С хрустом включается вторая передача на газели причины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

в конце декабря на сто перебрали кпп. 7тыр. и та же самая х. ня,вчера приехал на гарантийку перебрали. заменили синхронизатор на 2-й и в путь. пока ок,но как на долго.

Свой рецепт: жму ручку КП в положение 1 или 2 соответственно и оттормаживаюсь в какой-то момент она проваливается на место, жесть в том что происходит это только на скорости близкой к 25км и ниже.

Одно могу посоветовать. Помимо переборок синхронизаторов на КПП Вам ещё необходимо доработать блокирующие кольца синхронов. Кто не знает, тот не поймёт о чем речь, а для знающих я думаю понятно о чём речь. Банальная причина не включения 1-ой и 2-ой передач заключается в неравномерном соотношении скорости вращения валов и синхронов при переключении на пониженную передачу.
Помните?-спасает перегазовка. Т.Е. выравнивание скорости валов. Вот тут то и требуется доработать блокирующие кольца, чтобы при нажатии на педаль сцепления они могли быстро и точно выравнять скоростя вращения валов, при этом синхрон поможет мягко включить передачу. А вот как доработать блок.кольца? Пишите мне в личку. Отвечу всем. И даже, возможно, выполню это дело с доработкой, но. Пишите.
Лично у меня на 31105 с 406-ым стоит КПП от Ford Scorpio 2.4 V-6 Tape 9 т.е. энка.

А вот как доработать блок.кольца? Пишите мне в личку. Отвечу всем. И даже, возможно, выполню это дело с доработкой, но. Пишите.
какой добрый дядя. "отвечу в личку. всем. " .
ну и напиши здесь, все кто в теме прочтут и всё поймут. чё темнить то?

Да легко. Разбери КПП. Возьми в руки блокирующее кольцо и сравни с любым иномарочным и даже с жигулёвским классическим.Дальше поймёшь что делать.

Разбери КПП. Возьми в руки блокирующее кольцо и сравни с любым иномарочным и даже с жигулёвским классическим.Дальше поймёшь что делать.
и ты это собрался в личке писать?!
я то думал действительно чё то дельное имеешь сказать.

да я особо и не вникал. мне это не надо. по крайней мере пока.
вот когда накроется кпп тогда будем поглядеть.

VROL, Я вот, к примеру не очень понял.
Может если фотки выложишь и описание работ.
Надо! Летом перетрясать собираюсь коробку. хотелось бы заранее знать где и что делать чтобы вторая передача втыкалась нормально, а не с ёбами.

Baurey. При переборке подготовь полотно по железу, надфиль круглый и четырёхгранный. Возьми любое блокирующее кольцо от таза классики и сравни. Нужно доработать всего лишь внутреннюю часть кольца. тобешь сделать пропилы (проточки) для активного стока масла. Сделаешь это и про проблему с тяжким включением передач забудешь.
Я так делал своему другу на 3102. Проблема исчезла.
Единственное но! В КПП нового образца (т.е. с роликовыми подшипниками на пром. валу) имеется двойной синхронизатор включения 1-ой и 2-ой передачи. Там по два блок. кольца. Итого 4. на двух уже есть сток под масло, а на двух нет.
Удачи!

VROL, привет, заинтересовала тема по поводу замены кпп, опиши пожалуйста подробнее что и как делал. имею ввиду кпп от ford

Здравствуйте. У меня газ 31029 с 5 ступенчатой кпп. А проблема в том что когда машина не нагретая тяжело вставить 2 передачу, а когда машина нагрелась уже то без проблем. В чем проблема, подскажите пожалуйста.

Яха, Масло густое. мм.. ну не знаю да же.. Масло меняли?

Да масло менял, ток 2 тысячи наездил. (

ГАЗ 3102, 2008 г.в., дв. Крайслер, немецкий салон.
Была проблема, которая несильно напрягала - вторая передача иногда включалась как бы с небольшим скрежетом, со временем это стало происходить постоянно (скрежет при включении стал сильнее) и вот еду я сегодня на работу, включаю вторую, слышу скрежет, а передача не фиксируется, при повышении оборотов звук (скрежет шестерен) усиливается, но зацепления не происходит.
Вопрос, что тут может быть поломано, и во сколько может вылиться ремонт?
p.s. Есть запасная кпп посоветуйте пожалуйста, сервис в ЮЗАО или ТиНАО, где есть возможность переборки/замены коробки.

во сколько может вылиться ремонт?
в 10тр не влезешь, чуть больше будет. Минимальный набор зап.частей- шестерня 2-й (около 2тр), муфта 1-2 (1500), синхрон 2-й (3тр), подшипники (около 600), ролики, сальники, прокладки, масло, подшипники в шестерни. Работа.
Это в случае если со вторичным валом порядок (скорее всего так и будет)
Короче недешево.

Спасибо за ответы! Ещё, раз уж коробку буду снимать, то какой выжимной подшипник лучше использовать, а то "для Крайслера" за 800 р. какой-то кривой (ось муфты и ось подшипника, мягко говоря, не совпадает)?
Cцепление Mopar в сборе.

Заехал вчера поменял коробку, стоял металлический выжимной на муфте которого появилась выработка, хотя странно, потому что пробег сцепления тысяч 15 всего. На переднем хвостовике, по которому ходит подшипник значительный износ от трения муфты. В самом подшипнике есть небольшой люфт, но самое главное, что натертость рабочей поверхности п-ка очень узкая (2-3 мм). Такое впечатление, что диаметры подшипника и лапок лепестков разные.
В итоге поставил стандартный для Волгокрайслера с пластиковой муфтой. Пока полёт нормальный передачи включаются легко и чётко, момент схватывания стал повыше, педаль значительно легче. Масло ликви моли 75/95 gl4/5 - хорошее, но воняет первое время отвратно.
P.S. Когда поставили коробку выяснилось что не включаются 5 и задняя, совсем как будто их и нет. Пришлось заново снимать. Нюанс в том, что блокиратор включения задней на ходу нужно сдвигать при установке крышки кулисы (У меня новый салон и стоит дополнительная надстройка сдвигающая рычаг ближе к подлокотнику), если крышку поставить просто сверху и не сдвинуть пружинку, то 5й и задней у вас не будет :)
Как разберу старую коробку, отпишусь что в ней было не так.

Масло ликви моли 75/95 gl4/5 - хорошее, но воняет первое время отвратно.
а это пыльничек на рычаг переключения надо поставить и вонь уйдёт. проверено неоднократно.

Нюанс в том, что блокиратор включения задней на ходу нужно сдвигать при установке крышки кулисы (У меня новый салон и стоит дополнительная надстройка сдвигающая рычаг ближе к подлокотнику), если крышку поставить просто сверху и не сдвинуть пружинку, то 5й и задней у вас не будет
и разбирал и собирал и ставил - никогда ничего такого не было.

Правильно, потому как с опытом её по другому не поставишь, но по неопытности можно и промахнуться. Просто предупреждаю, что так можно собрать, поставить на машину, а потом долго ругать себя за то, что не проверил включения передач на снятой коробке:wall:

и разбирал и собирал и ставил - никогда ничего такого не было.
просто сдвигал при установке. Там штифт блокиратора включения задней после пятой в вилку упирается. и гнется иногда.

Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП

Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть. ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ. Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))

Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке.

Ух ты а у матизов такая же проблема )))

P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?

увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.

А мен вот просто интересно, ЧТО и по ЧЕМУ не скользит правильно, думается мне гдето там просчет конструкторский, тупо что то внатяг едет почемуто.

У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г. залито!?

Вполне может быть, я про это и говорю, то, что во время включения, я прям чувствую что там с трудом по чему то ползет, как сухой металл по - сухому металлу.

Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?

Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой. Почему. (4я оч легко идет, как и до переборки)

2) Стала "рычать" 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!

До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)

P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й.

Amodeo, фиксаторы все на место поставил? Я имею ввиду поперечные? А вилки с ползунами правильно стоЯт?

я тут недавно, вспомнив слов чьи то "Волга-машина для размеренной спокойной езды", попробовал нежно включить передачу и о чудо! через 2 секунды после того, как двигаешь рычаг до упора, с помощью небольшого усилия передача втыкается :rolleyes:
а вот если тыкать сразу сильно, то над приложить горааааздо больше усилий.

2 Zeus156, это которые "ползуны"? Да, поставил.
Только не каждый на свое место, а "как получилось" т.к. при разборке вторичного вала они выпали.
А вот на счет вилок. я не уверен. Т.е. они у меня сначала лежали на бумажках по номерам, а потом пришел дядька(помочь собрать) и перепутал их, а так как у меня литола не оказалось то и собирать мне не стал. Единственная примета - при съеме вилки 1-2 шток немного задрался вилкой, и когда одевал на место - ставил ту которая хуже лезла, но я абсолютно не уверен, что так правильно. НО концы вилок 1-2 и 3-4 разной длинны!. Одна из них на 2-3 мм больше. Я не знаю как проверить правильность установки

2 СЕРЫЙ, так резкое включение это как раз выход из ситуации, а неторопясь(как обычно) не получается вообще.

При переходе с НАКАТА трещит ВТОРАЯ передача! Оценка:

делай перегазовку.
А вообще это обычно свидетельствует о кончившемся синхронизаторе. Или в некоторых случаях о чересчур жидком масле в коробке.

Я на нашей вот на что обратил внимание, то ли люфт у нас где, то ли так задумано, но можно немного не довести ручку КПП до включения второй передачи, при этом как бы нейтралка (мотор от колёс отключен), но ручка стоит под углом, вперёд-назад не едет. И если в этой ситуации потянуть ручку дальше вверх (т.е. попытаться-таки включить вторую передачу), то будет рычать и сопротивляться, но не включится. Но стоит вернуть ручку в нейтралку, а потом снова включить вторую - включается "без шума и пыли".

Может, и у Вас так?

Да, а мои симптомы - они о чём говорят?

P.S. Кажется, вязкость масла в коробке довольно легко понять, если газануть на нейтралке, а потом выжать сцепление и пробовать включать первую передачу - через какое время перестанет рычать, или через какое время молча войдёт (у нас после некоторого пробега [т.е. масло в коробке уже прогрелось] нужно где-то 2-3 секунды, чтобы вал полностью остановился, если двигатель работал на ХХ. думаю, поменять масло, но пока ещё не созрел )

А у меня на 3110 то же самое. Вторую с трудом, а на холодный движок вообще еле врубаю. Про переход со второй на первую я давно забыл, только после остановки Но самое удивительное, достаточно проехать километров 50, все вкличается идеально

С третьей на вторую легче переключить сразу, чем дольше пауза тем больше становиться разница в скоростях шестерён, поэтому после перехода с наката проблемы, прибавив газу можно выравнить обороты, снижение скорости также помогает. Ремонтировать коробку рано, просто синхронизаторы говорят о своём износе. Вообще на 21 первой нужно максимально облегчать их жизнь, переход со 2 на третью с задержкой на нейтрали, опять таки для выравнивания скоростей шестерён, что помогает синхронизаторам.

+1
Дмитрий, когда разберетесь - пишите. У меня абсолютно такая же история. Несколько раз вообще было: после третьей не включается никакая. Или было еще хуже – первая включается, но "намертво" - обратно не вытащить (тяги вроде в порядке)- что -то стало клинить - приходится на выжатом сцепленни скатываться на обочину и гасить зажигание.

Во так дела, вчера появилась подобная проблема, причём вторую не включишь после более менее длительного движения по трассе, думаю всё дело именно в масле, заметил что его уровень немного понижен, к сожалению ресурсы советского масла исчерпаны, что посоветуете залить в коробку? Gl-4 да погуще? И чем можно промыть коробку? Посмотрим как это повлияет на данную проблему.

Попробовал перегазовку -- трещит чуть меньше, но все равно включается с трудом!! А перегазовка -- это как? При движении на нейтральной один раз нажать на педаль газа и включить затем вторую передачу или это надо делать одновременно?

Выжал сцепление - перевел рычаг КПП с передачи в нейтральное положение - отпустил сцепление - кратковременно прибавил газу (нажал-отпустил педаль газа) - выжал сцепление - включил передачу.

Спасибо, это я понимаю. Это, наверное, еще называют "двойным сцеплением". Я понимаю. Но такое возможно сделать, если сразу с третьей на вторую или со второй на первую переходишь. Так а если же я двигаюсь какое-то время на нейральной передаче и в результате мне надо включить вторую? Тогда как? Выжимаю сцепление ОДИН раз, затем педаль газа и включаю вторую? Так? Или вообще движение накатом исключить, что навряд ли возможно?

Поддавать газу надо при включенном сцеплении (при отпущенной педали) - иначе какой в этом смысл, если двигатель и КПП разобщены? Едете накатом, пришло время включить вторую - поддайте газу, потом выжмите сцепление и включайте передачу. А вообще, если КПП (синхронизатор) в нормальном состоянии, обычно вторая после движения накатом нормально включается.
Первую включать - или когда машина стоит, или если движется со скоростью не более пешеходной.

Это называют - Двойной выжим. Первая передача только для трогания с места и нельзя со втроую переходить на первую во избежание поломки КПП . Двигаешься на нейтралке и если хочешь вкл.2 передачу : 1 : Делаешь перегазовку (Нажал один раз на педаль газа и тут же отпустил) 2: Выжимаешь педаль сцепления и включаешь 2 передачу.

Попробовал в точности применить последнюю рекомендацию -- разница ощутима. Хотя хруст полностью и не прошел. В общем, катался я немного, поэтому поточнее смогу все проверить позже. Во всяком случае, спасибо. А то я не мог понять, как именно выполнять этот двойной выжим.

Гг, я пока что только так и переключаюсь (синхронам в КПП гаплык). Ничего, со временем научитесь втыкать вообще без хруста (тут главное научиться чувствовать вот что: при какой скорости машины при переключении с нейтрали на вторую (или первую) первую сколь сильно газануть надо).

И еще надо быть внимательным: я как-то по запарке так пытался вместо второй заднюю тыкать

Вот сегодня утром выехал, неоднократно проверял на своей машине "двойной выжим". Действительно, ПОЧТИ не трещит! Наверное, посильнее газовать надо, чтобы совсем было бесшумно. А вот по поводу первой я не согласен. По крайней мере на моей машине ПЕРВАЯ бесшумно врубается тока когда машина СТОИТ на месте или движется медленнее пешехода. При минимальной скорости тока ВТОРАЯ и включается. Кстати и двойной выжим в этой ситуации не нужен. Я писал, что чем медленнее движется машина, тем легче включается ВТОРАЯ. Не знаю, нормально ли это.

У меня тут такие вещи стали происходить. Короче. Поездил я еще около 200км, используя двойной выжим и перегазовку. Теперь у меня с ПЕРВОЙ на ВТОРУЮ переключается НЕ ВСЕГДА!! Даже при двойном выжиме! Приходится замедляться, снова втыкать ПЕРВУЮ и тока тогда втыкается ВТОРАЯ. Вот так. Причем такое только на горячую и через раз. И что же это значит?? КОНЕЦ моему синхронизатору?? Сцепление прокачал. Тяги новые. Масло в коробке поменял недавно. Уровень масла доходит как раз до наливного отверстия.

И еще вопрос. А при движении на нейтральной могу ли я включить ТРЕТЬЮ передачу (скажем скорость 40-50 км/ч и мне надо идти на ускорение). Дело в том, что опять же -- через раз мне удается это сделать.
Вообще у меня подозрение, что все дело в масле. Я-то новое залил - ТАД17, но каким-то оно мне жидким кажется. Помню, когда старое масло было залито (тоже ТАД17) я с трудом и довольно плавно ставил машину с нейтрали на передачу, находясь ПОД ней, в яме. А сейчас это как-то по-другому происходит. Когда перевожу тягу с нейтрального положения, такое впечатление, что в коробке ничего нет, либо масло совсем уж жидкое. Такое вот ощущение. Мож, масло какое паленое?

Если это появилось после смены масла, то однозначно вопрос в нем. Тем более, что на горячую.

остальное, по вкусу, здесь

спасибо. НАДЕЮСЬ, что все дело в масле. Солью эту бадягу и прикуплю чего-н поприличнее. В двигатель лью оч. хорошее масло. Так и коробку не стоит обижать.. Я ТО ЖЕ масло и в задний мост залил -- он у меня шуметь на скорости начал..

Не переключается - это всмысле включается с хрустом? Вы при переключении с первой на вторую не перегазовываете, случаем?

А почему нет? просто надо подгазнуть немного перед включением третьей (при включенном сцеплении ессьно) - и все должно включаться. Ответ на вопрос "немного - это сколько?" достигается опытным путем

Если я ничего не путаю, то масло в коробке и в мосту должно быть совсем разное - в мосту гипоидное (максимально долго сохраняющее масляную пленку), в коробке - наоборот, иначе синхронизаторы по маслу проскальзывают и не работают, во всяком случае так говорит родной мануал. Может быть, в этом всё и дело?

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Проблемы с КПП. Плохо включается 2-ая передача.

Вопрос в следующем: Еще от старого хозяина на машине остался один весомый глюк:
При включении 2-й передачи происходит отказ системы включать передачу сопровождаемый сильным визгом/хрустом всей коробки передач. вот думаю что теперь делать.
Замена сцепы не помогла.
И еще "разболтаность" рычага КПП чем лечить?

без вариантов:снимай коробку,разбирай и смотри муфту,а рычаг если болтается,то поменяй пластмассовую втулку

Вторая передача стала включаться с хрустом,что в верх что вниз.Что могло случится?всё остальное как часики работает.Может кто подскажет кому можно отвезти чтоб сделали или кто занимается у нас на форуме??Желательно чтоб понимали в чё к чему.сервисов полно к ним заедиш-они начнут надо это то поменять короче ценник набежит как за новую.Зарание спасибо.

синхронизатор менять надо, ну если в коробку не заглядывали то ревизию валов, шестеренок, штоков и вилок обязательно.

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

"И все же Волга.Она как наша жизнь.Возможно,поэтому и было желание ездить именно на Волге,а не на Audi.Было ощущение адекватности, которого Audi дать не в силах." (с) М. Подорожанский

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

не помню,лил только не помню в какую машину!Ребят так чё не кто не знает к кому знающему человеку свозить. Желательно в НиНо?

ПЕТЁКК писал(а): не помню,лил только не помню в какую машину!Ребят так чё не кто не знает к кому знающему человеку свозить. Желательно в НиНо?

Если все так плохо, то придется менять 1 и 2 передачу, на последних коробках они идут вместе, там шестерни и синхроны идут в сборе. Был у меня один мастер по коробкам Волговским, делал отлично!, но потерял его контакты, если потерпишь попробую его найти, т.к. мне он и самому нужен.
Цену на эти шестеренки посмотри сам, но очень не бюджетно(

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

КПП недавно разбирали меняли все подшипники,а сухари ведать не на свои места постовили.Всё остальное в Кпп в норме.

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Пете коробку я делал.
Была замена только подшипников.
Соответственно снимался синхронизатор только 4 передачи.
И если до переборки вторая передача включалась нормально,то дело не в синхронизаторах и в муфтах.
Дело на 95 % в сухарях на вилках.
5% я отвожу на масло.

проблемму решил.всё таки стерся синхронизатор второй передачи.поменяли и всё стало отлично.за одно и синх первой передачи поменял(тоже скоро бы стерся).сделали всё быстро и не дорого(мужичёк понимающий всё мне рассказал и показал) делал в седьмом микр.в сормово.нашол обьяву на авито,позванил, договорился приехал и мне всё сделали.если кому нужны координаты пишите,я вам в личку отвечу.чтоб здесь рекламму не делать.фото синхр.вечерком выложу.

Походу я знаю этого мужичка, цену в 3500 мне озвучивал вроде, делает хорошо, но в итоге тогда коробку сделал я сам)

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

6 т.р. в них вошло -снять поставить кпп,два синхронизатра по 1450,перебрать кпп чтоб их заменить.вот так как то.

То есть 3100 без запчастей.
Ну это нормально. Мне замена сцепления только в 2500 без запчастей обошлась (хотел сам поменять, но руки так и не дошли).

E≠mC²

Кто сейчас на конференции

Читайте также:

С хрустом включается вторая передача на газели причины

При переходе с НАКАТА трещит ВТОРАЯ передача! Оценка:

Причины хруста

Способы ремонта

Рекомендации по эксплуатации

Проблемы с КПП. Плохо включается 2-ая передача.

Кто сейчас на конференции