Рвет ремень грм ваз 2108

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вы считаете, если завод-изготовитель автомобиля заявил, что регламент замены ремня 100 тысяч километров, то можно не обращать внимания под капот? Но это не так. Есть несколько факторов, которые сильно сокращают срок эксплуатации ременного привода ГРМ. Если на них не обращать внимание, то неприятный сюрприз может поджидать, а по закону подлости, где-нибудь в дороге, в дали от цивилизации. Перечислим их, чтобы не получить дорогостоящий ремонт двигателя и сохранить свои нервы.

Защитный кожух

А точнее его отсутствие или повреждение. Защита ремня от внешних факторов осуществляется при помощи кожуха. Он, обычно, состоит из нескольких частей. В большинстве случаев это пластиковая деталь, которая со временем эксплуатации может потеряться, особенно верхняя часть или сломаться при разборе механизма ГРМ.

К сожалению, многие автовладельцы не уделяют большого внимания этому вопросу. Ну, сломался, так сломался, это на скорость не влияет, пыль и грязь не попадет во внутрь блока, поэтому ничего страшного. Это ошибочное мнение. Как раз это страшно, ведь не зря автопроизводитель предусмотрел наличие защиты на механизме ГРМ.

Сползание

Кроме этого. Сползать ремень ГРМ может на звездочки распредвала, коленвала, помпы и другие элементы механизма. В результате он цепляется своими краями на выступы, болты, шпильки и корпус блока цилиндров. Он трется и со временем стирается. Это уменьшает срок его жизни.

Помпа

Она несет два опасных фактора, влияющих на время надежной работы ремня ГРМ:

Перекос при монтаже;
Течь антифриза из-под прокладки.

Во время эксплуатации помпа начинает подтекать антифризом. Это неизбежно для всех помп, независимо от марки производителя. Просто у одних это случается раньше, у других позже. Подшипник разрушается, он нарушает герметичность прокладки между ним и рабочей полостью насоса. Тосол подтекает из уплотнителя или специального сливного отверстия в корпусе помпы.

Как известно, охлаждающая жидкость негативно влияет на резиновые изделия автомобиля. Не исключением является ремень. Попадая на него, антифриз сокращает срок его эксплуатации, он теряет механические свойства и может порваться в любой момент.

Ролики механизма ГРМ

Они должны вращаться без шумов и подклинивания. В них тоже есть подшипники, которые со временем рассыпаются.

Если этого не сделать, то натяжной ролик может заклинить. В результате ремень не будет свободно перемещаться по его рабочей поверхности. Повышается трение, уменьшается ресурс ремня ГРМ.

Рекомендуется при покупке новых роликов механизма ГРМ проверять их не только на шум и плавность хода, но и на форму рабочей стороны ролика, яйцеобразность не приветствуется.

Уплотнители и сальник валов

Часто можно наблюдать на масленые запотевания в районе шкива коленчатого вала. Это первый признак скорой замены ремня ГРМ. Если уже снаружи стало видно течь масло, то под защитным кожухом его уже предостаточно. В нашем случае течет сальник коленвала.

В лучшем случае вы услышите сильный писк в районе ГРМ, в худшем – собьются фазы газораспределения и клапана могут встретиться с поршнями. Это дорогостоящий ремонт на большинстве двигателей.

Если не сточить шайбу под ноль, или можно модложить под нее тонкую сталь листовую, кусок шпателя маленького например, но все это херня и не помогает.

Kuzmit4

Молодой-зеленый

ха)) а ты попробуй какой нибудь шестерней задать ремню направление)) допустим ту же помпу заведомо с перекосом поставить в нужное направление))))

Активный автомобилист

Дамир 786

Сноубордист

Активный автомобилист

Кстати народ сегодня вылечил пол проблемы, ремень перестал гулять. Напомню, раньше он гулял по шкиву помпы и колена в стороны где то на 5мм. Сейчас идет ровно, но сползает к краю и там остается. Ремень хавает о натяжной ролик.

Вложения

Активный автомобилист

Выяснилось следующее - Шкив колена и помпа не при делах 100%! Остается ролик и распред. Но чет на распред больше подозрений.

Вот же машина. Забубенил хитроевину, на 5-ой покрутил двигло, ремень встал по центру, радости было. Хотел завести, да посмотреть, как поведет себя ремешек на работающем двигле. Проходя мимо термостата, увидел на коробке антифриз. . Мляя, патрубок к радиатору печки лопнул сволоч от старости. Вот теперь сижу и думаю как же ремень то будет.
З.Ы. а еще аклиматер ужу сел.

Активный автомобилист

Всем эта тема ужу остопи..ла? Кто нит может подсказать, можно ли проверить (есть ли такой аппарат) перпендикулярнось натяжного, относительно других шкивов не снимая ГБЦ? Или надо снимать?

w3.JuvenTus

Новенький

Kuzmit4

Молодой-зеленый

Активный автомобилист

Я выше писал, что избавился от биения ремня (он гулял на 5мм из стороны в сторону) Сейчас идет ровно. Но все так же сползает, я подложил под натяжной ролик 0.90мм стали листовой, ремень сначала встал по центру, потом ушел к блоку. Тарахтела минут 10, ремень не жрет вроде. Потом наебнулся стартер! Зае**ла она меня. Не подхожу к ней сейчас, да и денег нет. Стартер переберу (когда будет настр) и посмотрю что с ней делать дальше. А ремень гулял из-за того, что шпонку какие-то кулибины сами выточили и сделали это, как всегда через не то место. А я шпонку не вытаскивал (дабы не проебать) когда шкив менял, потом проверил и пришлось менять шкив и шпонку покупать, хороше хоть стоят копейки. 8$ вместе со шпонкой.

and3517

Молодой-зеленый

По поводу ремня который сгоняет и жрет.
Долго мучился, нашел выход.
Поставил ролик старого образца, а под него регулировочную пластину изготовил (см.рисунок) из оцинковки 0,25 мм. Теперь поворотом пластины ремень согнать можно в любую сторону.
Кстати, не обязательно, чтоб он по центру ходил, важно с каким усилием его на край сгоняет (аккуратненько на заведенном двигателе попробуйте сдвинуть ремень в сторону, например воротком от головок, и все поймете)

Вложения

Активный автомобилист

Спасибо за офигенный:bravo: рисунок! Я уже почти так и сделал. Только млин мне пришлось три листа (0.30 от шпателя) подсунуть. Вот теперь он вроде (хоть и с краю) не жрет ремень. Сейчас не могу проверить, не езжу на зубилке. К нам зима пришла! Мороз -10, -15, поземка летает по городу, гололед чудеснейший. Снег (мелкий, но частый) постоянно идет, уже 3-ий день. Я с кентом на Делике катаюсь по делам и ее таскает иногда, в городе иной раз блокировку включать приходица. Да и стартер так и не сделал, холодно!

denis318is

Молодой-зеленый

Активный автомобилист

Сначала думал из-за клина. Но в процессе (устранения проблемы) выяснилось, что клина нет. А рвет из-за того, что сползает, но рвет пополам!

romka10.06

Молодой-зеленый

Занимаюсь ремонтом двигателей 17 лет, и хочу сказать первая машина с такой проблемой попалась лет 5-6 назад, ремень полз в сторону и его сьедало на половину ширины за 100 км. Ранее такого не встречалось никогда, ни на ваз2105 которые выпускаюли аж с 19768 года, ни на переднеприводных вазах, ни на иномарках тем более. А потом как прорвало, из трех машин после замены ремня на двух он ползёт как правило к блоку и ест его кстати об бортик натяжного ролика, а не об шкив генератора. Что только не делали, меняли всё, помпу, ролик, шкивы, даже направляющие втулки головки блока (думал может головка с перекосом стоит?), ничего не помогает! В уважаемом журнале "За рулём" многократно обсуждалась эта проблема, но безрезультатно. Я стал просто бояться браться за такую работу, полдня провозишся, а денег много не заработаешь! Решене нашёл для себя, "кривое" правда, но эффективное - перекашивать принудительно ролик натяжителя, очень просто делается, ремни ходят нормально, и можно за пару минут отрегулировать направление сползания, и даже добиться чтоб никуда не ползло. В шаибе которая стоит под роликом нового обраца делаю на токарном станке выборку в середине, чтоб опиралась не всей поверхностью, а только по краю, и под неё подкладываю полоску жести 0.1 ( в особо тяжёлых случаях и 0,2 мм приходиться), полоска с отверстием на конце надевается на шпильку ролика под шайбу, и поворачивая её при ослабленной гайке можно регулировать направление сползания! Вниз повернёшь - от блока ползёт, в верх, к блоку.
Решение повторяюсь "кривое" совсем, но иного выхода не вижу!

я тоже когда то сталкивался
но у меня была проблема,в том что нижняя шестерня точнее шестерня колен вала была не до конца набита
поэтому ремень был одет наполовину и начинал сползать,все бы ничего да коснулись этого только когда слетел ремень генератора.потом только обратили внимание
еще есть такая фишка внизу на блоке что если смотреть на шестернюнижнюю то левее ее или точнее почти под ней есть винт.с резьбой М6
чего он там держит непомню
мне батя сказал выкрути этот винт и вкрути с такой же резьбой чтобы шляпка меньше была и убери шайбу
так и сделал
щас ремень стоит как раз если смотреть по верхней шестерни то наровне с шестерней
то есть ближе к краю двигателя.
а ролик натяжной у нас стоит старого образца.живучий гад(тьфу тьфу)

CTEHA70rus

Новенький

вы мне скажите господа
может ли вытянуться ремень грм?
теоретически может
но ведь там капрон а он не тянется
такая ситуация.ставлю метку на маховике.
а у меня метка а шестерни распред вала не идет на пол зуба
трамблер выкручен максимально а пальцы все равно гремят
в голове лежит спорт распред вал. немогу на него информации найти нигде есть ток маркировка RS23
и все
Есть еще метка на шестерни распред вала набита вручную. она если смотреть на шестеерню на 2.5 зуба ниже находится.прошлые хозява утверждали что все работало идеально(но мы им не поверили и перебрали движок)все сделали по людски.так как там жописты какие то лазили в мотор.
ну да ладно
вы мне про ремень скажите.
верхняя шестерня родная.нижнюю не смотрел.помпа вроде не подойдет больше ничья.

Активный автомобилист

Насколько я знаю, то это верный признак того, что ремень менять пора! Растягиваются и еще как! К стати, обычно было то же самое перед тем, как ремень рвался!

caftan

Активный автомобилист

А у меня вообще всегда метка на ползуба не идёт. Методом тыка выяснил что в моём случае надо на ползуба вниз. Наверное когда-то погнули кожух, по которому метку распредвала устанавливают. Так что сам смотри

CTEHA70rus

Новенький

romka10.06

Молодой-зеленый

Не встречал вытянутых ремней! Либо кожух (как написал caftan) деформированный, либо головка блока фрезерованная сильно, что кстати обьясняет неусранимую детонацию ( или как говорят пальцы стучат, хотя это к пальцам не имеет отношения), советую померять высоту головки блока и сравнить с заведомо исправной, и если она меньше хотя-бы на 0,5 мм просто поставить две прокладки ГБЦ.
Езда с детонацией кстати на этих моторах быстро убивает поршни, ломаются перемычки между кольцами, при этом в воздушный фильтр начинает поступать большое колишество масла, компрессия при этом нормальная!
Если не охота ставить вторую прокладку, можно просто перейти на 95-98 бензин, мощность возрастёт, расход топлива снизиться

CTEHA70rus

Новенький

с головкой все окей
ее еще не точили ни разу.я ее ток притирал для надежности
детонации нет
двиг на холостых работает ровно
а кохух
хз ну не видно чтоб его гнули

romka10.06

Молодой-зеленый

А, вот кстати ещё о метках вспомнил: время от времени попадаются машины, которые после замены ремня едут хуже чем до того, стоит поставить распредвал на зуб вперёд и все восстанавливается! Видимо оно изначально так и стояло, просто при снятии ремня метки проверять лень, просто ставлю по заводским, как положенно, а они не соответствуют.
Можно конечно поставить разрезную шестерню, но с её настройкой возни много

romka10.06

Молодой-зеленый

Детонации на холостых не бывает
Она при резком наборе оборотов слышна, или если скажем на 4-5 передачах на скорости 60 педальку прижать!

romka10.06

Молодой-зеленый

Детонация - это неправильное сгорание топлива, в нормальных условиях фронт пламени от свечки распростроняется медленно - 20 м/с или 72 км/час, а при детонационном сгорании около 1000 м/с (3600 км/час), при этом слышен характерный дребезжащий звук, народ говорит: пальцы стучат
Пальцы тут ни при делах.
А детонацией в народе называют почему-то калильное зажигание, это когда мотор выключаешь, а он ещё некоторое время взбрыкивает.

CTEHA70rus

Новенький

ну вот я говорю
что так то мотор работает отлично
не дергается все классно
а вот при разгоне
"пальцы гремят"

Активный автомобилист

такая же фигня была раз, так я поменял датчик хола. А потом (когда менял понял) увидил, что нет одного крепления подшипника на опережении который, он болтался вмечте с датчиком. и кстати,благодаря моей проблеме с ремнем, заметил, что разные ремни при одинаковой натяжке роликом, натягиваются по разному, разной длинны они кароч. И не со всеми ремнями метки точно совпадают. Постоянно на пол зуба не идет. либо в низ либо в верх, но и ровно тож бывает встает. А еще попробуй на зуб перекинуть ремень, я так же делал (видать ремень такой попался) трамблер в конце, а детонация не уходит, перекинул ремень и трамблер по центру встал и детонация ушла!

CTEHA70rus

Новенький

кста трамблер вообще весчь подозрительная хотя работает хорошо))))
ну перекинул на зуб
стук пальцев ушел
машина стала тупее но все равно работает только в крайнем положении трамблера
опять в тупике

CTEHA70rus

Новенький

кста в том же положении что и стоял раньше
но я его крутил
когда перекинул ремень поставил по центру
завелся но работал весь как то хреново.начал крутить поворачивая в сторону капота машина все лучше и лучше.в итоге так вывернул до конца)))
работает проехался.но приемистость уже не та

Активный автомобилист

Кароче, если нет принципа разобраться самому, то просто сьехай в сервис и поставь зажигание по сторобу. Там заодно и поймешь как ремень ставить надо, по каким меткам и заодно выяснишь в чем дело, откуда детонация. Стоит не так дорого я думаю. Но можешь попробовать так : Ставишь колено и распред по меткам, ослабляешь трамлер, снимаешь с крышки центр. провод и к массе его не больше чем на 10мм от массы, но и промежуток оставь, крутишь трамблером (на своем опыте понял, крутить надо побыстрее) ловишь момент искры. Нет искры. перекидываешь ремень на зуб, снова ищешь. Можно есче попробовать не трамблер крутить, а весь двиг (свечи можно выкрутить для более легкого хода), система та же, трамблер по центру, 5-ую передачу и верти колесико, главное успеть заметить искру и остановиться! И еще, для удовства я надевал на ценр. провод свучу и ложил ее на крышку клапанную, и видно и относительно проще закрепить провод на одном месте. Потом просто подгоняешь момент зажигания чуток и счастье!
З.Ы. Я так и выяснил, что ремень надо на зуб перекидывать.

В этой статье я подробно расскажу как поменять ремень грм на ВАЗ 2108 2109 2113 и 2114 с восьмиклапанным двигателем. Инжекторный он или карбюраторный, значения не имеет. Так же Вы узнайте про причины обрыва ремня газораспределения и про маленькие хитрости облегчающие его замену.

На восьмиклапанных двигателях ваз 2109 объёмом 1,5л., если порвало ремень грм ничего страшного двигателю не горозит, кроме замены этого ремня. Клапана не гнёт!

Почему обрывает ремень грм на ваз 2109.

Многие задаются вопросом почему обрывает ремень грм уже только после того, как это случилось. Вам повезет если такая поломка произойдёт, например где-нибудь во дворах при прогреве двигателя, а не на трассе между городами. Поэтому, что бы Вы не попадали в такие ситуации, необходимо знать почему это происходит.

Причин обрывов ремня несколько:

Естественный износ детали.
Покупка бракованного ремня.
Попадание на ремень технических жидкостей.
Неисправность деталей привода грм.

Давайте обсудим каждый пункт подробнее.

Естественный износ детали.

В процессе работы ремень не только стирается, но и гнётся, в результате, чего возникают микротрещины, которые, в последствии, вырастают и приводят к обрыву ремня.

У каждого узла есть свой срок службы. Ремень газораспределительного механизма восьмиклапанного двигателя ВАЗа период работы составляет 60 тысяч километров.

Покупка бракованного ремня.

Не экономьте на ответственных запчастях. Сэкономив 100-200 рублей вы можете на долго застрять на дороге.

Попадание на ремень технических жидкостей.

На ремень грм запросто может попасть масло или охлаждающая жидкость. Масло попадает из-за износа сальников распредвала и коленвала, а антифриз может вытечь при износе помпы.

Неисправность деталей привода грм.

К деталям привода грм относятся:

Шестерни распредвала и коленвала.
Натяжной ролик
Шестерня привода помпы

За многие тысячи километров шестерни газораспределительного механизма изнашиваются и повышается возможность перескока ремня через зуб шестерни.

Из-за некачественного ролика натяжения ремня или из-за его долгой эксплуатации он может заклинить. Так же не следует перетягивать ремень. Очень сильно перетянутый ремень начинает свистеть и может очень быстро порваться.

В процессе работы подшипники помпы изнашиваются и у вала помпы появляется люфт, в результате, чего шестерня привода помпы стоит криво и ремень грм начинает сползать и тереть о защитный кожух или об блок.

Как снять ремень грм на ваз 2109.

В первую очередь включаем пятую передачу (это делается для того, чтобы было легче прокручивать двигатель, когда совмещаем метки) ослабляем гайки на переднем левом колесе и поддомкрачиваем его. Открываем капот, снимаем защитный кожух и смотрим в каком положении находится метка на шестерне.

Если Вы меняйте ремень на ВАЗ до того, как он порвался.

Крутим колесо пока метки на шестерне и на пластине не совпадут.

После совпадения меток в этом месте открываем заглушку смотрового отверстия в картер сцепления и проверяем совпала ли прорезь на картере с риской на маховике.

Если ремень грм на ВАЗ 2109 порвало и Вы собрались его менять.

Снимаем колесо, снимаем пластиковый подкрылок, если он у вас есть. Откручиваем болт шкива коленвала.

Если вы не знайте как открутить болт коленвала ВАЗ, то я сейчас расскажу маленькую хитрость.

Если Вам есть кому помочь, то просим помощника не снимая автомобиль с пятой передачи нажать как можно сильнее на тормоз. Сами тем временем берем головку и рычаг побольше и со всей силы крутим против часовой стрелки.

Если Вы в этой сложной ситуации одни тогда действия следующие: проверяйте, что машина на передаче и вкручивайте 2 болта которыми прикручиваются колёса в ступицу и между ними вставляйте лом, арматуру, крепкую палку (что найдёте, лишь бы не сломалось) и упирайте в землю. Далее берете головку, удлинитель и рычаг побольше и откручивайте болт следя за тем, чтобы машина не упала с домкрата.

Нижняя метка грм ВАЗ 2109.

После того, как открутите болт крепящий шкив привода генератора смотрите совпадение меток на шестерне коленвала и на корпусе масло насоса, они должны совпадать.

Когда на верхней и нижней шестернях метки выставлены можно откручивать натяжной ролик и снимать ролик и ремень грм.

Установка ремня грм на ваз 2109 инжектор.

Перед тем как поставить ремень проверьте ещё раз все метки. Когда ставите ремень не должно быть провисания ремня между шестернями распредвала и коленвала, иначе метки уйдут. Лучше всего чтобы ремень в этом месте был чуть-чуть натянут. Допускается расхождения меток примерно в пол зуба шестерни. Ставим натяжной ролик. Перед ним на болт надевается шайба, а уже потом сам ролик.

Как правильно натянуть ремень грм на ВАЗ 2109.

Ремень можно натягивать как со специальным ключом, так и без него. Специальный ключ может заменить отвертка и 2 гвоздя или самореза. Вставляем гвозди в отверстия ролика, между ними просовываем отвертку и крутим против часовой стрелки. Хорошей натяжкой считается момент, когда ремень между шестернями распредвала и коленвала можно скрутить на 90 градусов с небольшим усилием. На заведённом двигателе в этом месте ремень должен идти прямо как струна, без биений. Так же он де должен издавать шумов таких, как скрипов и свистов.

После натяжки ремня прокручиваем коленвал на 2 оборота и смотрим, совпали ли метки на шестернях. Если всё совпало, то собираем оставшееся в обратном порядке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Установка шайб под ролик

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Читайте также: