Самый тихий двигатель ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Недавно мы опубликовали заметку о главных проблемах двигателя ВАЗ 1.6 (ссылка — в тексте). В комментариях к ней было немало критики и замечаний, которые основываются на массовых заблуждениях. Мы не могли оставить их без внимания. Эксперт ЗР объясняет, в чем порой ошибаются даже бывалые автовладельцы.

Итак, разберем самые спорные, с технической точки зрения, высказывания.

Привод ГРМ и его надежность

Другие хвалят вазовский мотор за то, что его наконец стали оснащать невтыковыми поршнями. При этом не нужно забывать, что огромное количество выпущенных ранее моторов являются втыковыми.

Кстати, буквально на днях загнуло клапаны и у нашей редакционной машины — Datsun mi-DO. Восьмиклапанный двигатель рабочим объемом 1.6 конвейерной сборки потерпел фиаско.

У редакционного Datsun mi-DO срезало зубья ремня ГРМ при пробеге 67 695 км. Заявленный ресурс ремня — 75 000 км.

Сам автомобиль достаточно свежий, так что не от старости разрушился ремень. Мало того, машина — с гидромеханическим автоматом, который, как считается, бережет двигатель (по сравнению с МКП), не передавая резких крутильных нагрузок на коленвал.

Модернизация двигателя ВАЗ повысила его надежность

И это главное заблуждение! Яркий тому пример — история с нашим Datsun mi-DO. Я побывал в техцентре и посмотрел картину разрушений. Погнуло все восемь клапанов! Не напрасной была и критика шатунов облегченной конструкции с узкими вкладышами. Дело в том, что при разборке двигателя mi-DO выяснилось, что у вкладышей коленвала натиры (засветления) располагаются по самым краям. Это свидетельствует о том, что вкладыши нагружены неравномерно. Вероятная причина — они слишком узкие.

Следы удара видны на всех поршнях, а один из них перестал приходить в ВМТ. Шатун облегченной конструкции не выдержал и погнулся.

Хон на стенках цилиндров сохранился очень неравномерно. В одном цилиндре он достаточно глубокий (ноготь цепляется), а в других поверхность почти гладкая, следы хона едва прослеживаются.

А вывод из этой аварии двигателя можно сделать только один. Нет на ВАЗе стабильного качества. Даже в цилиндрах он весьма разный. А проведенная за последнее время модернизация негативно сказалась на ресурсе некоторых деталей. Вспомнить хотя бы то, что ширину ремня ГРМ уменьшили на 2 мм. Прочности это ему явно не прибавило. В конечном счете ремни то рвутся (как на редакционной Ладе Гранте), то теряют зубья, то выходят из строя из-за подклинивания помпы.

Гидрокомпенсаторы или гидротолкатели?

Интервал регулировки зазоров клапанов

Обкатка

У редакционной Лады Весты с мотором 1.6 масложор наблюдался уже дважды: перед третьим ТО и на пробеге в 50 000 км. У другой Весты с двигателем 1.8, находящейся на длительном тесте в редакции, за первые 10 000 км пробега уровень масла в двигателе опустился до минимальной отметки на щупе.

Обкатка проводится с целью приработки сопрягаемых поверхностей деталей агрегатов, узлов и машины в целом. При взаимном перемещении между микронеровностями возникает контакт, что приводит к формированию рабочего микрорельефа поверхности. Результатом обкатки становятся снижение величины сил трения и уменьшение износа сопрягаемых деталей.

Таким образом, именно на вазовских двигателях эффект от обкатки заметнее всего, в то время как у большинства иномарок обкатка не сильно влияет на характеристики мотора и как следствие практически незаметна для потребителя.

Расход масла

Характеристики вазовских моторов находятся на современном уровне

Да, упомянутые моторы фирмы Renault во многом устарели. Разница лишь в том, что их конструкция отработана до мелочей и обладает высокой надежностью. Эти моторы, кроме случаев, когда хозяин допустил грубую ошибку в эксплуатации, имеют, как правило, значительно больший ресурс (порядка 300–400 тысяч км) по сравнению с вазовским двигателем.

Моторная линейка Renault и Лады действительно очень схожа по характеристикам, но не по части надежности.

Поддон и жесткость силового агрегата

Не согласны? Милости просим в комментарии. Давайте вместе искать истину в конструкции, эксплуатации и ремонте самого интересного и любимого неодушевленного объекта — автомобиля!

Какой из ВАЗовских движков самый тихий в работе?
интересует именно шумность силового агрегата, без учета коробки, сцепления и прочего.
особенно хотелось бы узнать мнения мастеров, которые занимаются ремонтом русских машин.
п.с. вопросы оформления смены движка и прочее прошу не поднимать.

Лихач Пробег: 1481
С нами с: 24.06.11
Откуда: Казань

Был у меня дружок один, по машинам великий спец. В армии танки ремонтировал. Так у него копейка была. Когда он её продавал, то пришлось после заводки, с покупателем, из машины выйти и уши к капоту приложить, чтоб услышать - завелась али нет. Работала!

Автолюбитель Пробег: 35
С нами с: 08.01.10
Откуда: Казань

может там не копеешный движок стоял? :)
я думаю не стоит рассматривать единичные случаи - в большинстве своем жигулевские движки гремят дай боже.
сам ездил и на шестерке с троешным движком, и на семерке с инжектором - если на холостых еще более-менее, то как чуть дашь оборотов, сразу ощущаешь нехилый такой шум.

причем, что интересно: даже новые приоровские блоки по сути своей - просто модифицированные жигулевские. у них даже посадочные места совпадают %)

да, еще вчитывался в спецификации движков, читал отзывы - даже движки одной "линейки", если это можно так назвать(например, 2112, 21124 и 21126), отличаются в плане шумности.

Драйвер Пробег: 476
С нами с: 15.03.09
Откуда: KZN

тогда почему не обсуждаемы старые жигулевские движки раз они с приорой похожи. сам себе противоречишь.
По сути любой может шептать даже копеешный, все зависит от качества изготовления и кучи нюансов.

Водила Пробег: 254
С нами с: 21.07.10
Откуда: Казань

Лихач Пробег: 1481
С нами с: 24.06.11
Откуда: Казань

А у меня на семёрке (земля ей пухом, может уже в вилку переродилась) цепь лопала по успокоителю в неделю)) Даж блок прогрызла)))

Местный Пробег: 189
С нами с: 17.05.11
Откуда: Казань

На морозе все тарахтят как тракторы)
У меня 21124. Вполне тихий. Замечал изменения в шуме после замены грм и выпускного коллектора(паук)

МодераторПробег: 1021
С нами с: 25.01.09
Откуда: Казань

МимоХодыч Пробег: 1
С нами с: 17.06.11
Откуда: Казань

у меня на двенашке движок 21124 1.6 16v на холостых работал тише чем на холостых на приоре 1.6 16v купленной сейчас зато при движение совсем другое особенно на третьей передаче короче вот такая ботва!

Автолюбитель Пробег: 35
С нами с: 08.01.10
Откуда: Казань

AIRAT_689 пишет:
тогда почему не обсуждаемы старые жигулевские движки раз они с приорой похожи. сам себе противоречишь. По сути любой может шептать даже копеешный, все зависит от качества изготовления и кучи нюансов.

я не противоречу, я говорю факты. блок один и тот же у ваза уже много лет, но шумность же не только от него зависит.
может и любой может шептать, если туда приложить руки и энную сумму денег.

но мы говорим о СТАНДАРТНЫХ движках, при стандартном обслуживании.

насчет зимнего шума - это есть, но тем не менее моя девятка грохочет гораздо страшнее приор :)

Бывалый Пробег: 878
С нами с: 23.04.10
Откуда: Казань

Местный Пробег: 179
С нами с: 30.05.11
Откуда: Казань

Лихач Пробег: 4625
С нами с: 11.07.10
Откуда: Казань-Азино

Автолюбитель Пробег: 88
С нами с: 26.07.11
Откуда: Казань

ОтключенПробег: 114
С нами с: 16.10.10
Откуда: Казань

Лихач Пробег: 4625
С нами с: 11.07.10
Откуда: Казань-Азино

робот что-ли на все темы отвечает автоматом.
Полюбому робот, все ответы ниочем, только форум засоряет

МимоХодыч Пробег: 3
С нами с: 06.04.12
Откуда: Одесса

Xлопці Помогитe с Советом если Не Трудно. Приобрел Недавно одну Ласточку 2107 и Появилась Такая Идея ! Подоидиот ли Мотор от BMW 3 - 1994 - ( 1.8 или 2.0 -Бензин - ) ? . Креплени я так понял что придется сделать, Думаю Не Проблема. Заранее Спасибо .

Какой двигатель ВАЗ лучше?

На автомобили Волжского завода устанавливается большое количество различных моторов. С первого взгляда кажется, что они все очень похожи друг на друга, однако каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, зачастую связанные с простотой конструкции.

Двигатель ВАЗ 11183

Данный двигатель это логическое продолжение двигателя ВАЗ 21114, который ранее применялся на семействах Самара-2 и ВАЗ 2110. Основным отличием от предшественника стало увеличение степени сжатия в цилиндре до примерно 9.6 единиц, достигнуто это было путем изменения камеры сгорания, что позволило снизить планку максимального крутящего момента с 3000 оборотов до 2600, пиковое же значение равняется 120Н/м. Максимальная мощность достигается на оборотах в 5200 и составляет не высокие 81 лошадиную силу. Материал блока цилиндров, как и у всей остальной продукции моторного подразделения ВАЗа — чугун, что значительно увеличивает его ресурс и последующую ремонтопригодность. Регламентированный ресурс двигателя составляет 150 тысяч километров, на практике же моторы с подобным индексом не редко проходят и более 300 тысяч при правильном уходе и эксплуатации.

Прост в ремонте и обслуживании;
Из-за не высокой степени сжатия допускается применение более дешевого топлива с октановым числом равным 92 единицам;
В случае обрыва ремня ГРМ или остановки помпы системы охлаждения клапанная группа не встречается с поршневой, что значительно упрощает последующий ремонт и финансовые затраты
Не высокий транспортный налог, не переступающий планку в 100 лошадиных сил.

В виду применения поршневой группы старого типа двигатель достаточно шумный и вибронагруженный;
Отсутствуют гидрокомпенсаторы, из-за чего требуется регулировка клапанной группы каждые 15 тысяч километров;
Отсутствует автоматический натяжитель ролика ГРМ, требуется переодическая подтяжка для устранения проблемы проскальзывания ремня по роликам.

Двигатель ВАЗ 21116 (11186)

Впервые в моторной линейке ВАЗа для восьмиклапанного мотора было применено финишное платохонингование блока цилиндров, так же, как это делается для двигателя ВАЗ 21126. Так же впервые были применены масляные форсунки в блоке цилиндров для охлаждения шатунно-поршневой группы. Сама группа стала облегченной, аналогичной 16-ти клапанного собрата. В результате чего удалось достигнуть значительного снижения массы и инерционности ШП группы, что повлекло за собой значительное снижение уровня шумов, вибраций и расхода топлива, а так же позволило увеличить мощность и крутящий момент. Если предшествующий мотор с тяжелой поршневой группой имел крутящий момент 120Н/м и развивал 81л.с., то новый двигатель уже достигал 140Н/м и 87л.с.

Изменению подверглась и головка блока цилиндров, у двигателя значительно повышена степень сжатия, до 10.1 единиц, на головке блока появились дополнительные точки крепления для применения системы автоматического натяжения ремня ГРМ.

Прокладкой между блоком и головкой теперь служит не пропитанный текстолит, а двухслойный металл, что в значительной степени улучшило герметичность соединения и избавило большую часть двигателей от масляных подтеков.

Внедрение новых экологических норм потребовало изменить систему впрыска топлива и выпускную систему с применением нейтралитического дожигателя.

Данный двигатель на автомобилях первых лет выпуска имел индекс 21116, в дальнейшем без существенных технических изменений получил индекс 11186 сохранив все свои показатели. По некоторой информации изменение индекса связано со сменой поставщика шатунно-поршневой группы, если в двигателе 21116 поставщиком выступала компания Federal Mogul, то в двигателе с индексом 11186 АвтоВАЗ самостоятельно освоил выпуск ШПГ.

Экономичность, приемистость, ремонтопригодность;
Значительно меньший уровень вибрации и шумов для 8 клапанного мотора;
Легкая шатунно-поршневая группа, новые технологии в обработке блока.

Двигатель ВАЗ 21126

Младший в линейке 16-ти клапанных моторов. Имеет стабильные и хорошие показатели по расходу топлива, динамике и надежности.

Мотор получил свое развитие с выпуском в серию автомобиля Lada Priora и на данный момент применяется на всей продукции Волжского завода за исключением 4х4 и Lada Largus.

В отличии от предшественника ВАЗ 21124 новый двигатель получил качественно новую обработку стенок цилиндра по технологии Federal Mogul, что позволяет обеспечивать стабильное качество рабочих поверхностей. Эта же фирма занималась разработкой облегченной шатунно-поршневой группы специально под этот двигатель и применяемый на нем коленчатый вал. Такой подход к проектировке и подготовке позволил достичь низких показателей в вибронагруженности и шумности нового мотора.

Для большей форсировке двигателя при имеющихся технических параметрах инженерами была увеличена степень сжатия до 11 единиц, что является очень высоким показателем и имеет ряд требований к качеству топлива.

Качественные технические характеристики следующие: максимальная мощность 98л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 145 Н/м при 4000 об/мин.

Низкий уровень вибрации и шумов;
При льготном уровне транспортного налога имеет отличные динамические показатели;
Имеются гидрокомпенсаторы
Сохранил простоту в ослуживании;

Из-за высокой степени сжатия требуется применение качественного топлива не ниже АИ-95
При не правильном обслуживании и высокой нагрузке не редки случаи обрыва ремня ГРМ, что влечет за собой встречу клапанов с шатунно-поршневой группой.

Двигатель ВАЗ 21127 (21129)

Так же впервые в массовых моделях двигателей Лада программа управления ориентируется не на датчик массового расхода воздуха, а на датчик абсолютного давления. Это позволило увеличить надежность, поскольку ДМРВ зачастую выходили из строя из-за пыли, попадающий в зону его работы.

Эти, казалось бы, не значительные изменения позволили прибавить дополнительные 8 л.с. и 5Н/м крутящего момента к показателем предшественника и составить на выходе максимальную мощность на уровне 106л.с. и 150Н/м крутящего момента.

У данного двигателя имеется так же индекс ВАЗ 21129, он имеет совершенно такие же технические параметры, отличием является точки крепления двигателя в моторном отсеке. Изменения были проведены с целью установки мотора на модель Lada Vesta и Lada X-Ray.

Спасибо за подписку!

Низкий уровень шума и вибраций;
Увеличенная мощность и крутящий момент;
Повышена надежность.

Сохранил минусы двигателя ВАЗ 21126, а именно встречаются проблемы с обрывом ремня ГРМ и требуется применение качественного высокооктанового топлива АИ-95.

Двигатель ВАЗ 21179

Абсолютная новинка в модельном ряду двигателей марки Лада. Впервые массово для легкового подразделения двигатель получил объем 1.8 литра. Если за внешним сходством в данном моторе угадываются черты прошлых 16-клапанных собратьев, то по внутренней части это полностью новый мотор, причем собственной разработки.

Перечислять качественные изменения можно долго, однако простому пользователю это будет вряд ли интересно, поэтому остановим внимание на основных аспектах. В отличии от прошлых моделей данный двигатель вкупе с облегченной поршневой группой получил так же и облегченные клапана, масляный насос увеличенной мощности, головка блока цилиндров получила дополнительные масляные каналы, которые доставляют жидкость к появившемуся фазовращателю, пока, правда, только на впуске. Сами распределительные валы импортного производства, облегченные. Доработана система охлаждения, применен импортный водяной насос большей мощности и с высокими показателями надежности. Управление системами двигателя происходит аналогично модели ВАЗ 21127 через ДАД и ДТВ, а не через привычные ранее ДМРВ, что так же положительно влияет на надежность и стабильность работы.

Впускной тракт отечественного производства был изготовлен специально под характеристики нового двигателя.

Качественно новый подход к разработке, обработке и созданию двигателя, позволил установить заводом изготовителем паспортный ресурс на 220 тысяч километров, что пока наилучший показатель среди всех моторов произведенных на АвтоВАЗе. Реальный же показатель ресурса при бережной эксплуатации и качественном уходе прогнозируют на уровне 400 тысяч километров.

Новый двигатель адаптирован под применение более дешевого топлива с октановым числом АИ-92, однако, по рекомендации завода на более качественном топливе АИ-95 мощностные характеристики будут выше.

Паспортные данные: максимальная мощность 122л.с., максимальный крутящий момент 172Н/м. Двигатель получил ровную полку момента, которая позволяет достигать ему при оборотах равных 1000 в минуту крутящего момента в размере 127Н/м, что на 7Н/м выше, чем максимальные показатели базового двигателя ВАЗ 11183.

Двиагатель на данный момент применяется на автомобилях Lada Vesta и Lada X-Ray, однако при создании учитывалась возможность размещения его и в более старой продукции Лада, в том числе, возможно, линейке 4х4, которой готовят основательный рестайлинг. Об этом говорит две площадки под номер двигателя для продольного и поперечного размещения мотора в подкапотном пространстве.

Каждый водитель в нашей стране знаком с продукцией отечественного производителя "Авто Ваз" или "LADA". По поводу качества выпускаемых автомобилей мнения противоположно разнятся. Одни считают, что качество шагнуло далеко вперёд, другие, сравнивая с "иномарками", считают, что нам ещё далеко их уровня. Тем не менее, на протяжении нескольких лет, продажи автомобилей Лада занимают лидирующие позиции. До последнего подорожания, народ считал, что продукция "АвтоВаза", это оптимальное соотношение цены и качества. Однако, качество сборки моторов, особенно у современных моделей, оставляет много вопросов. В продолжении этой публикации выясним, какие моторы у автомобилей "Лада" считаются самыми надёжными и способными пройти несколько сотен тысяч километров без капитального ремонта.

На современные модели Лада устанавливалось много различных силовых агрегатов. Далее речь пойдёт о наиболее востребованных и полюбившихся народу моторах. В основном, на автомобили устанавливали моторы собственной разработки, однако были моторы и французского производства. Так какой же двигатель выбрать, чтобы как можно дольше обходится без ремонта?

Ваз-11189.

Этот "87-сильный" мотор произошёл от предшественника 11186-го, который долгое время устанавливали на "Гранту". В дальнейшем его доработали под "Евро-5". Важнейшим достоинством этого мотора является, так называемая "безвтыковая" поршневая, благодаря которой удалось избавиться от проблемы, когда при обрыве ремня ГРМ, поршни встречались с клапанами. Как не парадоксально, к обрыву обрыву ремня приводила заклинившая помпа, которая и является слабым узлом данного мотора. Чтобы избежать данной проблемы, производитель рекомендует производить замену ремня и помпы не позднее, чем сорок тысяч километров.

Ваз 11182.

Этот мотор, с запасом мощности в 90 л. с., в линейке Лада один из самых свежих. Его устанавливали на Лада Ларгус. Его достоинством является ремонтопригодный чугунный блок, а также "безвтыковая" поршневая. К недостаткам можно отнести отсутствие гидрокомпенсаторов, из-за чего регулировать клапана необходимо каждые 60 тысяч километров пробега. Данный мотор не отличается хорошей "тягой", зато отлично переваривает 92-ой бензин. С точки зрения надежности и ресурса, это один из лучших "Вазовских" моторов. Для тех кто не гонится за скоростью и ценит надежность, это отличный вариант.

Ваз 21129.

Это 106-сильный 16-клапанный, двигатель, который устанавливался на Ладу XRAY, и VESTA. Самой распространённой проблемой моторов, которые выпускались до 2018 года, является обрыв ремня ГРМ. Здесь установлена обычная "втыковая" поршневая, где клапана встречаются с поршнями, когда обрывается ремень ГРМ. После 2018 проблему убрали, заменив поршневую на "безвтыковую", а ресурс ремню ГРМ заложили в 90 тысяч километров. Данный двигатель оснащён гидрокомпенсаторами, поэтому необходимость регулировки клапанов отпадает. Однако, после 100 тысяч километров пробега, гидрокомпенсаторы, могут начать стучать, необходимо их заменить.

Далее обсудим французские моторы, К7м и К4М производства Renault, которые учтагавливались на Ладу Ларгус. Эти моторы заслуживают отдельного внимания, так как их ресурс и ремонтопригодность очень порадовали автолюбителей.

К4М Renault.

Это 106-сильный 16-клапанный мотор, который изначально обладал только 105 д. с., однако после доработки в 2016 году под "Евро-5", мощность снизилась до 102лю л. с. Данный мотор обладает неплохой динамикой и достаточно прост в обслуживании. Заявленный заводом ресурс, равен 400 тысячам километров, что очень неплохо по современным меркам. Здесь установлена головка блока с гидрокомпенсаторами, поэтому регулировать зазоры в клапаном механизме нет необходимости.

К7м Renault.

К минусам можно отнести отсутствие гидрокомпенсаторов, из-за чего возникает необходимость регулировать клапана каждые 30-40 тысяч километров пробега. Производитель рекомендует менять ремень ГРМ вместе с помпой каждые 60 тысяч. Это обезопасить двигатель от возможной встречи поршней с клапанами.

Если статья была полезной, ставьте палец Вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, ещё более интересные публикации! Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла!

Здарова! Давно ничего не писал в бортжурнал, так как с машиной ничего не происходит. Скоро планирую составить список работ и вложений в свою машину за почти год эксплуатации и расскажу о пробеге. Многих этих список удивит, но сегодня о другом.
Всегда обращал внимание на работу вазовских 1.5л двигателей и всегда было интересно, что это за стрекотание? Как будто жестяные лопасти в металлической банке. Кто то говорит, что так работают грузики в трамблере. Знакомый моторист послушал и говорит, чтобы не заморачивался, так как этот звук его специфика работы. Но что не дает покоя, так это то, что у кого то этот звук тише, у кого то громче. Снаружи автомобиля его слышно не очень отчетливо, а вот в салоне как раз он отчетливо ложится поверх низов от двигателя.
Записал видео. В самом начале в салоне слышен именно этот звук, похожий на стрекотание. Потом вышел и записал звук уже на улице.
Вот вопрос заключается в следующем, — знает кто нибудь, что это за звук и от чего он исходит? И да, скоро подходит срок замены масла.

Клапана отрегулированы
Компрессия по 13 — 13.5
Масло не ест
Расход смешанный 7.7

Основной источник шума в работающей машине помимо колес — это двигатель, особенно тот, который находится в старых автомобилях недоработками в системе звукоизоляции. Именно поэтому защита от лишних звуков, исходящих от мотора, позволит вам значительно снизить громкость надоедливых шумов и позволит общаться в салоне без повышения голоса. Установить шумоизоляцию всего салона и некоторых частей кузова можно без особых трудностей. Однако, придется сильно постараться, чтобы снизить громкость работы движка.

Что создает шум?

Давайте установим, от какой назойливой “музыки” мотора мы будем устанавливать защиту, ведь шумит, по правде говоря, не только движок. Главные части, издающие звуки:

Двигатель и его навесные устройства (помпа, генератор, ремни и прочее).
Замок и петли кузова (особенно, если эти части автомобиля сильно износились).
Воздух, который проходит на высокой скорости и создает завихрения.

Шумоизоляция двигательной системы должна действовать на все пространство под капотом, потому что все вышеуказанные детали необходимы для работы транспортного средства, а внутренние потоки воздуха помогают охлаждать мотор, а также не дают ему быстро сломаться.

Уделите особое внимание преграждению между двигателем и салоном, ведь каждая щель в таком устройстве может вызвать повышенную громкость звуков. Также шумовая защита устанавливается на колесные арки, ведь звук, проходящий сквозь них, могут услышать ваши пассажиры через щели дверных проемов и другие отверстия в кузове.

Считается, что стенки движкового отсека — хорошее средство для звукоизоляции. Но есть и минус: металл, который не оснащен каким-либо покрытием, способен не поглощать звук, лишь только отражать его. Таким образом, шумовые вибрации не “съедаются”, а направляются в другое место. В последнее время все чаще и чаще обрабатывают поддон мотора. Подобная деталь может передавать звуковые вибрации, и ей не требуется быстрое отведение излишнего тепла.

Подбираем материалы

Обязательно составьте список нужных средств для установки звукоизоляции. В него следует включить:

Звуковую и вибрационную защиту.
Клей.
Острый ножик.
Обтирочную бумагу (поможет устранить ошибки в работе с адгезией).

Имейте в виду значимость первого пункта, так как двигатель создает колебания кузова, приводящие к повышению силы звука. А вибрационная защита отличается от звуковой тем, что первая менее плотная, а также у неё лучше амортизационные свойства и больше толщина наносимого слоя.

Скорее всего вы хотите знать больше и о выборе материалов. Во-первых, можно купить дорогую звукоизоляцию, которую изобрели знаменитые автомобильные компании, но потратив много денег, вы можете наткнуться на подделку. Бывалые водители не советуют сильно тратиться, ведь любая защита от шумов будет изнашиваться из-за близкого расположения к мотору. По словам опытных автомобилистов, лучше всего купить бюджетные материалы, а после их нанесения обработать мастикой, которая повышает длительность работы и надежность полученной поверхности.

Техника нанесения

В идеале лучше полностью снять мотор и прочие детали, которые находятся в двигательном отсеке и прикрывают его стенки. Но осуществлять этот процесс можно только при условии, что у вас имеется высокий уровень квалификации, поэтому лучше всего будет доверить подобную работу опытным механикам.

Если вы не хотите демонтировать движок, то установка звукоизоляции потребует от вас потратить на этот процесс большое количество времени и физических усилий.

Вот что следует сделать:

Разложить перед собой все листы с готовой шумоизоляцией. Если она однослойная, то приобретите дополнительную вибрационную защиту, иначе изначально купите многослойные листы.

Взять сверток плотной бумаги (оптимальнее всего, если это будет ватман) и разместить материал в отсек для двигателя, приложив бумагу к той зоне, которая будет в последствии защищена от шумов.
Аккуратно вырезать участок для создания шаблона и проверить, не совершили ли вы ошибку при измерении поверхности кузова. Кстати, если для вас важно качество подобной изоляции, вырежьте из подготовленных вначале звукоизоляционных листов кусочки необходимой формы. Для этого прикрепите к ним бумажные эскизы, а после обведите контуры лезвием ножа.
С особой тщательностью избавиться от жира на поверхности движкового отсека. Воспользуйтесь бензином, промывающий металлические детали, а после вам останется лишь удалить лишнее топливо тряпкой.
Повторив предыдущий пункт два — три раза, следует нанести клей мелкой сеткой, не создавая в ней квадратов более, чем 2х2 сантиметра. Если вы работаете над поддоном мотора, который неустанно находится под звуковой нагрузкой, можно нанести изоляцию с помощью сплошного клеевого слоя. Если раствор случайно попал не на ту деталь, нужно как можно быстрее убрать капли обтирочной бумагой и протереть данное место бензином. В противном случае клей, попав на горячие двигательные детали, может легко воспламениться.
После завершения работы с особым вниманием осмотреть все поверхности и возможные неровности. Если в некоторых зонах остались лишние куски, отрежьте их. А стыки лучше всего обклеить дополнительным слоем: нужно всего лишь нарезать тонкие полосы (1 — 1,5 см) и приклеить, обеспечив хорошее прижатие.
Обработать звукоизоляцию мастикой или жаростойким лаком. Именно так вы защитите листы материала от воздействия на них высоких температур и сильных химических веществ.

Другие способы

Не нужно лениться, систематически протирайте петли и замок капота особым маслом, при отсутствии таковой, воспользуйтесь WD — 40. Также лучше всего поместить небольшие листы шумоизоляции, они предотвратят еще большее распространение звуков внутри транспортного средства.

Капот не защищен от теплоты? Тогда закройте его уже знакомым изоляционным материалом. Процесс будет схож с инструкцией, указанной выше. Но, если на крышке двигательной системы нет ребер жесткости, придется самостоятельно прорезать защиту от шумов, она будет состоять из нескольких широких полосок. Не забудьте нанести клеящее вещество как можно плотнее (при обработке капота), чтобы избежать появление крупных незакрепленных зон.

Но на этом наша работа не закончена: шум может проникать в салон и через другие источники. Чтобы это предотвратить, проведите аналогичную отделку дна кузова изнутри и моторного щита, который находится за передней панелью. Также следует устранить всевозможные щели и отверстия, для этого можно воспользоваться герметизирующими муфтами и двухслойными уплотнителями (для дверных проемов). Подобные устройства не только заглушат шумы, но и предотвратят попадание и скапливание пыли.

Начинаем работу

Раз вы собрались соорудить для своего мотора звукоизоляцию двигателя, предусмотрите обработку двигательного отсека. Так, вы покроете все стенки специальным материалом, который будет поглощать звуки и бороться с их распространением внутри автомобиля. Как закончите, помните о тщательной проверке. Нужно обязательно проверить качество работы и наличие ошибок. Не поленитесь, проведите комплексную работу над машинным кузовом, так вы действительно почувствуете, что в салоне стало значительно тише.

Есть любители прямоточного выхлопа, когда слышен громкий рев мотора. Но есть и те, кто думает как уменьшить звук глушителя. Если сделать тихий глушитель своими руками, то тогда ездить будет комфортнее, потому что в салоне станет тише. Особенно на отечественных автомобилях типа ВАЗ 2109 актуален вопрос, как сделать бесшумный глушитель. Если получится сделать на девятке тихий глушитель, то машина будет доставлять больше радости своему владельцу.

Способы как приглушить звук выхлопа

Перед тюнингом выхлопной системы надо разобраться с причинами, почему со временем звук работы мотора становится громче. Сама по себя работа мотора — это достаточно громкий процесс, но глушитель и другие узлы выхлопной системы отлично подавляют этот сильный шум. Без глушителя же шум мотора очень сильный.

Шум происходит из-за того, что в камере сгорания происходит взрыв топливной смеси, при этом выделяются газы, которые потом выходят в выхлопную трубу. Мы подробно не будем говорить про работу двигателя, об этом можно почитать в другой статье, а здесь мы будет говорить именно про то, как приглушить звук выхлопа.

От взрыва выделяется энергия, которая толкает поршень, а когда поршень ушел на необходимое расстояние, то открывается выпускной клапан, через который выходят отработанные газы и идут дальше через выхлопную систему. Чтобы эффективно поглощать шум используются детали из толстого металла. Так что, чем толще металл используется в выхлопной системе, тем тише будет ездить машина из-за того, что меньше будет вибраций.Самый первый берет шум на себя выпускной коллектор, поэтому он сделан таким большим и толстым, поэтому он лучше всего гасит шум, который идет из блока цилиндров. Даже если сравнить выхлопную трубу любой более менее нормальной иномарки с выхлопной трубой отечественного автомобиля, то видно, что в иномарках труба тяжелее и толще, поэтому и тише такая машина работает.

Именно поэтому когда едешь на старом ВАЗ 2114, то шум такой, что не слышно, что говорят пассажиры на задних сиденьях, поэтому и появляются мысли о том, как приглушить звук выхлопа.

В выхлопной системе есть еще резонатор, который нужен для снижения скорости газов по выхлопной трубе. А после резонатора идет глушитель. Выхлопные газы, когда проходят через резонатор, теряют долю энергии и дальше идут медленнее.

Самую большую долю своей энергии газы теряют в глушителе. Если рассматривать хороший глушитель, то в нем несколько отдельных корпусов, пройдя которые от шума мало что остается.

Как самостоятельно сделать самый тихий глушитель на автомобиль?

Когда вопрос с шумом во время эксплуатации автомобиля зашёл слишком далеко, и вы приняли решение сделать самый тихий глушитель на автомобиль, то надо начать с подготовки инструмента. Нам понадобятся:

сварочный аппарат, подойдет инвертор или полуавтомат;
углошлифовальная машинка и диски к ней;
верстак с тисками.

Самый верный и недорогой способ сделать глушитель тише — вварить дополнительный резонатор. Это можно сделать и в гаражных условиях самостоятельно.

Дополнительный резонатор можно поставить между штатным резонатором и глушителем. Можно устанавливать уже готовый резонатор, его надо просто вварить в нужное место в трубе. Или можно собрать резонатор самостоятельно. Для тех, кто сомневается, станет ли тише выхлоп если вварить дополнительный резонатор, то ответ однозначен — выхлоп станет тише. Если все сделать правильно.

Как сделать дополнительный резонатор глушителя своими руками

Резонатор глушителя своими руками делается довольно просто, сейчас мы подробно обсудим каждый шаг. Для начала надо сделать наружный корпус, его можно сделать из любой стальной трубы с тонкими стенками: который выглядит вот так:

Концевая часть выглядит так:

Затем надо взять перфорированное железо с толщиной в 4,5 мм. Этого хватит и вставить его в концевую часть, как на фото далее:

Далее надо резонатор чем-то набить, для этой цели отлично подойдут обычные жестяные мочалки.

Затем надо натянуть корпус резонатора на эти мочалки, как на фото:

Затем надо взять заклепки и всю конструкцию заклепать, поэтому даже варить не обязательно, вот так:

Для тех, кто любит варить, можно и заварить концевые части к центральной части.

Когда все будет готово, надо обработать швы и можно покрасить термостойкой краской и после этого самый тихий глушитель на авто готов.

Возможные неудобства, связанные с тихим глушителем

Машина теперь будет работать тише, чего мы и хотели добиться, но могут быть и некоторые недостатки — увеличение общего веса выхлопной системы. Поэтому надо повесить более крепкие кронштейны, чтобы на неровной дороге выхлопная труба не оторвалась. Еще бывают случаи, когда вешают резиновые амортизаторы. Но по факту, самодельный резонатор будет весить примерно 2-3 кг.

Также надо протестировать в действии, как работает выхлопная система, чтобы газы нормально выходили через выхлопную трубу. Поэтому проверять надо на повышенных оборотах, тогда можно будет сделать правильные выводы. Но как правило, через такой резонатор газы будут выходить без затруднений.

А далее на видео еще один способ как уменьшить звук глушителя, сделав действительно очень тихую выхлопную систему:

Читайте также: