Рывки при переключении передач мкпп киа рио 3
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Привет всем, машина 12 года 1,6 мкпп дергается при разгоне и на малых оборотах когда едешь на первой или второй передаче в пробках, чек не горит, поменял свечи не помогло, отпишитесь у кого такая фигня была, что делали.
Воздушный фильтр менял, бензонасос снимал все чисто, дроссельную заслонку смотрел, заправки разные пробовал даже не знаю что ещё смотреть, вот ищу толковый автосервис где смогут причину найти, а то везде только бабло дерут а толком ничего не делают.
" бензонасос снимал все чисто" как вы определили что у вас фильтр тонкой очистки чистый? Визуально вы это не увидите. давление насоса мерили?
У меня была такая же фигня уже несколько раз (пробег 160 тыс) - в первом случае помогло замена свечей на оригинал NGK, во втором полная чистка дросельной заслонки. Визуальный осмотр др.заслонки обманчив. (посмотри моё видео на Ютуб по чистке др.заслонки, сам убедишся)
Если это всё не помогло, то необходимо замереть давление в топливной магистрали, возможно умирает насос. Топливный фильтр не при делах, говорю сразу. Был бы фильтр, машина дергалась, и очень сильно на высоких оборотах, когда даешь коксу
Пропуски зажигания тоже отпадают, если конечно у тебя в свечных колодцах нет воды. Причины только 3 : 1) свечи. 2) др. заслонка. 3) дохлый топливный насос.
Заслонку снимал немного было грязи, почистил но проблема осталась, попробовать надо замерить давление в системе как вы говорите, да я уже в принципе смирился уже с этим просто надоело как то это все!
Не переживай, я слышал у многих похожая проблема, кстате, у меня тоже сейчас машина дергается как у тебя, и в основном на 2-ой, 3-й передаче, буду снимать заслонку, уже 60 тыс. наездил от последней чистки.
Вот аналогичная проблема, давайте решать вместе. Я поменял свечи непомогло. др. заслонку муторно снимать? и насколко это помогает
Помогает и очень сильно, поверь. Эффект, как будто ты вчера забрал машину с автосалона. Улучшается динамика, особенно на низах, падает расход, улучшается динамика и т.д. Всё подробно описано в моём видео на Ютуб ''Чистка дроссельной заслонки Киа Рио III". Почистишь - тачку не узнаешь. Просто когда заслонка грязная, качество топливно-воздушной смеси не соответствует норме, т.е. либо мало воздуха, либо много поступает в цилиндры и машина начинает дергаться.
Есть ли смысл на тахометр смотреть? Чувствуй машину, она подскажет когда переключатся. Ну а если вопрос сильно принципиален, то на разгоне не вижу смысла крутить более 3500.
Константин, по началу не каждый может чувствовать свою новую машину, я сейчас например переключаюсь от 2,5 до 3 тыс при обычной езде
Антон, мне было просто интересно, так как про 6 МКПП в интернете ничего не нашел, спокойная, нормальная, быстрая езда(кто до скольки Макс крутит), вот что интересовало
Виктор, это ECO режим пишет передачи, для более экономичной езды, но я где-то вычитал что такая езда при обкатке нового авто может привести к ухудшению его динамических данных, так как переключения происходят довольно рано на 60 км 5 ую передачу просит а иногда на 65-70 км 6ую передачу
На старой калине 8кл переключал при выходе на полку крутящего момента (подхват) на 3000. На Рио 1.6 переключаю на 3000-4000. Но надо посмотреть график момента для мотора, может и выше имеет смысл.
Денис, слышал, что выше 4000 уже не стоит крутить, машина мол уже так резво не едет) но сам не проверял, вчера на трассе на небольшом промежутке 150 разогнал +3,5 тыс об было на 6ой)
5 1
Тоже начал замечать что когда двигатель прогреется, то при умеренно резком разгоне начинает дергаться. Обращал внимание на тахометр - стрелка поднимается рывками. Если разгоняться плавно, то все нормально. Почистил ДЗ и форсунки, не помогло. Топливный фильтр менял 15тыщ назад. До этого, примерно, 10тыс.км пробега назад затуп был сильнее, после которого мигал чек. Скана нет, поэтому по опыту предположил на пропуски. Померил катушки и у одной показания отличались от остальных. Заменил 1 катушку и свечи - машина ожила. А теперь не знаю куда копать, чека нет
1
Та же ситуация с легким подергиванием при езде на малой скорости (20-40км/ч)именно на непрогретой машине. на холостых работает нормально, если снять с передачи и катиться, то подергивания не ощущаются. может дело в непрогретой коробке?
если бы были пропуски, то на холостую мотор тоже работал бы неровно, а он так себя проявляет именно под нагрузкой.
пробег 42000, топливный фильтр не менял, но задумываюсь над этим
1
У меня проблема тоже похожая. При прогреве двигателя по утрам обороты прыгают . После того как трогаешься машина дергается при наборе скорости, мигает чек. Потом в течении дня нормально.Диагностика показала пропуск зажигания цилиндра 2 РО302. Поменял свечи,чистил форсунки, проблема та же.Может кто подскажет ?
344
Может дело в катушке на 2-ой цилиндр?
1414 17
Практически в бытовых условиях можно только измерить мультиметром сопротивление обмоток катушки. Метод довольно грубый и выявляет только "серьезные" повреждения катушки.
Более серьезно проверка работы катушки зажигания производится с помощью осциллографа. Но эта штука дорогая, да и знать надо "что смотреть".
344
1414 17
В принципе конечно да.
Но если имеется код по пропуску зажигания в конкретном цилиндре, то можно и самому сначала поменять местами катушки. Соответственно если код появится на другом цилиндре (куда поставили подозреваемую катушку) то 100% она не исправна и ее смело можно менять.
Если код останется по прежнему цилиндру, то заменить свечу.
Если не поможет, то тогда точно к электрику, а вполне возможно и к мотористу.
Правда для этого надо иметь хотя бы простейший сканер, позволяющий отображать и стирать ошибки.
344
Вот опять все упирается в сканер, замечал у себя за 100, еле заметное разовое подергивание, катушка или свеча и какая из 4-х?
1414 17
Я себе приобрел блютуз ELM 327 за 400 р.
Штука конечно "корявая" и малофункциональная.
Но кой какие основные параметры отображает, коды неисправности (естественно может только активные, т.е. когда горит чек), вроде позволяет их стирать. Лично правда пока не проверял, так как "чек" у меня пока ни разу не загорался, и соответственно никаких кодов у меня не показывает и стирать нечего.
В общем для чисто бытовых нужд за 400 р. пойдет.
Хотя бы, если загорится чек, то хоть можно посмотреть что за неисправность и не так "меньживаться" от неизвестности.
Читайте также: