Санг йонг кайрон загорелся чек
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
В общем, поехал в Волгоград, при разгоне до 140 км/ч (на 5 передаче естественно), загорается чек и авто уходит в аварийный режим, т.е. не набирает обороты более 2 500. Останавливаюсь не спеша, глушу, завожу заново, и поехал. Чек не горит, все ОК. При очередном разгоне примерно до 140 км/ч все повторятся. За все время в пути раз 10 останавливался, потом плюнул и не разгонялся более 130 км/ч. Так и доехал).
Парни, конечно понимаю что нужно на диагностику, предварительно, кто в курсе, куда лезть?
Подозрение у меня что клапан ЕГР забит, нужно все это хозяйство чистить! И вообще, у меня такое чувство что машина последнее время стала вялая при разгоне.
Кто что посоветует? Да, еще хотел спросить, прошивал ли кто дизель без удаления ЕГР (не хочу удалять)? Говорят можно прибавить мощи, правда или нет?
Лучше, конечно код ошибки знать.
Но так, наверное топливный фильтр не пропускает достаточно топлива.
ЕГР на оборотах не работает..
Топливный фильтр меняю по регламенту, каждые 20 000 км.)
Добрый день!
Кирюша дизельный, МКПП, 2008 г.в., пробег 140 000 км., все в стоке. За все время ни разу не загорался чек. А тут такое(
В общем, поехал в Волгоград, при разгоне до 140 км/ч (на 5 передаче естественно), загорается чек и авто уходит в аварийный режим, т.е. не набирает обороты более 2 500. Останавливаюсь не спеша, глушу, завожу заново, и поехал. Чек не горит, все ОК. При очередном разгоне примерно до 140 км/ч все повторятся. За все время в пути раз 10 останавливался, потом плюнул и не разгонялся более 130 км/ч. Так и доехал).
Парни, конечно понимаю что нужно на диагностику, предварительно, кто в курсе, куда лезть?
Подозрение у меня что клапан ЕГР забит, нужно все это хозяйство чистить! И вообще, у меня такое чувство что машина последнее время стала вялая при разгоне.
Кто что посоветует? Да, еще хотел спросить, прошивал ли кто дизель без удаления ЕГР (не хочу удалять)? Говорят можно прибавить мощи, правда или нет?
Была похожая ситуация, я её здесь на форуме где то описывал. Проверяй вакуумные трубки, у меня была трещина в месте стыка с доп. фильтрами(сам устанавливал)
Каждая поломка индивидуальна, но есть некие закономерности, которые я попытался свести в приближенное понятие алгоритма поиска неисправности для механической КПП — мое фото 2.
2. Немного практичной теории о вакууме и ХАБах
Вот и пришло время разбираться с устройством вакуумных хабов (пневматические колесные муфты свободного хода ). Устроены они достаточно просто. Зубчатая шестерня зацепления хаба двигается на воздушной резиновой камере, типа как диффузор динамика (громкоговорителя).
2.1 В исходном состоянии (при неработающем двигателе) вакуумные трубки открыты постоянно.
Атмосферное давление через нормально открытый электромагнитный пневматический клапан (далее — ЭМПК) проходит к хабам. Шестерня под действием внутренней пружины находится в жестком зацеплении между полуосью от переднего моста и ступицей.
2.2 При включении двигателя и отключенном полном приводе (езда на одном заднем приводе) +12В не подается на ЭМПК, в обесточенном состоянии оно перекрывает доступ атмосферного воздуха и подключает вакуум от впускного коллектора двигателя к хабам.
Передний привод не подключен: привода крутятся — кардан крутится — раздатка крутится, но вакуум оттягивает шестерню хаба от зубьев зацепления на ступице и полностью втягивает на зубья полуоси (на гранате) — передние колеса на ступицах размыкаются с полуосью моста и свободно вращаютсяся.
2.3 При включенном двигателе и включении полного привода +12В подается на ЭМПК, внутри него цилиндрик втягивается и перекрывает отверстие с вакуумом от впускного коллектора двигателя и открывает доступ атмосферного воздуха к хабам. Внутренняя пружина толкает шестерню на зубья полуоси (на гранате) — передние колеса вращаются вместе приводами переднего моста (привода переднего привода вращаются всегда!). В хабы поступает атмосферный воздух, пружины разжимаются и включается полный привод:
Раздатка подключена к трансмиссии — Кардан крутится — Привода крутятся -Хабы включены (колеса крутятся).
Внимание! При полном приводе из-за разницы в длине пути колес (ближнего и дальнего относительно стороны поворота) стирается покрышка. Поэтому длительная езда на полном приводе по дорогам с твердым покрытием – затратна.
Если колеса не крутятся, то два варианта неисправностей: неисправна вакуумная система или неисправны хабы. Ищем по порядку.
2.4 Ищем неисправность в вакуумной системе подключения полного привода:
2.4.1 При исправном полном приводе: красные чеки не горят, хабы не звенят на ходу когда переключалка в положении 2WD включается 4WD и включается (выключается) понижайка.
2.4.2 Горит и не сбрасывается 4WD Chek — проверяем работу составных частей полного привода: : вакуумная система подключения хабов, электро-механическая система включения понижайки и логическая система управления полным приводом посредством "мозгов" проводов и команд управления (+12В).
2.4.2.1 По электро части отказ маловероятен, но бывает: например сгорел предохранитель в цепи +12В электроклапана или сгорела обмотка самого клапана.
В этом случае хабы были бы банально включены при выключенном полном приводе, ничего бы не звенело и не шуршали и мы возможно ничего бы не заметили.
2.4.2.2 Лезем под раздатку, смотрим больное место — жгут. Синий-белый провод как правило оборван. Паяем, сажаем в термоусадку. Не горит 4WD Chek- хорошо!
А если провода целые и все равно горит 4WD Chek? Тогда ищем дальше.
2.4.2.3 Проверяем вакуумную систему:
2.4.2.3.1 Проверяем электромагнитный клапан включения хабов.
Это обычный двухпозиционный трехлинейный пневмоэлектроклапан. У него два состояния:
В выключенном состоянии атмосфера соединена с полостью хабов. Вакуумная магистраль заглушена (та, что идет к вакуумному насосу). Клапан продувается в обоих направлениях по маршруту атмосфера-хабы. Вакуумный сосок (штуцер) не продувается никаким образом.
Во включенном состоянии вакуумная магистраль соединена с хабами (продувается в обеих направлениях), атмосфера заглушена.
В случае неисправности электромагнитного клапана возможны 2 причины:
— по электроуправлению: а) обрыв цепи +12В управления клапаном — включаем двигатель, снимаем одинокую выходную трубку клапана (воздух напрямую поступает в трубки хабы включены и при выключенном (2WD) полном приводе). Если хабы включились в зацепление, то вся вакуумная магистраль включая хабы — герметичны и надо проверить электромагнитный клапан.
б) неисправность обмотки электромагнитного клапана — прозваниваем обмотку (сопротивление д. б. 20-30 Ом — если меньше — меняем), отсоединяем резиновую трубку от коллектора и через маленький обратный клапан подключаем к отсоединенной в предыдущем дефисе трубке, хабы должны отключиться. Если при выполнении данной проверки хабы не отключились, то вакуумная магистраль включая хабы негерметичны (ищем ниже).
— заклинивание исполнительного цилиндрика внутри вакуумной полости электромагнитного клапана — проверяется прямой подачей от аккумулятора +12В на контакты снятого разъема. Если не щелкает или не изменяется прохождение воздуха при продувке — электромагнитный клапан неисправен и подлежит замене.
На нашем сайте есть информация, что Клапан эл/магн. х/хода 1902.3741 от ВАЗ — отлично заменяет оригинал.
2.4.2.3.2 Проверяем обратные клапана (некоторые ставят 2 последовательно на каждую ветвь), которые стоят перед электрическим клапаном.
Для этого снимаем их, предварительно запомнив как они стояли, и продуваете тем же ртом. Продуваться они должны только в одну сторону. Если в обе — промываете или меняете. Если все в порядке — возвращаете их на прежнее место в положение как было.
Если они не держат — почти всегда помогает его промывка WD 40.
Поменял сам в гараже за 10 минут. Меняются просто — просто выдергиваются, предварительно, слегка поддетые отверткой.
Существует мнение, что обратные водные клапана от омывателя стекол тойоты дешевле и надежнее (артикул тойотовских клапанов – 8532126020).
2.4.2.3.3 После электрического клапана вакуум на каждое колесо подаётся на каждую муфту свободного хода колеса через тройник. И значит, если подсасывает хотя бы один хаб — стараться сцепиться и звенеть на ходу будут оба колеса.
Проверяем герметичность трубочек, которые идут к ступичным муфтам (хабам).
Выворачиваем колесо — снимаем шланги с хаба. Что бы уточнить, где идет подсос воздуха лучше использовать вакуумный манометр, подсоединенный через тройник. Пытаемся
Если повреждена одна из муфт или сама трубка, то из трубки вам удастся высасывать воздух длительное время — нет вакуума! ЧИНИМ (меняем)!
Принято менять все 3 клапана и ставить два фильтра: электромагнитный клапан 4154221002, шланг маленький A1170780581 для фильтра, и 2 клапана мембранных 4154103000, и 2 маленьких фильтра KL13.
2.4.2.3.4 Если мы ничего не высосем в п.2.4.3.1 — все в порядке (муфты и трубка исправны).
Но если воздух сосется, то надо отдельно проверить герметичность трубки и хаба на каждой стороне. В случае негерметичности детали подлежат замене.
Далее: В трубки БОЛЬШЕГО диаметра на хабах шприцем влить примерно 0,5-0,7 см. куб. любого масла. Тем самым от ржавления будут защищены пружины и ржавая пыль не будет попадать в систему, выводя ее из строя.
Люди умные уже давно предлагают вариант, как не менять эти клапана раз в 20.000 км пробега — ставят 2 фильтра в систему. Один — на электромагнитный клапан (вместо крышечки его одевают шланг и на него фильтр тонкой очистки топлива от ВАЗа), а другой — в разрыв вакуумной магистрали до клапанов (так сделал и я — теперь вся грязь, которая летит в клапаны, остается в фильтре).
Главное — фильтр тонкой очистки топлива должен иметь крепкий корпус (иначе проминается внутрь при езде, видимо, из-за давления/разряжения некоторого в магистрали).
Я поставил фильтр за 80 рулей вот так: Просто разрезал ножиком магистраль до клапанов и вставил его в разрез. Это позволит отфильтровать все, что летит в клапаны — даже если загниет пружинка в хабе, то все останется в фильтре.
2.4.2.3.5 Если все вышеуказанные элементы системы подключения полного привода исправны – разбираемся с хабами.
Что бы уточнить, где идет подсос воздуха лучше использовать вакуумный манометр, подсоединенный через тройник.
После электрического клапана вакуум на каждое колесо подаётся на каждую муфту свободного хода колеса через тройник, то есть параллельно. И значит если подсасывает хотя бы один хаб — стараться сцепиться и звенеть будут оба колеса.
Чтобы узнать, какой хаб подсасывает воздух, я их по очереди, напрямую, без тройника подсоединял к впускному коллектору ( обязательно с обратным клапаном ) и стоя на месте газовал и смотрел на каком хабе держит вакуум при открытом дросселе, а на каком нет.
работе хабов.
Если попрела или стерлась сама резиновая камера, то я сомневаюсь, что здесь можно сделать что-то толковое – надо менять.
2.4.3 В случае, если передний привод не подключается и иногда слышен хруст при попытке его включить, необходимо залезть под автомобиль, взять по очереди приводы передних колес и постараться перемещать их вдоль оси вращения.
Если чувствуется люфт около 5 мм, то это не нормально.
2.4.4 В принципе при большом ТО на 120000 км пробега, даже при отсутствии проблем с полным приводом, надо обслужить его: проверить состояние проводов, разобрать-почистить-смазать электродвигатель на раздатке, заменить или установить воздушные фильтры вместо поролоновой пробки в электроклапане и проверить состояние трубок магистралей вакуума и гофры хабов.
Свою неисправность пока не обнаружил, по ликвидации сведения уточню.
Все по порядку.
Была жара, на приборе показало +38 ,катался по городу , дал газу и сразу загорелся чек.
Машина стала дергаться работать рывками и на "P" детонация шла и прыгали обороты от 800 до 1200.
Остановился скинул клеммы на 5 минут включил, завел ЧЕК погас, но на холостых осталась все по прежнему рывки , детонация.
Как только температура упала до +35 все встало на свое место.
На диагностику я поехал через 2 дня по записи.
Проверили на компе все показало ОК, без ошибок.
Сказали скидывать клемму не надо т.к. вы обнуляете все ошибки и они не сохраняются.
Теперь думаю ,а почему так нету ни какой истории по работе или мне сказали не правду ?
__________________
C2G4А01 (New Actyon, G20D, АКПП, 4WD)
Способности ничего не значат без возможностей
/Наполеон Бонапарт/
ДА это понятно , но вот аккумулятор сел или пришлось снять клемму ну по работе с заменой лампы и все ? не посмотреть ,что и как было по истории или есть возможность какая ? ))
Глупость. Если очень упрощенно, то сбрасываются временные ошибки. Если она постоянная, то не сбрасывается - информация о ней находится в памяти (энергонезависимой).
С ваших слов сейчас присутствуют на ХХ детонация и рывки.
Мне не очень понятно, как могут быть рывки на ХХ, может вы имели ввиду поддергивание двигателя, нестабильный ХХ, троение ?
С детонацией то же не все понятно, на ХХ ее не может быть, только под нагрузкой.
Вообщем, могу предположить, что у вас нарушение смесеобразования.
Любой толковый диагност по ряду параметров (напряжение на первой лямбде, давление во впукном коллекторе, опережение угла зажигания и т.д.) может предварительно продиагностировать правильность смесеобразования и поставить диагноз. Для этого нужет мотор-тестер.
Итог. Ищите толкового диагноста, который не тупо смотрит ошибки, а разбирается в рабочих процессах двигателя. Как правило эти люди специализируются только на диагностике двигателей и не занимаются их ремонтом, так по мелочам замена датчиков, свечей чистка заслонок т.п.
Я вот что-то не понимаю мою машину. Когда я езжу спокойно всё нормально. Когда куда-то тороплюсь и начинаю активнее ехать - тут же пропадается тяга и чек загорается
Что делать, блин? Что она хочет от меня?
Кинка, у тебя забился паралоновый фильтрик в модуляторе, который я кружочком обвёл.
Езжай к дилеру. У тебя машина гарантийная - должны сделать. Или промоют, или заменят. Если рядом есть мужчина, то попроси его снять и промыть этот паралоновый фильтрик. Там надо отвёрточкой поддеть круглую крышку у бочонка и достать фильтрик. Он скорее всего у тебя забился и турбина не успевает отрабатывать твои желания))
А пока старайся ездить спокойно.
Ура! мне починили машинку!
Вчера вечером позвонила в Автопарк на 31-й км и объяснила проблему инженеру. Договорились, что я сегодня подъеду.
Подъехала, он вышел и посмотрел компьютером мою Актиошу, потом сделали тест-драйв. Нашёл как раз тот самый сломаный клапан турбины. Он предложил два варианта решения - через гарантийный заказ-наряд, но того клапана нет в наличии и его придётся ждать, второй - поставить другой, который он поменял на другой машине по ошибке. Т.е. он предложил быстро поменять мой сломаный клапан на тот, что у него в столе лежит и совсем исправный. Мне времени было жалко и я согласилась на второй вариант.
Он всё сделал бесплатно и быстро! Я в сервисе провела 40 минут и уехала счатливая. Остались же ещё приятные люди в такую жару.
Как же я довольна! Ура-ура-ура.
посмотри на вкложенную от лунатика фотку. Там эти модуляторы рядом. Но на некоторых видел один модулятор на впускном коллекторе сверху, а второй снизу от впускного коллектора.
Чем промыть поролоновый фильтр? Да хотя бы водой!))
У меня два.Почистил-помогло.Правда и фильтр заменил.Симптомы были один в один как у Kina.Завтра много буду ездить-напишу.(мыл в воде со стиральным порошком)какой порошок не скажу,посчитают за рекламу ХА-ХА.
Привет всем! Подскажите кто знает, проблема та-же, при ускорении пропадает тяга, загорается чек, обороты иногда вырастают до 1500, чаще 800, через некоторое время жму на газ, чек гаснет, еду дальше, но при повторном ускорении снова чек и падает тяга. Посмотрел под капот, из отверстия клапана ЕГР травило масло на блок(из предистории: после появления эттих симптомов обратился в сервис, каюк турбине, заменили, сейчас кулер чистят). Так вот проверил уровень масла, выше нормы, слил излишки, из клапана перестало травить. Текли прокладки клапана егр. Полезли менять, а там пипец, клапан в масле, закоксовался, не двигался, коллекто впускной черный. Сняли, почистили, клапан заработал, как смогли отскребли коллектор не снимая. Сам разобрал, очистил вакуумник, собрал, скрепил хомутом, надел жигулевский топливный фильтрик где атмсферный воздух сосет. Во втором пока только паралончик почистил. Стоит бортовой комп, сбросил ошибку (была Р1124:застревание дроссельной заслонки). Машинка немного порезвее стала, НО зараза, снова при ускорении чек и провал тяги.
Топливный фильтр отходил 5000 км(MANN), воздушному фильтру 500 км(AMD).
Че делать?
- снова снять ЕГР, замочить в ацетоне с бензином дня на два?
- разобрать, почистить второй вакуумник?
Подскажите, кто знат,мужики!
Здравствуйте. Загорелась лампочка 4wd chek и не включается пп и пониженая. Проверил все провода подходящие к раздатке, обравов не заметил. кто что думает подскажите!!
1. Проверка проводки раздатки и здесь, здесь
2. Проверка разъема, т.е. непосредственно контактов, на фото два "вдавленных" контакта:
Rexton-ы тоже "болеют"
2. Дополнительно проверять провода под водительским порогом.
Чемпион Блудней клана
Здравствуйте. Загорелась лампочка 4wd chek и не включается пп и пониженая. Проверил все провода подходящие к раздатке, обравов не заметил. кто что думает подскажите!!
Ручная или автомат? Есть ли возможность прочитать код ошибки? Какой код?
Еще проверьте предохранитель цепи включения муфт Ef 12 и реле. Блок под капотом слева (по ходу) за аккумулятором.
Прикрепленные изображения
Здравствуйте. Загорелась лампочка 4wd chek и не включается пп и пониженая. Проверил все провода подходящие к раздатке, обравов не заметил. кто что думает подскажите!!
Проверь вакумные трубочки на передних колесах. Если всё на месте, попробуй отсоединить их с обеих сторон и продуть. Там мог конденсат замерзнуть или грязь попасть. На сервисе это заняло минут 15. А уж если не поможет - на сервис.
Чемпион Блудней клана
Cпасибо за ответы! Нашел. Обрыв провода рядом с круглым разъемом на раздатке. :biggrin:
Так почему обрыв-то? Может лариски в гараже постарались?
Защита не стоит. Перед тем как сломаться проехал по луже кипятка из прорваной теплотрассы а на улице было градусов -29. Может в этом причина. Машина на улице стоит так что думаю "лариски" быть не могут. А провод ровно так оторван как будто специально отрезали.
Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.
Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.
су-шеф Кайрон клана
Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.
Поищи по форуму, там какие-то вакуумные хабы стоят, мож трубка порвалась, посмотри внимательно под машинкой. Индикация высвечивается? Если нет, то сам переключатель можно помучить. Надо по схеме посмотреть, что там с предохранителями?
Чемпион Блудней клана
Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.
Два дня назад было на форуме - причина - обрыв провода к раздатке. Пострадавший проехался по морозу по кипятку из прорваной трубы.
Восстановлено.
4wd check
здесь вся правда - если что, обращайся!
Два дня назад было на форуме - причина - обрыв провода к раздатке. Пострадавший проехался по морозу по кипятку из прорваной трубы.
Восстановлено.
4wd check
здесь вся правда - если что, обращайся!
Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.
При мне в сервисе чинили на кайроне подобную неисправность, перед не подключался, но индикация работала - сначала думали вакумный клапан (стоит под площадкой аккумулятора), потом сняли передние колеса проверяли там трубки на вакум, в итоге сняли клапан соединили трубки напрямую - муфты стали подстыковаться. Вердикт гдето в шлангах замерз невесть откуда взявшийся конденсат, пока ковыряли-проверяли толи оттаял, толи вылетел. Собрали как было до ремонта - привод подключается.
Чемпион Блудней клана
Спасибо, я эту тему не нашел. Завтра буду лазить.
ну как, удалось распознать причину?
При мне в сервисе чинили на кайроне подобную неисправность, перед не подключался, но индикация работала - сначала думали вакумный клапан (стоит под площадкой аккумулятора), потом сняли передние колеса проверяли там трубки на вакум, в итоге сняли клапан соединили трубки напрямую - муфты стали подстыковаться. Вердикт гдето в шлангах замерз невесть откуда взявшийся конденсат , пока ковыряли-проверяли толи оттаял, толи вылетел. Собрали как было до ремонта - привод подключается.
Было такое. Мастера посоветоваль хотя бы раз в две недели ПП включать. Если техника не работает - она умирает. :biggrin:
Читайте также: