Сцепление берет в самом верху камаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

смотри со сцеплением не шутят,можешь встать где нибудь на подьеме и не выехать. тем более если у тебя уже 4 буксует это значит пипец ему. а так крышку вскрой сверху и посмотри если он не зажат то и не крутиться при работе двигателя то точно сцеплению конец

Сёня ни с того ни с сего начала буксовать сцепуха, газ в пол, тахометр крутит, а машина не едет на 4 и 5 й передачи, надо ПГУ подрегулировать чтоли, но по ходу сцепеление подходит, стоит родное, не менял ни разу. Думаю с утра сьездить в сервис или отработать и сьездить?

Не пали по чем зря (в смысле чтоб не горела сцепа, до характерного запаха ферадо)! Проверь зазор между пятаком и выжимным, возможно еще походит. Хотябы до замены кму, а там заодно и поменяешь, когда свою снимешь!
Если родное стоит, полюбэ готовься к замене сцепы (время уже, долго ты на нем жиговал!)
Покупать в камаз центре, родное!

У меня в сервисе ЗЧ только родные, гарантию дают. Да завтра последний день ещё отработать хотел, блин и послать то некого, снегопад всю ночь обещали, все вездеходы заняты.

Да брало как то нормально, ток свободный ход большой был, неделю назад налил тормозухи в цилиндр что под педалью, Свободны ход пропал, но брать стало в самом самом конце. Вот сёня буксануло. Думаю ПГУ выкрутить, но по моему оно уже на пределе было.

ну оно обычно не сразу ,потихоньку начинает буксовать на 5 той скорости на подьем,потом все больше и больше!! обычно бывает думаешь завтра еще поезжу и на ремонт,а оно утром еще хуже!! тем более у тебя вездеход тяжелый,где только наверное не буксовал,нагрузка на сцепление очень большое,лучше уж все заменить сразу и быть спокойным. бывает стакан срезает,выжимной клинить начинает ,и получается как бы сцепление выжато. надо вскрыть крышку сверху на кожехе сцепления и посмотреть выжимной и все станет ясно!!

ну оно обычно не сразу ,потихоньку начинает буксовать на 5 той скорости на подьем,потом все больше и больше!! обычно бывает думаешь завтра еще поезжу и на ремонт,а оно утром еще хуже!! тем более у тебя вездеход тяжелый,где только наверное не буксовал,нагрузка на сцепление очень большое,лучше уж все заменить сразу и быть спокойным. бывает стакан срезает,выжимной клинить начинает ,и получается как бы сцепление выжато. надо вскрыть крышку сверху на кожехе сцепления и посмотреть выжимной и все станет ясно!!

Да тут всё ок было, ехал ехал, подъехал загрузился 200 кг и поехал на стоянку, переключаюсь, упс, пробуксовка, чё такое ХЗ,

Не правильная регулировка сцепления на автомобиле. Цена вопроса повторное снятие коробки передач. Или мучения с регулировкой не снимая коробки. Как отрегулировать сцепление Это вечный вопрос когда устанавливается корзина сцепления. Если каждый день ставить корзину то сомнений нет. Существуют очень важные вопросы о которых лучше знать когда устанавливаешь корзину сцепления

Установка дисков сцепления.

Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика

и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.

Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .

Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.

Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.

После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

Заводское расстояние

Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

Желательное расстояние

Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.

При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

Нежелательное расстояние

В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

А при 57 мм он стало таким.

Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

Регулировка двухдискового сцепления не снимая КПП

Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.

Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.

Дополнительные регулировки

Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.

Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.

Николай, так они одинаковые и идут на КАМАЗе, только короткими концами ступицы друг к другу ставятся.

Николай, а на ямз если память не изменяет они в одном направлении и ставятся и там первый и второй диски)))

Почти год отработал нормально, сейчас еду сцепление нормально вдруг стало. выше середины. бачек полный.

Евгений, посмотри, может у тебя эксцентрик на штоке главного цилиндра откручен, в этом случае педаль будет как раз хаотично себя вести. Либо просто тормозухи мало, из бачка она в цилиндр не попадает, надо заливать прям в сам цилиндр под пыльник

Прокачать гидроцилиндр. Как пишут выше через пыльник. Через бачек может не прокачать. Когда пгу будет сразу реагировать тогда регулируй. Пожет кто лапку на шлицах перекинул до тебя
, поэтому и штока на всю выкручены. На выжатом передачи должны без ударов и хруста включаться. А на пятой передаче должен глохнуть на отпещенной педали. Что б не буксовало

Читайте также: