Сцепление уаз патриот 409 двигатель проблемы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Имеем УАЗ Хантер, двигатель ЗМЗ 409. Не могу понять что происходит со сцеплением: вечером ставлю машину сцепление есть, а утром не включается передача. А если машину заглушишь и выжмешь сцепление, включишь передачу и заведешь сцепление работает, но когда передачу выключишь оно снова не работает, ведет. когда начинаешь включать передачу получаются удары. Может кто сталкивался или просто знает в чем дело?

Спасибо за ссылку, буду изучать

Спасибо за ссылку.Я проверил сцепление по вашей методике,все гут.А проблема вот в чем.Все как в сказке вечером машину ставлю в гараж сцепление есть,а утром завожу сцепления нет .меняю рабочий цилиндр,прокачиваю и всеравно нет сцепления.Плюю на это дело и ставлю машину в гараж без сцепления.Утром встаю и хочу продолжить ремонт,завожу машину и на мое удивление сцепление есть и очень прекрасное.И так происходит периодически.может главный цилиндр барахлит и его тоже стоит заменить.Подскажите если кто сталкивался с такой сказачной проблемой.Вроде все работает,а утром встаешь уже не работает или наоборот.И это все происходит на уаз хантер с двигателем ЗМЗ 409

спасибо за ссылку.будем учить уроки.скажите, а от какой машины лучше всего поставить главный цилиндр сцепления на уаз хантер,от жигулей подходит и если да ,то от какой модели.или надо строго уазовский ставить.

Подходит с некоторыми переделками ваз 2101. Намного лучше чем родной поставь обалдеешь от разницы.:D

Спасибо за подсказку.А что переделывать надо,подскажи?

Если машина для асфальта то можно поставить и от таза.
А если машина будет использоваться по назначению то не слушайте их!

Спасибо за подсказку.А что переделывать надо,подскажи?

Пол года жесткой экплатации показал только положительную сторону и сделано было вместе с установкой сцеплением Luk.А там конечно каждый решает сам.:D

Раз у тебя хантер значит рабочий у тебя самободводящий тебе он не нужен берешь тока гц ваз переходник на трубку себе брал сразу еще и трубку длиннее так как лифт в плане был.Потом снял родной выковырял с него шток вставил в вазовский одел на него резинку со старого кунусную можно и не одевать но мне так больше понравилось пересверлил отверстия под жигулевский прикрутил на болты восмерку. Поставил бачок от нивы у нее пипсик в бок крепление для бачка резал сам из оцинковки заводской просто не нашол ставил его на саморезы.Соединил бачок шлангом тормрзным вазовским поставил два хомута.Поменял медную трубку через переходник установил на цилиндр.На педаль приварил болт ограничения чтоб в торопях не вырвать шток т.к. у вазовского нет ограничителя(стопоногокольца) как у нашего когда будеш шток вытаскивать с нашего то поймеш.Ну и само собой прокачка.Педаль станет мягкой сначала даже кажется что и сцепления нет ну потом привыкаеш.Как то так.Могу фотки сделать ну тока не раньше понедельника.:D
Поддерживаю на 150%! Вчера проделал ту-же процедуру.Хантер 2005г.в. Родной ГЦС проходил 50000-потек.Куплен FENOKC,пошли мучения.Сцепление брало почти после полного отпуска педали,регулировка не помогла.Т.к. иногда прослеживалось дергание при трогании,пришлось снять коробку,грешил на сцепление корзина-диск.Я был приятно удивлен-комплект в отличном состоянии!В магазине был куплен ГЦС PILINGA(италия) и успешно внедрен.Все вышеописанные проблемы исчезли:D. Буду надеяться,что надолго;).Теперь буду мутить с ограничителем хода педали.Благодарю форумчан за ОЧЕНЬ полезные советы!

[QUOTE=а583ве;2402246]
Все ясно.Спасибо,за подробное описание.ЕСЛИ МОЖЕШЬ СКИНЬ ФОТО.

Постараюсь скинуть завтра если завтра не успею то послезавтра обязательно скину просто завтра работа до допоздна.:)

Три дня не мог зайти на уазбуку блокировал касперский троянов рассылала теперь не могу фотки тебе кинуть ошибку какую то выдает если есть электронка скинь я по ней фотки отправлю.;)

Оххх… Как много я слушал озвученых версий. Но всё по порядку. Не всегда стоит сразу менять сцепление.

На улице потеплело, вышло солнышко, хорошо, но не всё. На Патрике нашем мы катаемся на покатушки, соревы и каждый день на работу. И вот в течение недели (как только потеплело) обратил внимание, что уже на подъезде к дому с работы педаль сцепления становиться какой то тугой, продавить становиться сложнее. При этом само сцепление нормально работает. Причина для меня была не понятна, но так как все работает я никуда не лез и решил оставить как есть. Если бы не одно НО.
В пятницу возвращаясь с работы домой надо было прокатиться в разные места, собрать шмурдяк для предстоящей покатушки в субботу. И вот тут началось: как только стал толкаться по пробкам педаль сцепления стала очень твердой и на второй и выше передачах давим на газ, обороты растут, а я не разгоняюсь практически. Подкатывая к дому пробуксовка сцепления была уже на первой передаче. Это была потеря потерь. Но так как был ухайдоханный по полной, то осмотр решил оставить на утро.
Утром вышел из дома пораньше посмотреть что с авто, И… и все прекрасно работает, как будто ничего и не было. Сцепа работает как надо, жидкость в норме. Махнул на это рукой и мы поехали на покатушку.
НО, подъезжая к месту встречи педаль опять становиться тугой и на четвёртой передаче сцепа буксует. Ну всё, думаю пришёл писец пушистый, замена сцепы. Вспоминаю сколько пробег сцепления, выходит 60000 км точно есть, я в расстройстве, мало пробежало. Пока стояли и ждали остальных сцепление вернулось в норму. Откатали покатушку на ура, выехали на асфальт, все норм, Но опять на подъезде к дому сцепа буксует.
Ребята выдвигали разные версии, но как выяснилось впоследствии большинство не угадали, а некоторые были правы, ну почти правы, вот их версию я и решил проверить.
Итак: так как было замечено, что педаль сцепления становиться жёсткой и сама сцепа буксует только в пробках и при долгой работе двигателя то есть виновата во всем температура. Нагревается жижа и не работает как надо. С этого и начал, заехал в магазин, купил жижи и на всякий случай РЦС и приступил к разборке. Высосал шприцом из бачка жижу, снял РЦС, осмотрел, нареканий в работе нет, работает как надо, но на всякий случай поставил новый. Наливаю новую жижу, откручиваю штуцер прокачки на РЦС и жду когда самотеком жижа прольется до светлой. Но не тут то было, жижа в бачке как была так и осталась, снизу ничего даже не капает. Нажимаю на педаль сцепления, а она просто проваливается и даже не возвращается обратно, только когда ей немного поможешь она под пружиной поднимается. Жижи при этом в бачке даже не убавилось. Ну всё, думаю трубка забилась, замена магистрали, а это еще тот геморой. Откручиваю трубку от ГЦС, беру шприц со старой жижой и просто вливаю её в трубку, снизу полилось, то есть магистраль целая. Ничего не понимаю, но тут обращаю внимание, что бачëк на ГЦС до сих пор полный жижи, а из цилиндра ничего не капает, так вот где собака зарыта. Снимаю его и разбираю. Вот тут то становиться все на место.

Шток цилиндра, оказывается, возвращаясь обратно не доходил до конца буквально полтора миллиметра и из за этого было постоянно перекрыто отверстие А (на рисунке) и жижа просто не могла попасть дальше в магистраль.
Вот тут я вспоминаю, что открутив трубку от РЦС от туда ничего не вылилось, только немного из самого цилиндра, но я почему то не придал этому значение.
В общем решил не мудрить и просто поставить новый ГЦС.

Поставил, налил жижи и вот оно, всё полилось как надо. Дождался когда прольется самотеком весь бачек, закрыл (закрутил) штуцер на РЦС, долил жижу и всё заработало как надо.
Вот уже несколько дней катаюсь по городу, нареканий нет, пробуксовок больше тоже нет. Ура.

Итог (в моем понимании):
Из ГЦС жижа перестала поступать в магистраль, со временем она ушла из магистрали почти совсем (видимо РЦС немного вме же сопливил). И сцепление работало по сути на воздухе, а при нагреве воздух расширяется, от сюда и педаль становилась жесткой и шток РЦС обратно до конца не возвращался, соответственно диск сцепления не имел полного и плотного прижима, вот и пробуксовка от сюда. Как то так я это вижу.

Случай думаю единичный, но мало ли, я может и не первый и не последний, не всегда надо сразу менять сцепу целиком.

PS. Обратил внимание что с завода у меня стоял стальной ГЦС от фирмы Фенокс, а РЦС пластиковый, хз какой фирмы.

Всем доброго дня!

Машина УАЗ Патриот 2008г лимитед, ЗМЗ-409.

Ситуация такая: С начала нового года стала проявляться (весьма редко и мало заметно) такая вещь при переключении с 5-ой на 4-ю передачу при оборотах двигателя около 3000об/мин происходило так что обороты двигателя без добавления газа и отпускании педали сцепления не сразу падали (задержка примерно 1,5-2 сек). Данному нюансу я особо не придавал значения, но при поездке несколько дней назад при поездке на скорости 60км/ч и попытке переключить передачи (3-4) педаль сцепления осталась в полу. Машина перестала адекватно разгонятся, до дома 20км ехал на 2-й передаче с оборотами двигателя 3000об, скорость при этом была 15-20км/ч. Почти около дома сцепление вообще перестало работать и пришлось тащить Патриота на галстуке.

Первое на что пало подозрение это ГЦС. - заменил, результат остался прежний. Второй подозреваемый РЦС - заменил, результатов никаких нет. Машина при попытке тронутся (обороты 2,500-3500, 1-передача- 1 пониженная) сдвигается с места примерно на 3-5см.

В чем может быть причина уже ума не приложу

Заранее спасибо за советы.

педаль сцепления осталась в полу. ГЦС. - заменил, результат остался прежний. Второй подозреваемый РЦС - заменил, результатов никаких нет.

Снять РЦС, проверить работу в снятом состоянии - нажимаешь на шток, он входит в цилиндр, нажимаешь педаль, шток должен выйти. Потом педаль нажимаешь несколько раз, она становится тугой, как педаль тормоза, и на полу не лежит (можно при этом один раз чуть-чуть приоткрыть спускник РЦС и стравить пузырьки воздуха если есть). Раза два так проверить, потом установить РЦС, завести двиг, проверить. Если снятый РЦС и педаль работали как надо, а после установки - нет, тогда снимать КПП, смотреть вилку-выжимной-корзину-диск.
Если снятый РЦС и педаль не работали, смотреть (продувать) трубки-шланг, плотность резьбовых соединенй, и менять тормозучку конечно.

Систему ГЦС-РЦС прокачали, жидкость заменили, утечек-пузырьков нет. Работоспособность сцепления не восстановлена.

За последнее время (да и вообще) посторонних звуков со стороны сцепления не было..

А педаль сцепления что все еще на полу?

Попробуйте снять РЦС и проверить работу в снятом состоянии как я писал. Это по-любому легче и быстрее, чем сразу снимать КПП.

А педаль сцепления что все еще на полу?

Нет, педаль сцепления не "на полу", педаль работает после замены ГЦС и РЦС в полностью рабочем состоянии.

Была на полу, сейчас не на полу, но сцепления таки нет, верно?

Заглянуть в механизм сцепления без снятия КПП у вас не получится (ну что там можно разглядеть через отверстие под РЦС? Разве что вилку нащупать длинной отверткой, а толку?)
ВОПРОС: как убедиться на 100% что неисправность не в гидроприводе, а в самом механизме сцепления (или не дай бог, в КПП)??
ОТВЕТ: снять РЦС, посмотреть как работает в снятом положении. Как это сделать, я написал, ничего сложного, десять минут всех дел.

Точный диагноз по интернету не дам, это к экстрасенсам. Мое мнение такое - прежде чем снимать коробку и ревизировать механизм сцепы (выжимной, вилка, диск, корзина, все это) надо ИСКЛЮЧИТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ.

А то бывают забавные случаи, типа этого: были все симптомы пробуксовки сцепления, рывки, потеря мощности вплоть до состояния "в подъем не едем даже на понижайке". Ну что, поменяли сцепление целиком (износ кое-какой был) и не едет, блин, вообще. Под машину заглянули - кардан (передний) крутится, а колеса нет. А заднего кардана не было. Оказалось - сломался хаб на переднем правом колесе. Левое колесо стоит, правая полуось крутится вхолостую, диферренциал работает ну и машин не едет. Так что я бы сначала исключил все варианты, и только потом снимал КПП+РК.

Заводской диск сцепления на УАЗ Патриот, он же 406 не совсем качественный. Машина с таким диском эксплуатируется год, не больше. Затем приходится покупать новый, более дорогой: кто-то покупает LUK, кто-то Sachs. И тот и тот хорошего качества и долговечнее заводского. Экономить не стоит, и покупать заново 409, т.к. результат будет тот же и замена не заставит себя ждать.

Виды сцепления

Сцепления УАЗ Патриот на бензиновые моторы слабее. А с наиболее сильными крутящими моментами дизельные — они сильнее. Вот почему сцепление остается слабым местом на УАЗ Патриот и требует усиления. И в том и в том варианте двигателя замена сцепления желательно производить не дожидаясь скрипа и посторонних звуков.

SACHC

Германский диск сцепления. Цена высока, но прослужит дольше. Хватит на 100 000 км. Отличие — что прижимное усиление корзины больше. Педаль сцепления не проваливается и нет посторонних звуков.

LUK

Для бензиновых и дизельных УАЗ Патриот, которые эксплуатируются по городу подходит сцепление LUK. Оно дешевле предыдущего, но тоже долговечно. Хорошее качество, присутствует демпфер. Нет вибраций и посторонних шумов.

Причины износа сцепления

Автомобиль едет рывками
Посторонние звуки, щелчки при включении передачи
сцепление не включается

Откуда посторонние звуки

Один лепесточек отвалился, упал в корзину, стал попадать под диск сцепления, прокрутится диск сцепления, он выпадет, опять все включается, попадает под выжимной и опять не включается. Корзина 409 двигатель, диск сцепления 409, год отъездил: лес, горы. В принципе отработала нормально.

Заводской диск сцепление УАЗ Патриот 409. При более близком рассмотрении этого диска сцепления мы видим что пружина уже никуда не годная, она сплющилась и стала короче. Сама пружина не каленая, она выработала бортики и вывалилась во внутрь корзины. Тем самым она попортила и корзину и выжимной, и вилку… Из-за этого скорость перестает включаться.
Покупаю новый диск с большими бортиками, чтобы пружина не выскочила, но ее давило, давило, давление было сильное и пружины начали выработку делать, они начали просаживаться и уже металл начали выжирать. В итоге –кантик отломался кусочек и упал во внутрь корзины, так же наделал, мешал выжимному подшипнику, мешал диску и снова все пришло в негодность.

И в первом и во втором случае диск сцепления уаз никуда не годный.

Как производить замена сцепления УАЗ Патриот

Разборка

Несколько болтов, которые держат коробку к двигателю. Маленькой отверткой, подковырять, открутить и она повисла в воздухе. Опускаем ее ниже, если хватит троса. Разбираем сцепление корзину диска и меняем его.

Корзину, диск сцепления устанавливается с направляющей, которая вставляется в подшипник моховика. Установили, прикрутили. Коробку ставим обратно. Может потребоваться помощь еще одного человека.

Цилиндр сцепления

В цилиндре сцепления есть пружина, которая отбрасывает шток. Эта пружина должна подавливать шток к вилке переключения. Саморегулирующая. Но есть минусы! Начинаю ставить, сразу не садится — одной рукой задавить другой рукой гайку, болт наживлять. И резьба увалилась. Разбираю его: снимаю стопорное кольцо, вытаскиваю поршень, убираю пружину и выбрасываю ее. Гидравлика и так поддавит поршень туда куда надо.

Модернизация

Стоит стопорное кольцо внутри, поршень, за поршнем пружина, снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем поршень, убираем пружину, обратно поршень на место, стопорное оставим.

Рабочий цилиндр на УАЗ Патриот стоит с правой стороны по ходу движения, т.е. вот так фото:

Почему лейбл перевернут непонятно. Предполагалось что он будет наоборот слева по ходу движения. Есть 469 уаз на котором так и стоит

Рабочий цилиндр сцепления

Установка рабочего цилиндра сцепления. Он стоит на некотором расстоянии от коробки, т.к. конструктор этой коробки. В силу мини, нарезали резьбу. Прикручиваем цилиндр болтиками по резьбе. Многочисленное постановка и снятие увалило эту резьбу.

Обыкновенные болты, проделал их изнутри, и закантрагаил их гайками и получись шпильки. Одеваю цилиндр, закручиваю и все.

Есть небольшая прорезь под отвертку, для того, чтобы можно было придержать при откручивании.

Достаточно удлинить на 5 мм шток, чтобы компенсировать разрыв.

Вилка. Как устроена и как до работать

Бывает нажимаешь сцепление, оно то туже нажимается, то проваливается. Присутствует щелканье. У вилки есть небольшой пазик — вмятина, она предназначена для штока. Шток рабочего цилиндра то выскачет, то соскользнет.

Просверлил дырочку, вставил шток. Шток от авто ваз 2101. Это обыкновенный шток с резьбой, на котором накручена гайка. Гайка круглая, ее можно двигать. В итоге шток проткнулся насквозь вилку и он не может ни выскочить ни сместиться. Он зафиксирован в вилке.

УАЗ Патриот 409 двигатель с сцеплением постоянно совершенствуется и уже ставят не на все модели. Он ставился на машину с дизельным двигателям ЗМЗ 514 и на Ивеко F1A. Сопровождается частыми поломками: перегревы, течи, клины, большой расход масла, слабая электрика и большим расходом дизеля и бензина. И сцепление как написано выше. Но на новые модели 2019 года устанавливают обновленные двигатели ЗМЗ ПРО 150 л.с. и ЗМЗ ПРО АКП6, подходящие под автоматическую коробку передач с улучшенным сцеплением.

Изначально все внедорожники УАЗ Патриот комплектуются штатным заводским сцеплением. Оно спроектировано таким образом, чтобы максимально соответствовать другим узлам авто, но его качество оставляет желать лучшего. Многие владельцы УАЗ 3163 на собственном опыте убедились, что в редких случаях эта деталь может прослужить несколько лет, но обычно требует замены уже через год. Попробуем разобраться, по каким критериям необходимо выбирать новую деталь и при этом уложиться в бюджет.

Производители.

До 2010 года на автомобили устанавливалось сцепление компании Luk. Это довольно качественное изделие и позволяло не думать о замене до 80-100 тыс. км. пробега. Это довольно хороший результат, поэтому при выборе не следует слишком экономить, а выбрать из нескольких моделей, наиболее хорошо зарекомендовавших себя:

Тая;
Suchs;
Luk;
Диск сцепления от Газели.

Рассмотрим поподробнее все преимущества и недостатки данных моделей.

Сцепление ТАЯ.

Данная модель производиться российской компанией и за время своего существования уже снискала популярность и доверие у автовладельцев. Изначально данная модель выпускалась для авто с двигателями Ивеко Ф1А и ЗМЗ-409. При покупке необходимо учитывать модель и тип двигателя. К достоинствам данного производителя можно отнести следующее:

конструкция кожуха имеет специальные ограничители, чтобы фиксировать подъем нажимной пружины и сохранять поверхность маховика.
наличие вентиляционных отверстия для защиты от перегрева.
модернизация звеньев для устранения шума от шестерен.

Стоимость такого комплекта начинается от 8000 рублей. В комплекте идет диск, корзина и подшипник.

Sachs

Данная модель является наилучшим вариантом для дизельных двигателей. Они отличаются мягким ходом и усиленным прижимом к маховику. Благодаря этому, становиться возможным увеличение оборотов, в отличие от штатной модели.

Данные модели сцепления изготавливаются в Германии, поэтому из-за транспортировки и использования качественных материалов их стоимость довольно высока. Для бензинового ЗМЗ-409 и дизельного Ивеко F1A стоимость комплекта будет выше 10 тысяч рублей. Но при этом владелец авто получает следующие преимущества:

мягкий ход педали;
сниженный уровень шума;
увеличенный ресурс, до 100 тысяч километров.

Единственным недостатком комплекта может стать быстрая выработка ведомого диска, в результате чего снижается прижимная сила.

На данный момент производством этой модели занимается концерн Сакс. До 2010 года этот комплект устанавливался на все модели внедорожника УАЗ 3163. К преимуществу такого сцепления можно отнести то, что оно достаточно долговечно, при этом показывает хорошие характеристики как на асфальте, так и на бездорожье. Помимо этого, оно обладает следующими плюсами:

нет шума в раздатке;
гашение цикличности;
увеличенное давление на маховик.

Стоимость данного комплекта сцепления не превышает 5000 рублей. После замены сразу становиться заметно улучшение работы узла, поскольку нажатие педали становиться более мягким и плавным. Единственным минусом может стать дребезжание в районе раздатки, которое появляется через 2-3 тысячи километров после замены.

Sachs от Газели

Такой комплект производиться при участии компании Сакс для двигателей камминс. Тем не менее, некоторые автовладельцы устанавливают их и на внедорожники Патриот. При этом во время установки не требуется никаких доработок.

К преимуществам можно отнести большой ресурс, особенно при передвижении по бездорожью.

Подводя итог можно сказать, что с уходом компании от установки моделей LUK перед владельцами авто стала большая проблема выбора лучшего комплекта. Стандартное сцепление, устанавливаемое на заводе, имеет небольшой ресурс, поэтому необходимо тщательно подойти к выбору.

Регулировка сцепления.

Одна из проблем возникающая при работе сцепления начинается с неправильной регулировки. Рассмотрим подробнее, как производиться эта процедура.

Для чего нужна регулировка

При правильной настройке узла, он сможет прослужить до 80-100 тысяч километров пробега. Для этого необходима периодическая профилактика, которая заключается в регулировке педали. Процедура позволяет избавиться от шума, рывков при выжатой педали, а также немного увеличить свободный ход.

наличие вибрации;
пробуксовка на высоких оборотах;
ведет сцепление.

Порядок регулировки.

Замер хода педали. Он должен быть 15±2 см.
Настраиваем длину толкателя на главном цилиндре. Для этого отворачиваем контргайку и вращаем регулировочную гайку по штоку ключом на 10.
После выставления необходимой длины необходимо затянуть контргайку.

Полезное видео

При выполнении диагностики сцепления стоит помнить, что у регулировки есть некоторые ограничения. Не рекомендуется ее применять, если ресурс сцепления выработан, поскольку это может привести к ускоренному износу деталей и приведет к поломке на дороге.

Читайте также: