Резиновый скрип в ларгусе

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет ! Начались морозы и в районе верха лобового стекла на кочках треск ужасный , такое чувство что лобовик отклейлся , хотя на мойке бы отклейка дала бы о себе знать!

У кого нибудь скрипят передние сиденья, достали уже, брызгал ВД временно пропал скрип, потом опять появился, слышал резинки куда то вставляют, может кто в курсе подскажите.

когда нету время долго прогревать салон и решаюсь потихоньку выехать в непрогретом, то потрескивает чтото около руля. как салон прогревается, треска нету

Два дня назад ,также утром был сильный заморозок до -10 .прогрел немного и поехал н работу ,сразу же начался треск в районе перехода лобового стекла и торпедо .трещало ужасно ,так и ехал до работы 30минут с треском .вечером поехал домой ,треска нет .что это было так и не понял .мысль одна конечно посетила меня ,возможно вода замерзла по кромке стекла ,уплотнителя сверху нет ,вот и стекала куда-то вниз и там внизу замерзла ,имхо .
Сегодя ,выезжая со стоянки что-то сильно забарабанило снизу рулевой колонки .Постучав по кожуху снизу ,понял что он дребезжит .стал вспоминать что делал на кануне ,вспомнил,что поднял руль вверх на максимум .Опустив обратно ,дребезг пропал .Потеплеет ,буду разбираться что-там тарабанит внутри кожуха .

Я ничего не опускал, руль, но кажется тоже там что то тарабанит. Одному в движении тяжело понять что и откуда: , коленкой подопрёшь кожух, локтём, рукой левой обивку двери, стекло, торпедо потрогаешь и только.

Постучав по кожуху снизу ,понял что он дребезжит .стал вспоминать что делал на кануне ,вспомнил,что поднял руль вверх на максимум .Опустив обратно ,дребезг пропал .

нижняя крышка кожуха зацепляется с основой торпеды зацепом типа вилочки, подняв руль вверх, эта вилочка и начинает тарахтеть - необходимо проклеить это место каким нибудь уплотнителем

В продолжение поста №55.
Итак ,сегодня с погодой просто повезло ,почти как летом и это после вчерашних-10утром ,сегодня +16 .Я решил всетаки разобрать и посмотреть что там бренчит .
Чтобы снять кожух потребуеся отвертка или бита из набора головок TORX T15.Откручиваем два шурюпчика снизу кожуха (там есть два отверстия ).Аккуратно отделяем верхний кожух от нижнего ,преодолевая усилия пластиковых зацепов-засчелок .Затем оттягиваем педальку регулировки руля .Придерживая руль (коленкой )в верхнем положении аккуратно сдергиваем нижний кожух (он тоже сидит на одной внутренней зацепке . )и опускаем его вниз ,вынимая его из зацепления внизу торпедо .
Как уже отписался oapv, нижний кожух зацеплен внизу вилкообразным креплением за штифт в торпедо .Вот этот штифт и нужно чем-то уплотнить .Я нашел кусочек силиконового шланга диаметром 10мм и разрезав его вдоль надел на этот штифт .А чтобы он не слетел зафиксировал с краёв пластиковыми стяжками .
Также под рулевой колонкой стяжкой был закреплен жгут проводов ,идущий от катушки-антены иммобилайзера.Сама катушка это набалдажник ввиде пластикового корпуса одетого поверх замка зажигания .Вся эта конструкция также там держиться на соплях и бренчит .Закрепить её стяжкой не получилось ,капнул на крепёжные усы пару капель суперклея ,чтобы не болталась .После всё собрал в обратной последовательности .(Особое внимание на фото с зелёным кружочком !там обведен зацеп ,которым нижний кожух цепляется за рулевую колонку .При установке кожуха нужно чтобы он попал в ответную часть на рулевой колонке ,иначе вся конструкция соберётся с перекосом . )
зы:Если лень разбирать ,то на последнем фото нарисован кружечек куда нужно что-то впихнуть ,какой нибудь уплотнитель в распор между этим местом кожуха и торпедо .
фото прилагаю .

При движении на вывернутых ближе к крайнему положению передних колесах появляется такой типа "резиновый" скрип в районе колес. При небольших поворотах руля не проявляется. Это нормально, что там такое трется, скрипит?

zotron:

Шрус.Только это не резиновый.

Николай:

Шрус

Вероятнее, чехлы ШРУСа. Станет сыро на дорогах - пройдет, скорее всего.

У меня после 60 ткм. заскрипели шаровые, шприцанул ТАД-17 через пыльники и все хокей. На 140 ткм. поменял правый, готовится левый, пробег 147 ткм.

Тут ведь как..может конечно и пройти,а может и нет..поэтому лучше сразу все таки посмотреть,перестраховаться.Может там вообще резина за ненужный выступ задевает.

Николай:

заскрипели шаровые

Там же написано

zotron:

При движении на вывернутых ближе к крайнему положению передних колесах появляется

Шаровые при чем?

Николай:

при чем здесь Николай?

Прощения прошу. Далеко не единственный форум, который цитирует горбато.

Willi:

ну если заскрипели - то это не ШРУСы , (имхо)

У каждого свое понятие,скрип,хруст..я и говорю,надо смотреть.

zotron:

типа "резиновый" скрип

Ну если это напоминает - хруст, , пощелкивание, значит "адназначна" - гранаты зашкрыпели

Willi:

Ну если это напоминает - хруст,

Ну. Скрип и хруст даже для моего не сильно музыкального слуха - вещи разные.

Евгений:

Ну. Скрип и хруст даже для моего не сильно музыкального слуха - вещи разные.

Скрипят обычно шаровые. По причине недостаточной смазки. Скока раз сталкивался-покупаешь новую шаровую именитого бренда-а смазки внутри х да маленько. Перед установкой друг-автомеханик высшей категории всегда грамм по 50 закладывал.Николай,ссылка не открывается.

and12:

Скопируй. Там как раз вот такие явления обсуждают и у всех от разного.У нас только в Воронеже ясновидящие.

Сколько езжу на переднем приводе скрип только от шаровых слышал, от пыльников шрусов не слыхал. Умирающие, как правило наружные, шрусы стрекочут и щелкают. Когда совсем плохо дело- приклинивают(децентрируются), что сопровождается толчками в рулевую.

Заметка о том, как я боролся с посторонними звуками со стороны педали сцепления. Какие манипуляции проделал, чтобы вернуть тишину в салон. Подробное описание ремонта. Помогло в итоге или нет?

С чего все началось

Впервые я столкнулся со скрипом в южном вояже 2017-го. Случилось это после езды по пыльным воронежским полям. На трассе заскрипело так, что ехать плавно было невозможно. В пробке машина шла рывками. О комфорте не было и речи.

При объезде в районе Лосево пыль стояла столбом. Она проникла под капот и вероятно добралась до педалей — подумал я. Факторы при которых появился звук — жара и пыль.

Купил на заправке WDэшку. Напрыскал под педали. Туда, где пружина и втулки. Это лишь слегка погасило проблему. Я продолжал скрипеть, выжимая сцепу. Плюс к этому захандрила педаль газа. Она работала дискретно: нажим, легкий стопор, резкий газ от большего усилия и рывок машины вперед.

Пробка потихоньку рассеялась. Сцеплением работал реже. Вскоре и вовсе встали на ночлег. В последующие дни резиновый скрип не досаждал столь остро, как в первый раз. Я о нем забыл.

По возвращении в Ярославль проблема и вовсе исчезла. Южная жара сменилась августовской прохладой центральной полосы. Педаль сцепления работала бесшумно. Осень, зима и весна прошли в тишине. Скрип накладки педали в сырую погоду не в счет.

Смазка опоры вилки

Рекомендации логановодов сводятся к смазке вилки сцепления. Снимается резиновый чехол и вычищается накопившаяся грязь. На опору вилки наносится высокотемпературная смазка.

Я пошел по такому же пути. Освободил вилку от тросика. Снял пыльник. Снимается легко. В основании по периметру он держится в пазах.

Видимость под вилкой очень слабая. Поэтому не сразу разобрался, где тот самый белый упор. Оказалось он сидит в глубине: под вилкой. Хорошо прощупывается пальцем. Его советуют почистить и нанести смазку.

Вот так выглядит пространство под вилкой. Оно все в грязи.

После чистки ситуация немного изменилась. До блеска чистить не стал.

После этого нанес синюю смазку 1301 VMPAUTO. Работает от -40 до +180. Заморачиваться на Mobilgrease XHP 222 и Chevron NLGI 2 не стал, поскольку дорогие. Цена этой 57 рэ за 32 грамма. Потом еще осталось.

Почистил вэдэшкой резиновый чехол. Защитник засверкал. Установил его обратно. Операция несложная. Правда установливать сложнее, чем снимать. Потому как делается все на ощупь. Процесс занял пару-тройку минут.

Бесполезная замена

Для стопроцентного избавления от скрипа я решил заменить тросик. Для этих целей предварительно был куплен румынский аналог 30360 ASAM по цене 348 руб. Оригинал 6001546867 стоит в среднем 800 р., а популярный SACHS 3074600294 на 100 рублей дороже.

Замену троса долго откладывал. Причины — нехватка свободного времени и сложность замены, на которую указывают логановоды.

Но ты же хочешь ездить в тишине? — сказал я себе — Иди и меняй! Подействовало. Дальше опишу основные шаги.

Мне потребовался набор звездочек, ключ на 10, пассатижи, бокорезы, гибкое тело и могучее терпение.

1 Шаг первый. Снял бачок ГУР, отвернув два винта. Отвел его в сторону и закрепил жесткой проволокой. Чтоб не мешался.

2 Открутил расширительный бачок. Крепится он двумя болтами на 10. Дальняя гайка поддалась рожковым ключом. Подлезать неудобно, места в притык. Ближняя просила глубокую головку, но я открутил ее пассатижами. Закручена была слабо. Бачок убрал в сторону и закрепил.

2.1 Снять патрубок воздуховода.

2.2 Разъединил оранжевый провод датчика кислорода. Разъем под аккумулятором.

Подтянул тросик в кабину. Вытащил бобышку из паза в педали.

4 Шаг четвертый. Один из самых сложных. Нужно вынуть клипсу, через которую трос уходит в моторный отсек. Суть простая: сдавить боковые лепестки и протолкнуть вперед. Но из-за ограниченности рабочего пространства, сделать это весьма непросто.

Возможно помогут утконосы с изогнутым жалом. У меня их не было. Я воспользовался обычными бокорезами. Правда работал не из салона, а под капотом. Просто разломал эту пластмассовую клипсу.

На этом шаге трос вытянул из салона. Но до конца не вынимал!

5 Разыскал место, где трос крепится под ланжероном. Там его держит хитрая клипса. Защелкивается она внахлест. Поэтому нужно поддеть пальцем защелку и потянуть вверх.

6 На этом шаге ставлю новый тросик. Чтобы просунуть его правильно, просто иду руками вдоль старого троса. Затем старый вытянул, чтобы не мешался.

Теперь начинается самое страшное. Воткнуть клипсу в перегородку. Главное поставить ее перпендикулярно отверстию. Чтобы сориентироваться, я смотрел из салона как она входит. Оттуда хорошо видно как она располагается: под углом или вертикально.

Минут пять точно промучался. Когда добился вертикальности, она вошла. Я даже не заметил как. Пошел в очередной раз смотреть ее положение, а она уже защелкнулась. Отлегло маненько.

7 Коварство продолжается и усиливается. Нужно завести конец троса в педаль. Десять минут я пытался сделать это на ощупь. Все безрезультатно. На помощь пришла поза буквой Зю. Только так удалось загнать бобышку тросика в паз.

8 Самое тяжелое и неудобное позади. Осталось закрепить тросик в кронштейне и вилке. Это самое простое. Сначала продел через вилку. Затем закрепил трос в кронштейне.

9 Финальный шаг - отрегулировать педаль. Согласно инструкции: между кронштейном на коробке передач и вилкой расстояние 86±5 мм, а между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника — 60±5 мм. Регулируется двумя гайками на десять.

Педаль должна встать на одном уровне с педалью тормоза.

Я на цифры сильно не ориентировался. Левая нога сама подсказала нужную высоту.

Пропал ли скрип?

После сборки сделал тестовый заезд. Вроде все тихо. Я его победил!?

Спустя два дня скрип вернулся.

Вероятно кардинальное решение кроется в замене всего комплекта сцепления: корзины, диска и выжимного подшипника. Примерная стоимость работ 6 рублей.

При покупке новой машины надежность стоит в первых рядах. Хочется, чтобы авто служило долго и никогда не ломалось. Однако такое случается редко. Рано или поздно все косяки и недостатки вылезают наружу. Мой бюджетный универсал Ларгус не исключение. Машина 2013 года выпуска с реношным движком К7М прошла по нашим ухабистым дорогам ровно пять лет. Рассказ о том, какие минусы Ларгуса проявились за это время

На дворе лето 2018. Заканчивается пятый год владения Гусем. Машина практически каждый день в движении: один, семьей или по работе. Средний пробег 30-40 км. Езда по городу и трассе колеблется примерно в соотношении 30/50. Лютый холод -35 и знойная жара +35 не повод оставаться на стоянке. А что же Ларик? Надежен как танк? По мне, так хорош в любое время года. Сел и поехал. Но на ум все же приходят нюансы. Про основные болячки, которые могут доставить неприятности владельцам Ларгуса, читайте далее.

1. Скрип педали сцепления появился на четвертый год при пробеге около 50 тыс. Особенно сильно проявляется в жаркую погоду, когда температура за бортом больше 15-20 градусов. Под приборной панелью в районе педалей она конечно выше. Звук похож на сухое трение пластмассовых деталей. Можно также описать как скрежет, залипание, заедание или скрип. В итоге педаль идет не плавно, а рывками.

Очень неудобно в долгой пробке. Полностью прочувствовал это, когда тошнили на М4 в районе Лосево. Сцепление приходилось выжимать часто, плавного хода педали не было. Как следствие, машина подергивалась.

Можно попробовать самостоятельно устранить сие явление. Вначале без снятия коробки передач, когда дело дойдет до замены выжимного подшипника. Первые этапы такие:

Смазать тросик
Смазать зубчатый сектор в верхней части педали. Паз, где проходит тросик
Залезть под капот, снять резиновый пыльник вилки сцепления и смазать ее основание
Заменить пластмассовые втулки педали
Заменить тросик

На южной трассе под рукой была только WD-40. Напрыскал ей под пыльник. Педаль стала мягче. Думал заняться ремонтом после приезда с отпуска, но наступили холода, и проблема стала менее острой. Напомнила о себе только очередным летом. Поэтому придется проходить по всем этапам поочередно.

Стоимость замены тросика сцепления на Ларгусе колеблется в районе 1300-1500 руб.

2. Педаль газа усилила несовершенство ножного узла управления. Остро проблема проявилась во время все того же южного вояжа. Температура стояла у отметки 33-35 градусов. Под капотом и того больше. Педаль стала заедать. Если на больших скоростях это не столь заметно, то на первой и второй ощущалось в полной мере. Педаль доходила до определенной точки и дальше встречала механическое сопротивление - залипала. Чтобы его преодолеть, нужно было сильнее давить на газ. После стопора, нога и педаль по инерции двигались дальше. Машина резко начинала двигаться. О плавности переключения и трогания в такой ситуации, пришлось забыть.

3. Тросик педали газа. Протерся примерно на 60 тысячах. Порвались три или четыре волоска. Вероятно отчасти причина заедания педали в этом, но в холодную погоду все нормально и ход достаточно плавный.

Напрашивается замена тросика.

4. Темные точки на обивке крыши. Подозреваю, что причина тому конденсат. Однажды заметил, что из-под винта солнечного козырька со стороны водителя и вовсе сочится вода.

5. Облупилась краска на задней левой двери. Случилось это в нижней части, под замком. В том месте, где происходит соприкосновение двери и резинового упора. Когда заметил, уже появилась коррозия.

Фото, как говорится, прилагается.

6. Течь переднего и коренного сальников коленвала. Легко обнаруживается на смотровой яме или подъемнике.

Передний сальник менял при замене ремня ГРМ.

7. Сопливится пыльник ШРУСа внутреннего левого привода.

8. Клипсы передних брызговиков стабильно вылетают в зимний сезон. Можно сразу купить с запасом и периодически ставить вместо слетевших.

9. Люфт спинок передних сидений. Особенно пассажирского. При торможении машины, человек вместе со спинкой устремляется по инерции вперед. Затем откидывается назад. Дискомфорт от езды уже есть.

Не запомнил как было на новой машине. Может люфтило изначально, а может и нет. Склоняюсь к тому, что это приобретенное. Сказалась перевозка тяжелых грузов при сложенной назад спинке.

На форумах пишут, что лечится заменой кресел.

10. Каркас задних сидений. Металлические трубы основания в некоторых местах стали ржаветь.

11. Центральный крепеж глушителя проржавел и сломался. Выявилось это весной, когда при медленной езде по ухабам из-под днища машины стал раздаваться металлический скрежет. Интернет сообщал, что возможно износилась прокладка под гусаком глушителя и надо в первую очередь проверить в этом месте. Попутно поменять стягивающие пружины и болты.

Причину скрипа подсказал знакомый, в прошлом владелец Логана. Когда я нырнул под машину, а он дернул за глушитель, звук стал исходить ровно в указанном месте.

12. Значок LADA отвалился. Наверное после одной из моек. Еще не решил, ставить новый или просто смыть остатки клея.

В заключение

Вот такая коллекция неисправностей собралась на Ларике за пять лет. Одни простые, другие посложнее и требующие время или поездки на сервис, третьи кардинального решения. Но так или иначе, все устранимо.

Не упоминал здесь плановые замены шаровых и рулевых. Это неизбежно в любом случае.

Подвеска, как известно, является одной из составляющих платформы любого автомобиля. LADA Largus построен на французской платформе В0. Поэтому архитектура подвески Ларгуса аналогична подвескам, используемым на других автомобилях на этой платформе. Тем не менее различия все же есть.

Так некоторые детали подвески в процессе адаптации для российских потребителей были усилены. Это было сделано в силу того, что универсал и фургон имеют сравнительно большую массу, чем прочие автомобили на платформе В0. Кроме того оригинальные характеристики имеют пружины и амортизаторы.

В отличие от подвески других переднеприводных автомобилей LADA, в конструкции LADA Largus используется передний подрамник, благодаря которому можно было применить треугольный рычаг подвески. В итоге подвеска получается более жесткой, но в то же время сохраняются заложенная инженерами кинематика и повышается устойчивость и управляемость автомобиля.

Еще одной особенностью конструкции LADA Largus является то, что рулевая рейка располагается снизу и закрепляется на подрамнике. Использование гидроусилителя обусловлено как конструкцией поперечины панели приборов, так и конструкцией самой рулевой рейки.

Конструкция задней подвески Лада Ларгус отличается тем, что здесь использована раздельная компоновка пружины и амортизатора. Благодаря такой конструкции можно между арками задних колес расширить расстояние, а также увеличить объем багажного отделения. Для универсала и фургона это очень важный момент.

некоторые детали подвески в процессе адаптации для российских потребителей были усилены. Это было сделано в силу того, что универсал и фургон имеют сравнительно большую массу, чем прочие автомобили на платформе В0. Кроме того оригинальные характеристики имеют пружины и амортизаторы.

Вот интересно, детали усилены действительно в процессе адаптации, или они такие же, как и на Дачии МЦВ? Она ведь тоже имеет массу, бОльшую чем у Логана-седана, т.е. по идее у неё тоже немного другая подвеска. Во всяком случае, где-то читал, что пружины и амортизаторы там свои.
Ну а что касается подрамников и низкорасположенной рейки, так это, извините, не достижение наших инженеров, и противопоставление переднеприводным ВАЗам и тем более сравнение с ними не корректно: модель-то взята готовая.

АВТОВАЗ 4 апреля 2012 года начал серийное производство автомобилей LADA Largus. Это лицензионный универсал повышенной вместимости, построенный на платформе Альянса Renault-Nissan B0. Его прототипом является известный в Восточной Европе Renault Logan MCV.

Это из новостей.

И всё-же хотелось бы узнать, что вкладывается в слова "повышенной проходимости"? Вариант в полном приводе (путь даже отключаемом, до 40 км) предполагается?

Это из новостей.

Внимательность моя воистину неописуема есть, не так ли? ))))

Каюсь, вопрос снимаю.

почему бы заднюю подвеску не сделать многорычажной?
Взять за основу хотя бы подвеску Легаси 90-х годов.

Зачем? Во-первых, в наших условиях чем проще, тем лучше. Во-вторых, для большинства покупателей Ларгуса более важна вместимость, нежели управляемость. В-третьих, готовая конструкция - зачем что-то менять и тем более усложнять? Даже с двигателями ничего не стали мудрить, оставили всё как есть, а ты говоришь, подвеска. Бампер передний поменяли, да эмблему на руле - радуйтесь новому ВАЗу!

Как известно, подвеска – это составляющая платформы автомобиля. Поскольку LADA Largus построен на платформе В0, архитектура подвески аналогична другим автомобилям на этой платформе. Но в связи с тем, что универсал и фургон обладают сравнительно большой массой, некоторые детали подвески усилены. Соответственно, и пружины, и амортизаторы имеют оригинальные характеристики.

Что касается отличий от подвески других переднеприводных автомобилей LADA, то в конструкции LADA Largus применяется передний подрамник. Наличие подрамника позволяет использовать треугольный рычаг подвески – такая конструкция делает подвеску более жесткой, что позволяет сохранять заложенную инженерами кинематику и положительно сказывается на устойчивости и управляемости.

Еще одна особенность конструкции – рулевая рейка расположена снизу и крепится на подрамнике. Конструкцией поперечины панели приборов и самой рулевой рейки обусловлено использование гидроусилителя.

Особенность конструкции задней подвески LADA Largus – в применении раздельной компоновки пружины и амортизатора. Такая конструкция позволяет расширить расстояние между арками задних колес и увеличить объем багажного отделения – а это важно для универсала и фургона.

Конструкцией поперечины панели приборов и самой рулевой рейки обусловлено использование гидроусилителя.

Читайте также: