Сааб 9000 пропало сцепление

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

провалилась педаль сцепления!! поменял то что в коробке (снимал)под педалью (рем.комплект)всё собрал. прокачать не удалось.не могу понять причину. HELP.

И давление воздуха не превышать 2 атм. Приспособление примерно такое, в каждом магазе запчастей можно найти.

да в том то и дело что когда всё собрали начали прокачивать только эфекта никакого уже весь мозг набекрень

да в том то и дело,всё сделал и педаль поставил в верхнее положение и бачёк под завязку.может переборка главного не помогла?потому что когда педалью поработаешь жидкость то туда то обратно.правда голову уже сломал.Я с саабами столкнулся в первые поэтому как новичёк ещё.:)

Из личного опыта - переборка цилиндра сцепления рем.комплектами - эффект временный. Нужно полюбому покупать новый.
Я один, без помощников на трассе прокачивал так - убедись что все соединения системы прокачки не текут, затянуты. Далее педаль вверх, бачок под завязку и начинай качать педальку (туда-сюда). Раз 10-15 - педаль в верх и идем смотреть жижу.. Приоткручиваем штуцер прокачки на рабочем цилиндре, смотрим идет или не идет жижа. Жижа не идет - закручиваем и акуратно прислонив рот к заливной горловине бочка дуем, при этом чуть приоткрутив штуцер прокачки. Примечание - дуем и одновременно закручиваем штуцер.
Далее опять к педали - качаем 10-15 раз. Доливаем жижу и по схеме описанной выше.
Я прокачал свою систему раза с третьего- четвертого.
Удачи.

))))))) ну рот можно заменить на обыкновенную пластиковую бутылку, горлышко тютелька в тютельку подходит под отверстие в бачке, вставляем и нажимаем , туда суда, мне так на трассе три раза помогло, когда рабочий жидкость гнал

Облизываем случайно губы и едем на большой белой машине с красной полосой в больничку. комплект для прокачки стоит порядка ста рублей стоит ли рисковать здоровьем.

Повтрюсь - дело было на трассе, а не потому что это в кайф.
Я же сказал - акуранто.
У меня последствий не было никаких для здоровья.

Это хорошо что не было последствий. Но на будущее лучше не довать советов в коих может быть причинён вред здоровью. Кстати если в сцеплении неработает только привод то до места ремонта можно доехать и так не подвергая своё здоровье опасности. Это исклюсительно моё мнение.

94 г.в., 2.0 атмо механика широкомордный седан, началось все с того что при выжимании сцепления появлялся небольшой гул, но сцепление работало нормально, и вот однажды утром сев за руль педаль просто провалилась и стала свободно ходить вверх вниз, под капотом главный цилиндр сухой, жидкость в норме, только что было какое-то небольшое высохшее пятно на асфальте под коробкой ( машина стояла пару дней без движения), так вот вопрос это выжимноой подшипник накрылся или цилиндр выжимной, или то и другое? Сталкивался ли кто с такой проблемой? Возможно ли поменять самому? Есть ли какие тонкости при замене?

2 Ответ от Zucker→ 12-05-2015 14:24:39

проверить все шланги к тормозному бачку

9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300

Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает - В.И.Ленин, ПСС, Т.49, с.154

3 Ответ от Лесник→ 12-05-2015 16:37:29

Проверь для начала ГЦС (под педалью). Поставь заведомо рабочий и прокачай сцепу.
Если не поможет. Придецца скидывать коробку.

4 Ответ от Витик→ 12-05-2015 18:23:20

явно накрылся выжимной и возможно рабочий цилиндрик сцепления,сам заманаешься снимать и ставить коробку,записывайся к Вадиму на прием.только не ходи к тем кто не знает сааб,мне три раза делали по гарантии на сто,и в конце концов вернули деньги и открестились от меня

5 Ответ от blakboy666→ 12-05-2015 22:13:49

явно накрылся выжимной и возможно рабочий цилиндрик сцепления,сам заманаешься снимать и ставить коробку,записывайся к Вадиму на прием.только не ходи к тем кто не знает сааб,мне три раза делали по гарантии на сто,и в конце концов вернули деньги и открестились от меня

6 Ответ от KROSHKA 9000→ 14-05-2015 11:13:49 Отредактировано KROSHKA 9000 (14-05-2015 11:17:10)

94 г.в., 2.0 атмо механика широкомордный седан, началось все с того что при выжимании сцепления появлялся небольшой гул, но сцепление работало нормально, и вот однажды утром сев за руль педаль просто провалилась и стала свободно ходить вверх вниз, под капотом главный цилиндр сухой, жидкость в норме, только что было какое-то небольшое высохшее пятно на асфальте под коробкой ( машина стояла пару дней без движения), так вот вопрос это выжимноой подшипник накрылся или цилиндр выжимной, или то и другое? Сталкивался ли кто с такой проблемой? Возможно ли поменять самому? Есть ли какие тонкости при замене?

Если появлялся гул - это на подходе выжимной подшипник (тупо старость). Но : на прошлой машине у меня гудел 2 с лишним года (только при трогании с места на малом газу при медленном отпускании педали сцепления), на этой - гудел год - это ПОКА не повод для беспокойства.

Жидкость должна быть на максимуме ибо верхний шланг - это сцепление и понижение уровня - завоздушка.

Недавно прошел весь путь по смене сцепы. Но сначала осмотр . А педаль сама по себе легко ходит ? Ничего ей не мешает ? Скрипов тресков нету ?

Как бы делал я (вы пишете, что уровень жидкости в норме - максимум должен быть) :

1. если на водительском коврике следов тормозухи нет - под педаль сцепления голову засунуть - и с главного цилиндра сковырнуть верхний манжет и внимательно осмотреть - он может слегка подтравливать/перепускать и тормозухи следы будут. И заодно осмотреть педальный узел (обязательно).
2. с коробки сковырнуть пластикову заглушку и засветить туда ярким фонариком, на всякий ключиком на 13 попробовать поджать (не перепутать с отжать) прокачку (а вдруг?), а помощник пусть помаслает педалью сцепления - если течет рабочий - увидите следы тормозухи- если нет - и все везде сухо - тупо думать, что главный все таки перепускает и перебрать его (это дешевле всего остального - у меня он был в соплях) и прокачать сцепление (мне помогло). Делал сам. Впервые. Все получилось. Ремкомплект на Ваш главный Seinsa - D1291 - в любом автомаге. Рекомендовано российским форумом. (не перепутать по совету продавцов Seinsa D1150 - старый год - до 89-го) Месяца два назад покупал за 60 или 70 белорусских тысяч. Все работает.

А через несколько дней после ремкомплекта у меня подвернулась возможность заменить и сцепу целиком, но это уже другая история. А главный пока работает.

Отписывайте, что там да как в общем.

9000-к, 93г., Аеro, 4.5 года полета (в прошлом) - умер по глупости хозяина => исчез в недрах разборки
9000-к, 97г., 2.0 t., без массметра и люка - с 20.01.2011 г. - полет нормальный
8029 647 61 85 Velcom

Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина

На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.

Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка

Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 (рис. 5.2) и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).

4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.

1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.

8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

вышел из машины было все хорошо, когда вернулся педаль внизу. реанимировать невозможно. жидкость в норме. кое как доехал на второй до работы. самое печальное что машина в луге.
где смотреть и что смотреть?
и/или если кто знает ремонт в луге случаем.

сааб. каждый день что-то новое.

2 Автор ответа: Dr.Kraev 22.10.10 13:56

Главный цилинр сцепления, похоже. Манжеты тогось. Прокачать не пробовал?

3 Автор ответа: Ильич 22.10.10 14:13

Так, на всякий случай: "Жидкость в норме" - это ещё как смотреть.
Если Марк 2, то там специальная защита ввиде перегородки в расширительном бачке между сцеплением и тормозами. Т.е. если перерезать шланг сцепления, то в бачке жидкость всёравно будет в норме и тормоза будут работать.

Так, на всякий случай.

4 Автор ответа: Dr.Kraev 22.10.10 14:17

А речь не о 9000 М97 разве? Там МРАК4 вродь.

5 Автор ответа: stankoff 22.10.10 14:18

А речь не о 9000 М97 разве? Там МРАК4 вродь.

6 Автор ответа: Dr.Kraev 22.10.10 14:24

Прокачивать пробовал? У меня было так. Правда утром. Сел, а педаль в полу. Прокачали - нормализовалось. Правда потом опять провалилась, но месяца через 3 . Менял ГЦС.

7 Автор ответа: stankoff 22.10.10 14:31

Как ее прокачивать?

8 Автор ответа: Dr.Kraev 22.10.10 14:35

Ну, желательно вдвоем. Но можно и одному. По принципу тормозов. Качай-держи. Стравливаешь. И по-новой. Штуцер прокачной торчит из окошка в коробасе.

9 Автор ответа: Равиль 22.10.10 15:54

было такое. даже не прокачать воздухом. пришлось в обратку с компрессора давануть. видимо что то в магистраль попало

10 Автор ответа: Тимур 22.10.10 16:11

По принципу тормозов. Качай-держи. Стравливаешь. И по-новой.

Насколько помню, сцепление рекомендовалось прокачивать нагнетая давление в бачке с жидкостью насосом. Даже вроде крышка специальная есть для этого, с соском.

11 Автор ответа: Dr.Kraev 22.10.10 16:14

При отсутствии наличия крышки (полевые условия) качал как тормоза. Работает. С крышкой и насосом быстро и в одиночку легко.

12 Автор ответа: Равиль 22.10.10 22:05

я компрессором даванул атмосфер пять. все вычистило))

13 Автор ответа: Дядя Фёдор 22.10.10 22:37

Если Марк 2, то там специальная защита ввиде перегородки в расширительном бачке между сцеплением и тормозами. Т.е. если перерезать шланг сцепления, то в бачке жидкость всёравно будет в норме и тормоза будут работать.

В принципе это, имха, верно для любой системы с единым бачком.

По сути. пробовать прокачать, а если не вышло, ехать так как есть в Питер ночью, без сцепы по моему вполне выполнимое мероприятие.

Привет собратья! Суть проблемы, с которой никак не могу разобраться: Во время сильных (для нас) морозов, при температуре -20, у меня ушла вся жидкость из бачка сцепления и, естественно, провалилась педаль. Попытки просто прокачать систему хватало максимум на 2 дня. После этого педаль снова проваливалась. Купил ремкомплект главного цилиндра сцепления, вчера поменял, прокачал снова систему. Педаль стала как каменной, но этого, при езде по городу, хватило ровно на три километра. Еле доехал до дому не переключая передачи. Самое интересное, что жидкость в бачке не уходит. Снова сегодня прокачал систему. Ради интереса, завел движок и начал работать педалью сцепления, имитируя движение и включая передачи. Где-то на 100-м разу работы педали, передачи перестали включаться. Посмотрел - в бачке жидкость не ушла. Хрень какая-то! Может я неправильно прокачиваю? Суда по мануалу, достаточно давления, которое создает накачанное колесо. Я сделал ноу=хау и в бачок засунул кусок камеры с ниппелем. На него одеваю переходник компрессора и даю давление, где-то районе 5 бар. Открываю штуцер на рабочем цилиндре и жидкость, сначала стреляет воздухом, потом вытекает ровной струйкой. Так я сегодня трахался раз пять. Потом работаю педалью раз 100 и она проваливается. Все шланги, все переходники проверил, подтеканий нет. Остается грешить на рабочий? Жаба давит ехать на СТО снимать коробку для замены манжетов, кучу денег стоит. Хелп и еще раз хелп!

2 Автор ответа: Lihodeev 28.02.10 19:23

9000 M96 2.0T Уж лучше голодать, чем, что попало есть, Быть лучше одному,
Limited Edition чем вместе с кем попало! А еще, я очень люблю курить! )))

3 Автор ответа: Topa 28.02.10 21:02

Речь про СЦЕПЛЕНИЕ

4 Автор ответа: Равиль 28.02.10 21:05

качни в обратку. я делал так: шланг от компрессора подключил к штуцеру прокачки, затем штуцер открутил немного, и дал давления атмосфер пять. после этого прокачивал как положено.

5 Автор ответа: Алексей163 01.03.10 00:10

К стати ,а какой допустимый свободный ход педали сцепления?

6 Автор ответа: Vadim 01.03.10 14:57

Я сделал ноу=хау и в бачок засунул кусок камеры с ниппелем. На него одеваю переходник компрессора и даю давление, где-то районе 5 бар.

Думаю, что так всё ж таки не докачивается.
Попробуй взять тот же кусок камеры с ниппелем и надеть его на горловину бачка с тормозухой, плотно обтянув головину хорошим хомутом. Мне так хватило даже дурацкого ножного насоса для хорошей прокачки.

7 Автор ответа: alex dianovich 01.03.10 15:08

Прокачивал месяц назад, нипель из камеры внедрил в крышку от канистры лукойловского масла(накрутилась как родная ) saabовскую дырявить глупо, навать нужно не более 2 атм, откручиваем клапан на коробке. пару раз повторяем, доливая жижки. -далее садимся в машину и упорно наяриваем пускай даже проваленной педалью сцепления она сама придёт в рабочее положение прокачивал всё в одного, а крышка теперь в багажнике ездит на всяк случай.

а вот так по науке-

1. Для обеспечения доступа к трубке и вентилю прокачки системы сцепления, снимите смотровую крышку в верхней части купола трансмиссии.

2. Наденьте на головку вентиля прокачки накидной гаечный ключ, однако, пока не отдавайте вентиль. Наденьте на головку вентиля кусок пластикового шланга и вставьте другой его конец в чистую емкость. Долейте в емкость гидравлической жидкости так, чтобы конец шланга оказался скрытым жидкостью.

3. Действуя в согласии с инструкциями изготовителей налейте гидравлической жидкости в специальный сосуд из комплекта для прокачки системы сцепления.
4. Отвинтите крышку резервуара гидравлической жидкости автомобиля, затем подсоедините к резервуару подающий шланг из набора для прокачки системы.
5. Подсоедините напорный шланг для подачи сжатого воздуха - в качестве источника сжатого воздуха может быть использовано запасное колесо.
6. Гаечным ключом отдайте вентиль прокачки так, чтобы стало видно, как через сливную трубку в емкость поступает струя жидкости с пузырьками. Поддерживайте ровную струю жидкости до тех пор, пока не начнет поступать жидкость, свободная от воздушных пузырьков; постоянно следите за уровнем жидкости в сосуде из набора для прокачки системы и резервуаре гидравлической жидкости автомобиля - при слишком сильном падении уровня существует риск попадания воздуха в систему, что сведет на нет смысл проводимой процедуры. Для заполнения сосуда из набора отключите сжатый воздух, снимите крышку и долейте в сосуд требуемое количество жидкости из свежего контейнера - не применяйте старую жидкость, собранную в сливную емкость. Продолжайте процедуру до полного прекращения выхода из системы воздушных пузырей.
7. В заключение несколько раз прокачайте педаль тормоза для установки ощущения педали и ее хода. При отсутствии постоянного сопротивления педали в течении всего ее хода следует предположить, что в системе остался воздух и продолжать процедуру прокачки системы сцепления до установки нормального ощущения сопротивления педали.
8. Отключите подачу сжатого воздуха в комплект для прокачки сцепления и снимите комплект с автомобиля. На этой стадии резервуар гидравлической жидкости будет переполнен; избыток жидкости может быть удален с помощью чистой трубочки, а уровень жидкости должен быть установлен на отметке максимум.
9. Гаечным ключом затяните вентиль прокачки сцепления и выньте сливную емкость. Установите на купол трансмиссии смотровую крышку.
10. В заключение проведите дорожную проверку функционирования сцепления путем переключения всех передач при старте автомобиля с места и при старте с наклонной плоскости

Читайте также: