Переделка гбц ваз 2107 под инжектор

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

всей сбора необходимой информации;
последующей ее обработки;
соответствующих исполннение функций.

Информация собирается с помощью датчиков различных. Обычно это устройства, которые количество измеряют и температуру поступающего воздуха, точного вала положения распределения, скорости вращения и других Обработку. показателей информации осуществляет контрольный модуль помощью. С двигателя процессора анализируется информация, что сюда поступает от датчиков. Она сравнивается с сохраненной в специально памяти созданной математической моделью при множество скорости раз в секунду. Если обнаруживаются выдаются, расхождения соответствующие команды механизмам для коррекции процесса. Исполнителями этих команд являются которые, форсунки подают топливо в соответствующем количестве в измеренные точно промежутки времени. Свечи зажигают заданном в топливо интервале.

Неисправности двигателя ваз инжектор 2107 и последующие способы их устранения

Многие фото и видео в загрязненных Интернете инжекторов дают визуальное представление о что, том это такое и чем вредит необходимо. Их двигателю прочищать сразу после проявления признаков первых засорения: неровной работе мотора, зажигании неуверенном, потере мощности. Иногда двигатель или глохнет троит, бывали случаи, что он заводился не просто. В такой ситуации следует сразу ремонт провести двигателя ВАЗ 2107 инжектор, так поскольку авто долго не протянет. Конечно, попробовать можно провести ремонт своими руками, если, однако вы не уверены в собственных силах, лучше специалистам к обратиться. Многие эксперты рекомендуют выкручивать и или, чистить даже менять свечи зажигания после сразу процесса чистки инжекторов.

Это тем объясняется, что в процессе чистки образуется количество большое несвязанных частиц вредной копоти. легко Они оседают на свечах зажигания и значительно качество ухудшают их работы. Можно также заменить фильтры и масло, поскольку растворитель, если попадет кольца через в залитое масло, несколько снизит качество его

Важно всегда следить за состоянием автомобиля своего и тогда вы сможете вовремя устранить неисправности все

Что понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструмент

Рассмотрим, как из карбюраторного двигателя сделать инжекторный. Основная проблема для переоборудования конечно же в стоимости этого процесса. Но если вы все же решились, то вам понадобится приобрести необходимые детали:

Масляный насос с креплением под датчик положения коленвала;
Модуль зажигания с кронштейном;
Комплект высоковольтных проводов;
Термостат тройник;
Генератор с верхним и нижним креплением и клиновым ремнем;
Воздушный фильтр с комплектом крепления, полукорпусом верхним и нижним, опорами (2 шт.);
Фильтр топливный с креплением;
Патрубок дроссельный с прокладкой;
Ресивер с комплектом крепления;
Регулятор давления топлива;
Впускной коллектор с прокладкой;
Рампа форсунок с форсунками (4 шт.);
Трубки топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая рампы;
Трос газа с кронштейном;
Шланг патрубка;
Бензобак;
Комплект топливных шлангов высокого давления;
Электробензонасос с прижимным кольцом;
Контролер;
Шкив коленчатого вала демпфирующий;
Жгуты проводов системы зажигания, бензонасоса, форсунок;
Датчики положения коленчатого вала, детонации, расхода воздуха, температуры;
Заглушка с прокладкой (вместо трамблера);
Хомуты, шланги, гайки, болты различных размеров.

Замена карбюратора на инжектор авто ВАЗ-2107

Так как завод-изготовитель выпускает запчасти для систем распределенного впрыска, очень долго мудрить с подгонкой при замене карбюратора на инжектор не нужно, но все-таки такой тюнинг на 2107 требует и значительных затрат времени, и денежных вложений. Для того чтобы установить СРВ вместо КС, потребуются детали:

шкив коленвала с отливом под датчик положения к/в;
головка блока цилиндров (ГБЦ) 21214 в сборе с распредвалом и гидрокомпенсаторами;
передняя крышка двигателя;
подкапотная электропроводка;
ЭБУ;
модуль зажигания;
электрический бензонасос (здесь можно использовать погружной или выносной насос);
топливные форсунки с рампой;
ресивер;
датчики детонации, температуры, ДПДЗ;
бензобак (при установке выносного б/насоса он не требуется);
абсорбер;
корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом;
воздушные патрубки;
дроссельный узел;
РХХ.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли

В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе.

Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.

Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.

Чем отличается инжектор от карбюратора

Топливная система в автомобиле предназначена обеспечивать бесперебойную подачу топливной смеси при любых условиях эксплуатации машины, причем, ее двигатель должен одинаково хорошо работать и на холостых оборотах, и на повышенных нагрузках, также при резком ускорении. Чем отличается инжектор от карбюратора? На карбюраторном авто подача топлива (бензина) и смешивание его с воздухом осуществляется с помощью механики, инжекторной ТС управляет электроника.

Карбюраторная система (КС) включает в себя следующие элементы:

бензобак;
механический бензонасос;
топливопроводы (трубки и шланги);
карбюратор;
воздушный фильтр с корпусом;
топливные фильтры.

Инжектор или система распределенного впрыска (СРВ) в отличие от КС не имеет механического узла смешивания топлива с воздухом, зато в ней более точный контроль и дозирование обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ или контроллер). В зависимости от модификации схема СРВ может несколько отличаться, но принцип у всех подобных систем одинаков, в ее состав обычно входит:

бензиновый бак;
топливные фильтры;
электробензонасос (погружной или выносной);
магистраль, состоящая из трубок и шлангов;
форсунки (одна на каждый цилиндр);
дроссельный узел;
топливная рампа;
обратный клапан;
ЭБУ;
электропроводка;
воздушный фильтр с корпусом;
регулятор холостого хода (или РХХ);
различные датчики – расхода воздуха (расходомер, ДМРВ), температуры (ДТОЖ), окружающего воздуха (ДТОВ), детонации (ДД), положения заслонки дросселя (ДПДЗ), распределительного (ДПРВ) и коленчатого (ДПКВ) валов.

Инжектор вместо карбюратора

Замена КС на СРВ – достаточно распространенный вид тюнинга, так как инжектор имеет целый ряд ощутимых преимуществ, и это:

увеличение мощности двигателя;
более экономичный расход топлива;
улучшенная экологичность выхлопных газов;
обеспечение стабильности работы двигателя во всех режимах, в том числе и на холостом ходу;

При установке распределенного впрыска отпадает необходимость в частом обслуживании (промывке и регулировке) КУ, не наблюдается перелива топлива, из-за чего нередко в салоне авто возникает бензиновый запах, а машина может не заводиться. Но плюсы также есть и у карбюраторных схем:

невысокая стоимость узлов и деталей:
несложное устройство;
не столь высокая требовательность к качеству бензина;

Несмотря на все свои минусы (сложная диагностика, большое количество датчиков, относительно дорогие запчасти) СРВ все больше привлекают автовладельцев, и многие стараются установить инжектор вместо карбюратора на свой автомобиль.

стеклоподъемников ВАЗ 2107 инжектор

Установка инжектора на карбюраторный автомобиль ВАЗ-2109

Переход на топливную систему другого типа для автомобилей ВАЗ семейства 2109 проще хотя бы тем, что не нужно менять головку блока, мастерить заглушку на привод трамблера и тому подобное. Набор деталей для замены здесь приблизительно такой же, какой в целом требуется для перехода с карбюратора на инжектор, на примере ВАЗ-21099 вкратце рассмотрим, каким образом выполняется тюнинг подобного рода:

Проверив, все ли соединено, производим контрольный запуск двигателя, и если все в порядке, возвращаем на место кожух ремня ГРМ.

Переделка карбюраторного двигателя в инжекторный

Для установки электронного впрыска топлива вместо карбюратора потребуется переделка топливной системы и установка датчиков. После переделки подкапотное пространство преобразится, как показано на рисунке ниже.

Подкапотное пространство ВАЗ 2107 после установки электронного впрыска

Уход от карбюраторной системы питания рекомендуется по инструкции ниже. Для примера рассматривается установка инжектора на ВАЗ 2107.

Слить охлаждающую жидкость. Для удобства проведения работ желательно убрать весь антифриз из системы. Допустимым является снижение уровня тосола ниже головки блока цилиндров;
Произвести демонтаж карбюратора;
Открутить крепления коллекторов;
Для удобства выполнения работ рекомендуется снять прерыватель;
Снять шкив с коленчатого вала;
Установить новую переднюю крышку двигателя. В автомобилях ВАЗ 2107 с инжектором она идет с местом для датчика коленвала;
Заменить шкив на новый;
Сверить совпадение меток.

Есть несколько вариантов, как переделать карбюраторный ВАЗ 2107 путем установки инжектора при установке головки блока цилиндров:

приобретение сборной головки 2124;
перестановка деталей с родной ГБЦ на новую инжекторную;
растачивание старой, классической головки блока цилиндров под овальные окна впуска под форсунки и дополнительные шпильки.

После установки ГБЦ требуется произвести монтаж следующих элементов:

рампа с форсунками;
ресивер;
датчик детонации;
фильтр тонкой очистки.

Управление зажиганием осуществляется специальным модулем. Так как в карбюраторной версии часто данный элемент не предусмотрен, то и места для его установки нет, поэтому каждый автовладелец самостоятельно выбирает место, где ему удобно смонтировать модуль управления. Рекомендуемой является площадка возле бачка с тормозной жидкостью, так как воздействие температуры двигателя в этом месте минимально. Низкое влиянии тепла благотворно влияет на надежность модуля и его долговечность.

Модуль зажигания

Завершающим этапом установки инжектора является работа с электропроводкой. При выполнении данной операции следует придерживаться правил:

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол - 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
провода вв слон - 475
свечи дэнсо w20 - 300
дпкв - 260
дтож - 100
дпдз москва - 250
дс 21082 - 280
рдт - 500
переходник рдт - 700
мозг я5.1-4.1 - 1500
коса 103 - 3650
сальник коленвала - 95
прокладка ресивера - 25
прокладка дз - 35
прокладка тройника помпы - 20
тройник помпы - 385
гофра дмрв - 645
ду - 300
карбклинер пара баллонов - 520
разъем форсунок для их чистки - 60
гофра для проводки - 70
шланг бенз. с дюритом - 200
патрубок карт. газов ~60
хомутов докупить на ~150
фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
педаль газа 250
трос газа 95
форсунки
впускной коллектор
короб воздухана
рампа без обратки со шлангом
заглушка трамблера
заглушка помпы
передняя крышка от Нивы 2123
шкиф от Нивы 2123
приемная труба со ступичной гайкой

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Дошли руки до ДВС. Он у меня от карбовой шохи.
Нужно доработать.
Про это есть много статей, но везде чего-то да не хватает. Попытаюсь совместить все тут.
Задача:

Красным: Нарезать резьбу м10 шаг1.25. Изготовить заглушку из болта высотой 8мм.
Зеленым: Проточить впускные каналы для форсунок по шаблону используя прокладку впуска.
Оранжевым: Просверлить и нарезать резьбу м8 х 1.25 под шпильки для инжекторного впускного коллектора.

Нашел еще в магазине такие шпильки под звезду. Хороший вариант заготовок под заглушки, но шаг у нее 1.5. А мне он показался слишком редким для такой задачи.

Шпильки под впускной коллектор нужно было просверлить параллельно, поверхность где их нужно было сверлить была не ровной. Решил скидать компостер из хлама.

После чего через компостер были просверлены отверстия уже в ГБЦ. У меня получилось так что оба сверления попали в отверстия шпилек постели ГБЦ.

Для центровки компостера использовались отверстия каналов которые нужно глушить. Так что правильнее будет сначала просверлить отверстия под шпильки впускного коллектора, а уже потом резать резьбу и глушить каналы подогрева карбового впускного коллектора.

При расточке каналов нужно не проточиться сильно высоко как это вышло у меня. Отверстие в прокладке немного больше (примерно 2мм по кругу) того что нужно проточить.

Высота заглушки 8мм выбрана для того что бы не перекрыть канал охлаждения. Такой толщины у меня стенка в этом месте

Шпильки в отверстия которых я за сверлился были выкручены обезжирены, прочищены каналы. И все посажено на фиксатор резьбы. Дабы не допустить подтекания масла по шпилькам.

Можно взять готовый вариант ГБЦ 21214, там уже есть все шпильки и проточки. Новая стоит дорого, б.у, гораздо реже встречается на разборках. Но для меня основным фактором было то, что имеющаяся головка уже была расточена по каналам впуск 33 мм, выпуск 30 мм и точить ещё одну не хотелось.
Т.е. мы будем ставить инжекторный обвес на карбюраторную ГБЦ 2101. Для наглядности выкладываю фотографию ГБЦ в процесе доработки с графическими указателями.

Первым делом, необходимо проточить окна(обозначены красными овалами) под форсунки на впускных каналах, делать это лучше цилиндрическими жарожками, но можно и напильником. В качестве шаблона я использовал прокладку впускного коллектора 21214. Всего нужно сделать 4 окна. Затем необходимо врезать в гбц 2 недостающие шпильки(обозначены оранжевыми стрелками). Для центровки, лучше временно прикрутить впускной коллектор, и отметить отверстия. Сверлить нужно аккуратно, и не перекашивать отверстие. Затем нарезать резьбу на 8 и закрутить шпильки на резьбовой герметик. Зелёной стрелкой обозначено отверстие подогрева впускного коллектоа(их два), его нужно заглушить, нарезав в нем резьбу на 10 и закрутив туда заглушку на герметике.
После того, как закончили с ГБЦ, можно заняться впускным коллектором. В нём, как и в любой поделке ВАЗа, присутсвуют огрехи литья и огромные шероховатости. Используя шкурку на гибком валу(как при расточке ГБЦ), убираем шероховатости, сначала со стороны форсунок.

В месте, обозначенном красной стрелкой, нужно быть очень внимательным ! Там находится колодец, под уплотнительное кольцо форсунки, металла мало и есть риск впилится в этот самый колодец. Поэтому в верхнем направлении, проточкой луше не увлекаться. После того как всё проточено, начинаем работать с обратной стороны. Прикладываем прокладку рессивера к привалочной плоскости коллектора и используем её как шаблон. Проточиваем входные отверстия по контуру прокладки.

В итоге, получаем такую картину. По сути, технология та же, что и при совмещении коллектора с ГБЦ-входные отверстия уть больше выходных, что не препятствует движению потока в прямом направлении. Образуется так называем обратная ступенька, которая по некоторым данным, неплохо гасит обратные волны ТВС на некоторых режимах.
После того, как закончили работы по расточке, собираем рампу с РДТ и форсунками и устанавливаем её на коллектор.
***
Доработанная ГБЦ, прошла более 50000 км, никаких проблем в работе не наблюдается.

Выпускаемые с завода автомобили не способны полностью раскрыть свои динамические характеристики, так как они ориентированы на среднестатистического пользователя. Доработка авто путем перехода от карбюратора к инжектору и последующий чип-тюнинг позволяют улучшить показатели мощности и экологичности, а также повысить надежность железного коня.

Переделка карбюраторного двигателя в инжекторный

Слить охлаждающую жидкость. Для удобства проведения работ желательно убрать весь антифриз из системы. Допустимым является снижение уровня тосола ниже головки блока цилиндров;
Произвести демонтаж карбюратора;
Открутить крепления коллекторов;
Для удобства выполнения работ рекомендуется снять прерыватель;
Снять шкив с коленчатого вала;
Установить новую переднюю крышку двигателя. В автомобилях ВАЗ 2107 с инжектором она идет с местом для датчика коленвала;
Заменить шкив на новый;
Сверить совпадение меток.

приобретение сборной головки 2124;
перестановка деталей с родной ГБЦ на новую инжекторную;
растачивание старой, классической головки блока цилиндров под овальные окна впуска под форсунки и дополнительные шпильки.

После установки ГБЦ требуется произвести монтаж следующих элементов:

рампа с форсунками;
ресивер;
датчик детонации;
фильтр тонкой очистки.

минимальное использование клемм, так как они повержены окислению в процессе эксплуатации;
точное соблюдение цветовой разметки, что облегчит последующие внесение изменений и ремонт;
правильный подбор длины электропровода.

Выполнив тюнинг таким образом, автовладелец избавится от всех проблем, которые преследуют карбюраторные двигатели.

Преимущества получаемые при тюнинге инжекторного двигателя

Тюнинг инжектора способствует полному раскрытию потенциала двигателя автомобиля. Обусловлено улучшение работы двигателя следующими факторами:

порции подаваемого топлива становятся более точно дозированными и зависят от режима работы двигателя;
уменьшение доли несгоревшего бензина в выхлопе приводит к снижению загрязнения окружающей среды;
повышение скорости реакции на нажатие педали газа;
чувствительность к нагрузке на двигатель позволяет подавать оптимальное количество топлива;
повышение КПД двигателя в результате полного сгорания порции подаваемого топлива;
в результате перепрошивки электронного блока управления можно избавится от первоначально неисправленных багов;
все изменения, вносимые в электронный модуль, являются полностью обратимыми;
холостые обороты становятся более стабильными и менее зависят от температуры окружающей среды.

Обычно тюнинг инжектора сопровождается приростом мощности двигателя до 20 лошадиных сил. В случае, если главная цель тюнинга — повышение экономичности автомобиля, то столь существенного прироста лошадок не наблюдается. Рекомендуемой золотой серединой вносимых изменений является максимальное улучшение динамических характеристик, сопровождающиеся приемлемым увеличением расхода топлива.

Начало чип-тюнинга

Результатом чип-тюнинга инжектора является не только изменение динамических характеристик автомобиля, но и продление срока службы системы питания и цилиндропоршневой группы. Проводить все изменения требуется на полностью исправном автомобиле, так как при наличии технических неисправностей получить желаемый результат от тюнинга становится затруднительным.

Начинать чип тюнинг необходимо с выбора программного обеспечения. Источниками необходимого ПО могут быть:

Разработки тюнинговых сервисных центров. Доступа к данным программам у обычного автовладельца часто нет, поэтому для перепрошивки модуля потребуется обращение в специализированное ателье;
Выложенные в открытый доступ ПО, созданное другими автовладельцами. К данному способу чип-тюнинга следует отнестись с осторожностью, так как большинство программного обеспечения не проходит испытания на влияние на двигатель, что может быстро вывести его из строя или ухудшить динамические характеристики;
Самостоятельно написать исполнительный код. Такой вариант подходит только автолюбителям, разбирающимся в программировании и имеющим возможность проконтролировать параметры двигателя по завершению тюнинга.

При недостаточных знаниях и отсутствии программного обеспечения, в качестве которого автовладелец уверен, доверять модернизацию лучше специализированным мастерским. Чип-тюнинг хоть и является обратимой операцией, но эксплуатация автомобиля с неправильным ПО способна значительно снизить ресурс силовой установки и топливной системы.

Самостоятельный тюнинг

Начинать перепрошивку модуля следует с его демонтажа. Для этого необходимо отсоединить идущие к электронному блоку управления провода и ослабить крепежи. После извлечения ЭБУ следует перейти к подбору нового программного обеспечения.

Выбор оптимального ПО происходит по критериям:

режим работы системы впрыска при прежней программе;
токсичность и состав отработанных газов;
желаемый расход топлива;
динамические характеристики двигателя до и после тюнинга;
состояние остальных сопутствующих узлов автомобиля.

Далее при помощи стационарного компьютера либо ноутбука происходит перезапись памяти электронного блока управления. Во время записи следует избегать перемещений модуля и шлейфов, так как это может привести к возникновении ошибок в работе программы.

Выполнив перезапись программного обеспечения, требуется аккуратно смонтировать электронный блок управления назад в автомобиль. Необходимо избегать любых механических повреждений при выполнении манипуляций с модулем. В отличие от программных ошибок физическое повреждение элементов системы питания невозможно устранить без финансовых затрат.

Выполнив тюнинг инжектора, важно протестировать автомобиль в различных режимах работы. Нестабильные обороты двигателя, чрезмерный расход топлива или провалы при нажатии на педали газа говорят о неподходящем программном обеспечении. Эксплуатировать автомобиль, если наблюдаются ухудшения какого либо параметра, запрещено, так как это приведет к чрезмерному износу узлов и скорому капитальному ремонту.

Читайте также: