меня 57 тыщ…ездим нормально, тоже не знаю когда менять, но вот думаю, почему в сервисной книге в регламентированных работах (до 105 тыщ) замена вообще не предусмотрена, как, кстати и замена ремня ГРМ…почему? по их мнению у них ресурс больше?

Пока 10 тыс прошло, но как мне говорили, машина у меня первая, водить начал с лета, мне говорили сцепление и 10 не проходит, убьешь, видимо не так все плохо получается, пока не убил, жечь почти не жег, раз 5 стартовал, 1 раз за эстакаде повонял. Вот выжимной на холодную немного скрепит, но не всегда, как начинаю трос регулировать так начинается, а потом со временем перестает, но когда совсем холодно, -15,-17 начинает жужжать:(( Думаю потом Valeo поставить, говорят хорошее, а там кто его знает

На нейтральной скорости должна стоять перед регулировкой?

по разному, бывает выжимной быстрей приходит, и кто не совсем понимает что он заклинил, сжирает и ломает лепестки, у друга на приоре выжимной проел и сломал лепестки на 75 тысячах, я на своей 2112 проехал на сцепе 100 тык, но выжимной менял, мог бы и еще проездить тысяч 20, но коробу снимал, а сцепа в запасе была приоро лук, поставил новое

63 тысячи, не буксует, но есть ощущение, что сцепа плавно кончается… Посмотрим, что будет дальше

у меня 107т.км. пока нормально

96000 родное, тоже задумывался о замене))

друг проехал на родном сцеплении 180000км! да да 180т.км! я на первой приоре 90т.км без проблем

вот это уже показатель, ну мое вряд-ли столько проходит я в москве живу изодня в день в пробках стою.

у меня щас приора, она из Перми, город большой, пробег 60000км и первый хозяин говорит что менял уже

У меня во время интенсивной езды и высоких оборотах вонять начинает, менять пора уже ?

если на чистом асфальте стартовать с 4000 оборотов с газом в пол, вы должны услышать визг резины, если визга нет и появилось ощущение что у вас коробка автомат ) значит сцепа буксует

Достаточно на 1-й при 2000 об/мин дать газ в пол. Если сцепление в порядке, то начнет пробуксовывать даже на сухом асфальте, если нет — то завоняет в салоне.

это уже ближе к последней стадии при которой есть большая вероятность не доехать до сервиса, встать на горке например. я предложил как заблаговременно убедится в необходимости замены

Если не жечь на 50000 точно должно хватать, на прошлой машине больше 50 наездил сцепление как новое было, на этой вот 51 и начинает слабеть, но тут передаточные числа тупые, приходится жечь больше…

проблема може еще крыться в том что из-зи перегрева лепестки корзины начинают терять свою прижимную силу!вот и получаеться что диск как бы начинает работать в зацеплении с маховиком и корзиной, но из зи недостаточной прижимной силы корзины он по немного проскакивает что и приводит к такой тряске торпеды))))

усредненые значения;60-70 тыс км!все зависит от стиля езды!еще самый простой способ узнать что сцепа умирает, это трогаться еле еле подгазовывая, если в этом режиме начинает очень сильно трясти торпеду-это значит только одно-что диск уже значительно изношен, а заодно и корзина!сам занимаюсь ремонтом машин _опыт основан на практике))))причем такие же признаки не только у наших машин!

А если диск ровно износился и корзина еще целая от чего трясти будет?

+ 1 странный метод проверки

я не правильно выразился!это не метод!а предпосылки того что скоро сцепа и пробуксовывать будет!

может я ошибаюсь но если проделать то что вы описали то торпеда будет трястись в любом случае вместе с автомобилем, опишите какие процессы вызывают эту вибрацию что бы стало все ясно

вы упомянули начинать трогаться следовательно педаль сцепления до конца не отпущена и нажимной диск не может давить на ведомый в полую силу следовательно проскальзывание будет по любому, методика проверки упомянутая вами относится к проверке плавности включения сцепления, если при трогании наблюдается вибрация то она может быть вызвана перегревом и короблением нажимного диска а так же если лепестки ведомого диска утратили свою форму и не распирают фрикционные накладки. А это отношения к проскальзыванию сцепления по причине износа не относится

у жены 12-ка luk прошел уже 60 000 и это за год!так вот к чему это я)))при любом способе тронуться торпеда молчит))))

А если диск ровно износился и корзина еще целая от чего трясти будет?

панель трясти?такое происходит когда корзина сто пудово палена!вопрос что, с подковыркой?

Просто судя по теме речь об общем ресурсе сцепления, но первым чаще всего изнашивается диск, а это если и прокатит, то скорее всего только в случае повреждения корзины или поломки пружин диска. А вообще имею ввиду при износе сцепления далеко не факт, что трясти начнет. Скорее даже наоборот при естественном износе ничего не затрясется.

Читайте также: