Сборка двигателя ваз 2103 своими руками пошаговая инструкция
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами
Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:
Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.
Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.
Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.
Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.
Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.
После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.
Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров.
Cчет опор ведется от передней части двигателя.
Порядок затягивания болтов головки цилиндров.
Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.
Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.
Метки указаны стрелками.
Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников
1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников.
1. Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.
2. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без выточки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки – вкладыши с выточкой (с 1987 г. нижние вкладыши коренных подшипников устанавливаются без выточки на внутренней поверхности).
Предупреждение!
Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.
3. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине.
4. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров).
Предупреждение!
Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечены одинаковым условным номером (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров и рис. Маркировка размерной группы цилиндров на блоке и условного номера блока цилиндров). Упорные полукольца устанавливайте выемками к упорным поверхностям коленчатого вала, причем с передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
5. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров (cтрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала).
6. Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.
7. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.
8. С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.
9. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установите крышки и затяните шатунные болты.
10. Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.
11. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
12. Затяните в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров) в два приема болты крепления:
– предварительно моментом 33,3– 41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м) болт 11.
13. Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров).
14. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка 1 на звездочке находилась против метки 2 на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников).
15. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала).
16. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
17. Установите цепь привода распределительного вала:
– наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников). Болт звездочки не затягивайте до упора;
– установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
– установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
– поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров) и на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников);
– если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором А.60330/R, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек;
– если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.
18. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.
19. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления (стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала).
20. Установите шкив коленчатого вала и заверните храповик.
21. Смажьте маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
22. Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.
Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.
23. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.
24. Установите датчики контрольных приборов.
25. Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.
26. Установите топливный насос.
27. Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.
28. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.
Разработчик:
Гуренко Александр Владимирович, преподаватель
Симферополь 2019г
Инструкция по разборке и сборке однорядного двигателя автомобиля ВАЗ-2103.
| Последовательность выполнения технологических операций | ||||
| № п/п | Технологические операции | Инструктивные указания | Дополнительные указания (эскиз) | Материально техническое оснащение |
| Демонтировать крышку головки цилиндров | Отвернуть гайки крепления крышки головки цилиндров и снять крышку вместе с прокладкой. |   | 1.Двигатель. 2.Поворотный стенд. 3.Головка 10. 4.Вороток. | |
| Демонтировать натяжитель цепи ГРМ. | Отвернуть 2 гайки М6 крепления корпуса натяжителя цепи ГРМ и вынуть натяжитель из головки цилиндров. |   | 1.2. 3.Ключ 8х10. | |
| Демонтировать ведомую звездочку распредвала. | Отогнуть край шайбы-фиксатора. Отвернуть болт М10х1,25 и снять звездочку с носка распред-вала. Вынуть звездочку из цепи ГРМ. |   | 1.2. 3.Головка 17. 4.Вороток. 5.Зубило. 6.Молоток. |
| Демонтировать корпус распределительного вала. | Отвернуть 9 гаек М8 крепления корпуса распредвала и снять корпус распредвала. |   | 1.2. 3.Головка 13. 4.Вороток. 5.Молоток. |
| Демонтировать головку блока цилиндров. | Отвернуть 10 болтов М12 грань 19 и 1 болт М8 грань 13, опустить цепь ГРМ в картер двигателя, снять головку блока цилиндров, снять прокладку ГБЦ. |  | 1.2. 3.Головка 19. 4.Головка 13. 5.Вороток. |
| Демонтировать маслоотделительвентиляции картера. | Отвернуть гайку и снять крышку маслоотделителя. Вывернуть шпильку крепления маслоотделителя и вынуть стакан маслоотделителя. |   | 1.Двигатель. 2.Поворотный стенд. 3.Ключ 13. |
| Демонтировать водяной насос. | Отвернуть 3 болта М8 и снять водяной насос с прокладкой. |   | 1.2. 3.Головка 13. 4.Вороток. |
| Демонтировать шкив коленчатого вала. | Отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала. |   | 1.2. 3.Ключ накидной 38. 4.Молоток. |
| Повернуть двигатель вверх поддоном. | Нажать на педаль фиксатора редуктора стенда, поворачивать вал ключом до тех пор, пока двигатель не займет нужное положение, отпустить педаль фиксатора. | 1.Двигатель. 2.Поворотный стенд. | |
| Демонтировать сцепления. | Отвернуть 6 болтов М8 и снять кожух муфты сцепления вместе с ведомым диском сцепления. |   | 1.2. 3.Ключ 13. |
| Демонтировать поддон картера двигателя. | Отвернуть болты и снять поддон вместе с прокладкой. |   | 1.2. 3.Головка 10. 4.Вороток. 5.Молоток. |
| Демонтировать масляный насос. | Отвернуть 2 болта М8 и снять масляный насос. |   | 1.2. 3.Головка 13. 4.Вороток. |
| Демонтировать крышку привода ГРМ. | Отвернуть 3 гайки М6 и 6 болтов М6 и снять крышку привода ГРМ. |   | 1.2. 3.Головка 19. 4.Вороток. |
Группы красителей для волос: В индустрии красоты колористами все красители для волос принято разделять на четыре группы.
После того как мы нарезали цековки и закончили подготовительные работы, пора приступать к сборке!
Это, пожалуй, самый ответственный этап, не терпящий спешки и невнимательности.
Заранее подготовим все детали и инструменты, как в операционной :-)
Первый этап — коленвал.
При окончательной установке коленвала нам нужно поставить туда упорные полукольца (полумесяцы):
— со стороны маховика — обязательно бронзовые полукольца ("медные", бронзографит, металлокерамика), а с передней стороны — можно сталеалюминиевые, но лучше тоже бронзовые;
— полукольца ребристые, ставим выпуклостями от блока, наружу (а плоской стороной прижимать к блоку);
— перед посадкой полуколец, для удобства смазываем их посадочные места маслом (ту сторону, которой они прижимаются к блоку) — тогда они "прилипнут", и будет легче ставить коленвал.
После установки полуколец аккуратно проверяем, садится ли коленвал: если нет (полукольца велики), то "забивать" внатяг его туда нельзя!
Осевой люфт коленвала должен быть не менее 4 сотки (иначе заклинит), но не более 15-20 соток (чтобы не уменьшать ресурс). Оптимальный люфт 7-8 соток — проверяем нашим индикатором часового типа.
Если полукольцо обычной толщины даёт большой люфт, то нужно ставить утолщённое ремонтное полукольцо (а если и ремонтное ещё не лезет, то можно "по-колхозному" немного шлифануть его мелкой наждачкой с плоской стороны на плоскости).
Проверяем индикатором и биение крепления маховика (шейка заднего сальника коленвала): считается, что более 4 соток там уже многовато.
Теперь займёмся шатунно-поршневой группой. Пришло время поставить поршневые кольца:
Вначале ставим маслосъёмные, они стальные и не так боятся изгиба. Наши кольца наборные, поэтому особо внимательно ставим пружину, чтобы она не легла с перекрытием, а была стык в стык.
Проверяем — кольца должны прокручиваться.
Затем компрессионные кольца:
— ставим надписью ("top" или "sm" или "ваз") вверх, а фаской — вниз, по рисуночку на упаковке;
— вначале аккуратно накидываем на поршень концы, затем, расжимая кольцо, середину;
Теперь шатун: проверяем направление поршня — должно соответствовать замку шатуна (если смотреть на букву "П" поршня, то замок справа), чтобы правильно установить поршень в блок.
Проверяем также, чтобы стояли оба стопорных кольца.
Теперь обильно поливаем поршневые кольца маслом и, самое главное, разводим их по схеме (существует две схемы "120 градусов" и "180 градусов").
Смазываем также цилиндры и ленточную оправку для установки колец. Аккуратно надеваем оправку на поршень так, чтобы её замок был подальше от места схождения пружины маслосъёмных колец.
Проверяем направление установки поршня ("П" — перёд) и совпадение номера поршня и цилиндра. Коленвал при этом должен быть в нижней мёртвой точке (НМТ) этого цилиндра, чтобы не мешать шатуну.
Вставляем вкладыш шатуна и смазываем его монтажной пастой Liqui Moly.
Вставляем оправку с поршнем в цилиндр, чтобы она села ровно. Зажимаем оправку сильнее и начинаем заталкивать поршень, легонько постукивая по всей поверхности рукой или деревянной ручкой молотка (тут уж как пойдёт :-)…
Затем, придерживая поршень, переворачиваем блок на нашем стапеле и ставим бугель шатуна (замок к замку!), затягивая с усилием 5.2-5.4 кГ.
Повторяем для всех поршней.
Всё должно вращаться от руки. Нужно убедиться, что противовесы нашего длинноходного коленвала 2130 НЕ ЗАДЕВАЮТ поршневую. Также убеждаемся, что коленвал не задевает и поддон (картер) — можно временно поставить поддон без прокладки и покрутить.
Наконец, небольшая проверка поршневых колец: намазываем масло на стенки цилиндра, под вершину, и поршень должен "слизать" это масло насухо!
Ставим заднюю крышку:
Перед тем как затягивать болты, нужно обязательно повращать коленвал и отцентрировать крышку по сальнику.
Сальник в новой крышке был какой-то сомнительный, дубовый, поэтому заменили его на новый сальник Elring (хотя отзывы противоречивые).
Крышку садим на герметик.
Ставим маховик и защитный кожух:
Болты маховика надо затягивать на совесть, динамометрическим ключом. Не забываем поставить маховик по белым меткам с динамической балансировки!
Также обязательно тщательно протереть установочную поверхность маховика и коленвала, чтобы не перекосило.
Теперь займёмся вспомогательными агрегатами блока цилиндров. Начнём с "кабанчика", т.е. промвала.
Главный вопрос — в его латунных втулках и зазорах. Тут есть три варианта:
1) Берётся старый кабанчик, он шлифуется в ремонтный размер плюс меняются втулки на ремонтные. Вариант самый сложный.
2) Поставить кабанчик на подшипниках. Вариант простой, но рисковый.
3) Ставить новый кабанчик на втулках — либо с заменой втулок, либо на старые втулки.
Мы выбрали третий вариант, и вот почему.
Покупать кабанчик на подшипниках мы не рискнули — последнее время попадаются некачественные. Да и новый кабанчик на втулках тоже может попасться сырой, и долго такой не проходит — тут уж как повезёт…
Что касается втулок, то бытует мнение, что при капиталке их нужно обязательно менять, но это не так. Главное тут — выдержать нормативные установочные зазоры.
Дело в том, что существует такая особенность: бывает, что если пробег двигателя был не очень большой, то изнашивается больше сам кабанчик, а не эти втулки в блоке, и тогда купленный новый кабанчик может вполне "встать" со старыми втулками, как раз с допустимыми зазорами!
Чтобы в этом убедиться, мы просто купили новый кабанчик и измерили его люфт в старых втулках индикатором — всего пару соток.
Это было очень кстати, т.к. замена втулок — дело хлопотное (нужна спец. развёртка, которой у нас нет).
Что ж, значит будем ставить наш новый кабанчик на старые втулки! Косвенное подтверждение правильности этого выбора мы также получили, когда позже увидели бодрые показания давления масла.
Но перед установкой нужно проверить маслоканалы на кабанчике: дунуть в торец — из 2-х отверстий должен выходить воздух.
Также, к кабанчику покупаем более длинный грибок 21213.
Продолжаем ставить детали ГРМ. Покупаем шестерёнчатый башмак в amag'е:
Трудно сказать, так ли уж он лучше чем обычный, но дадим ему шанс. :-)
Единственный нюанс: пришлось немножко притереть к нему палец, т.к. уж больно туго внатяг он сидел…
Теперь можно ставить звёздочки и цепь:
Ограничитель цепи оставили старый — в продаже были только ограничители нового образца с тонкой шпилькой.
Вначале ставим ограничитель, а затем — звёздочку коленвала, но сразу с надетой цепью (иначе потом палец не даст её надеть). Следим, чтобы попасть звёздочкой на шпонку и чтобы та не задралась.
Звёздочку промвала фиксируем стопорной шайбой (бОльшее отверстие садится на штифт вала, меньшее — на стопор).
Теперь можно поставить переднюю крышку и шкив коленвала:
Крышка и шкив — инжекторные, под датчик положения коленвала (ДПКВ). Сальник в передней крышке тоже поменяли на Elring, и посадили крышку на герметик.
Тут нужно не упустить один важный момент: пока мы не поставили ГБЦ, мы можем ещё разок точно выставить ВМТ коленвала по индикатору и нанести, наконец, метку ВМТ на наш шкив!
Метку лучше поставить прямо на венце шкива напротив якоря датчика ДПКВ, чтобы можно было впоследствии поточнее настроить перекрытие:
Да и при последующей настройке зажигания не нужно будет надеяться, что ВМТ будет ровно напротив 20-го зуба шкива — мы сможем потом сделать коррекцию нулевого угла в прошивке на эти пару градусов.
Продолжаем, осталось не так много! :-)
Ставим остальной "обвес" блока цилиндров.
Вначале маслонасос и маслоуловитель:
Новый маслонасос перед установкой необходимо перебрать и проверить на люфты. Качество новых запчастей нынче, сами знаете, какое…
Теперь — закручиваем тройник масла, датчики масла и детонации, а также краник слива антифриза:
Датчик в тройник, на всякий случай, закручиваем по метке, чтобы гарантированно совместить внутренние каналы.
Затем ставим масляный фильтр, крышку сапуна и заглушку бензонасоса:
Заглушка нужна, поскольку мы будем ставить электробензонасос (ЭБН).
Наконец, ставим поддон двигателя. Для этого нам понадобится качественная пробковая прокладка:
А также поставим правильные шайбы:
Важно ставить их все одной стороной: там, где насечки — к шляпке болта. Эти шайбы имеют небольшой продольный изгиб, который лучше распределяет нажим на поддон, а насечка не даст головке болта раскрутиться.
Главное — сильно не перетягивать болты:
Установив поддон, мы закончили сборку блока цилиндров. И в заключительной части поставим головку блока нашего "Рыжика"!
Читайте также: