Резервное питание автосигнализации своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Всем здравствуйте. Этот блок питания 12В изначально был использован для устройств сигнализации. Однако его также можно использовать для других устройств, которым требуется постоянное питание. Блок питания рассчитан на подачу напряжения примерно 12В при токе до 1А. В случае сбоя в электроснабжении питание автоматически обеспечивается резервной свинцово-кислотной батареей. После восстановления напряжения сети, аккумулятор начинает заряжаться.

В источнике желательно использовать герметичную батарею, предназначенную для сигнализации и резервных источников питания. Эти батареи не требуют обслуживания и служат много лет при зарядке постоянным напряжением от 13,5 до 13,8В. Аккумулятор большей или меньшей емкости можно использовать без изменения схемы. Схема источника питания представлена на рисунке.

Работа схемы проста, напряжение от сетевого трансформатора выпрямляется, фильтруется конденсатором C1 и подается на стабилизатор напряжения выполненным на микросхеме 7805. Напряжение стабилизатора увеличивается с помощью стабилитрона, подключенного к выводу GND. Потому как ток, протекающий через вывод GND, может отличаться — это ток стабилитрона увеличивается током, протекающим через резистор R1.

В этом случае изменения тока, протекающего через вывод, будут меньше влиять на стабильность выходного напряжения. На выходе стабилизатора мы получаем напряжение около 14,1В. Стабилизатор необходимо установить на радиатор подходящего размера, потому что он рассеивает достаточно приличное количество энергии, особенно при подзарядке разряженного аккумулятора.

Если радиатор прикреплен к стабилизатору без изолирующей прокладки, то на нем имеется напряжение 9,1В и он не должен заземляться. Ток зарядки ограничен стабилизатором U1. Для зарядки аккумулятора большей емкости лучше использовать стабилизатор на ток 2А, тогда аккумулятор будет заряжаться за меньшее время. От стабилизатора напряжение через диод D1 поступает на резервную батарею и на выход источника.

Падение напряжения около 0,6В на диоде происходит из-за прохождения тока, что дает необходимое напряжение около 13,5В для непрерывной зарядки аккумулятора. В то же время диод D1 предотвращает прохождение тока обратно к стабилизатору в случае пропадания сетевого напряжения. Красный светодиод LED1 указывает на наличие сетевого напряжения и, следовательно, на зарядку аккумулятора.

На выходе зеленый светодиод LED2 указывает на наличие напряжения на выходе источника. Диод D2 вместе с предохранителем F1 защищает электронику на случай, если нам удастся подключить аккумулятор в обратном порядке. В этом случае через диод D2 начинает течь ток и перегорает предохранитель F1.

Добрый день!
Для сигнализации нужно питание 12 вольт, но так как пропажа питания не исключенна. Нужно сделать резервное питания на аккумуляторе с функцией зарядки. Не могу найти нормальные схемы, нашел одну( та которая на фотографии) кто что сможет сказать? Либо если можно то скиньте схему! В конечном итоге будет что на втором фото. Буду признателен за любую информацию!

Комментарии 34

купить обычный блок питания с резервом для сигнализации — их много под любую мощность.
будет быстрее, надежнее, дешевле.
себе тоже сам делал гсм-сигнализацию. Но блок питания и резервирования для нее купил готовый.

Купи компьютерный безперебойник и не сношай мозг

Может немного топорно, но я бы собрал схемку, которая бы питалась постоянно от аккума, который постоянно заряжается (как-то криво написано, но я думаю поймете), типа как в автомобильной электро сети. Зарядку собрал бы на L200c, схем в Гугле полно (сам собирал систему аварийного освещения квартиры, а также с целью экономии эл энергии. БП был на 500мА, а диодная лента потребляла 1А, то есть аккумулятор потихоньку разряжался, но затем ночью заряжался до 100% и цикл повторялся снова днем.) Только на микруху хороший радиатор нужен, а то она тепло выделяет, хватит квартиру отопить;)

Спасибо, можно рассмотреть как вариант

продаются бесперебойники готовые и акб к ним, проще купить

Все хорошо, но интересней собрать самому.

Спасибо, попробую разобрать маркировки

там вроде видно все, схема сама по себе не сложная, разве что из-за дискретности своей деталей многовато, но зато они все доступны и копеешные
В банке у нас где я одно время обслуживал подобную систему эти блоки работали не выключаясь по 20 лет, я от-туда ушел они так и остались
Могу готовое поспрашивать, возможно в охране такие есть

На сколько я знаю в сигналлизации доллно быть уже встроено такое устройство, сколько видел разных блоков там это есть практически везде, что мешает использовать штатное ? Да и для подобных вещей есть готовые блоки, скат-1200 на пример, ставят как дополнительные если не хватает мощности штатного питателя для датчиков .

Она самодельная, там нет готовых блоков. По этому надо собирать все с нуля

Сигнализация самодельная? это похоже на что-то производства DSC. Уверены что нет встроенного зарядного? если есть с платы провода на аккумулятор то и зарядное там уже должно быть

Я с нуля все сам собираю, ищу определенные схемы под свои задача, и собираю

Это пример, датчики работают по минусу(герконы)

общий минус? прибор какой? DSC или XP-600?

Там 4 входа, управляется по минусу. Сигнализация собрана на Pic с использованием сотового телефона Siemens c35

Спасибо! Сейчас попробую сделать

может просто готовый купить для таких целей, в магазине всё для пожарной сигнализации,
там этих зарядок океан

Можно, но просто есть АКБ я вот и хотел сам собрать. Да и интересно самому все сделать с нуля.

да можно и самому, но обычно с первого раза не получается, ну а так найти схему зарядки на 13в
амперы уже будут зависеть от трансформатора
там просто нужно реле добавить.если свет выключили то реле переключит на АКБ, если свет включили на заряд переключится, всё просто

sanya12311113

Источник питания стабилизированный на тринадцать вольт, на выход аккум, параллельно аккуму нагрузка. Больше ничего не просто не надо, а не должно быть.

ну так вот так вот и должно быть как раз, с БП на акум с акума на лево, и реле питается от БП, БП выключил, htkt переключило на акум, что тут сложного

никакие реле не нужны, это снижает надёжность устройства, а практической пользы нет.
у меня полсотни немецких станков было на обслуживании, во всех именно такая схема. это называется сквозной источник бесперебойного питания.

я больше российским инженерам доверяю чем, Фаш, а чем реле то хуже, схем на реле тоже миллион есть

Мне неоднократно доводилось иметь дело с оригинально-нашей техникой, нашими лицензионными копиями иностранной техники, и импортными прототипами.
Вот станок. Наш. По итальянской лицензии, которую итальяшки купили у немцев. Первое поколение: наш чугун и электрика, точмех и электроника итальянского производства. Все поломки — или что-то подвижное износилось, или кто-то криворукий влез и сломал. А вот внешне очень похожий, но второго поколения, полностью нашего производства. Производительность по годовой сводке в ТРИ раза ниже "итальянца", потому что ломается в шесть раз чаще.

Но реально меня убило просто, когда я его питальник увидел. У итальяшек — пяток модулей размером в половину БП от компа, греются чуть-чуть. У нашего монстра — радиатор размером с раскрытый чемодан-дипломат и полсотни транзисторов, греется так, что когда станки работают, отопление в цеху не включают.

Вот с тех пор я совсем не доверяю отечественным инженерам.

DarknessPaladin

Предыдущая версия данного устройства могла сработать только тогда, когда пропадало напряжение основного источника, от понижение или повышения напряжения защитить нагрузку не могло. В новом варианте устройства были исправлены эти недочёты, а именно:

Устройство не переключит нагрузку на резервный источник питания при наличии даже пониженного напряжения основного источника.

Устройство не способно работать при напряжении менее 6-ти вольт.

Устройство не защитит нагрузку при повышении напряжения сверх допустимой величины.

Новый вариант устройства обладает значительно улучшенными характеристиками.

Способно работать при входном напряжении основного источника от 6 до 15 в.

Защита нагрузки от пониженного или повышенного напряжения. Для контроля напряжения основного источника используются два компаратора. При отключении основного источника напряжения, работа устройства аналогична его предыдущей версии.

Ток потребляемый нагрузкой ограничен только максимальным током, который могут выдержать контакты применяемого электромагнитного реле.

Питается устройство от резервного источника питания на 12 в и потребляет ток около 100 ма, в случае если напряжение основного источника меньше 12-ти вольт, нужно применить стабилизатор и включить его в разрыв показанный на схеме, а также установить пороги срабатывания защиты построечными резисторами.

Схема устройства и принцип работы.

Работа устройства

Напряжение основного источника поступает на резисторы R6 и R12 с которых напряжение поступает на входы компараторов, где сравнивается с напряжением поступающим со стабилизатора VR1. Отдельный стабилизатор VR1 применён для того, чтобы при изменении величины напряжения резервного источника питания не менялись пороги срабатывания защиты. Кратко опишу для чего предназначены эти подстроечные резисторы. Резистор R12 отвечает за срабатывание защиты при падении напряжения ниже минимального порога, который этим резистором выставляется. В моём случае этот порог 10.5 вольт и для того, чтобы его выставить, нужно при входном напряжении 10.5 вольт с помощью этого резистора выставить на выводе 7 компаратора напряжение 1.3в, что ниже порога срабатывания компаратора, так как на 6 ноге микросхемы напряжение 1.65 вольта, сразу же сработает защита. Резистор R6 отвечает за срабатывание защиты в случае критического повышения напряжения основного источника. В моём случае величина максимального напряжения установлена на уровне 13 вольт. При этом напряжении резистором R6 необходимо выставить на 5-й ноге микросхемы напряжение 4 вольта, что приведёт к срабатыванию защиты и переключению нагрузки на резервный источник. Благодаря этим резисторам защита срабатывает при понижении напряжения до 10.5 вольт, или повышении до 13.

Самой интересной частью схемы является узел собранный на микросхемах DD1 и DD2. Он собственно и является схемой защиты. Два входа этого узла подключены к компараторам, но для того, чтобы на выводе 8 микросхемы DD1 появился уровень логической 1 и сработала защита должны быть созданы определённые условия. Данный узел интересен ещё и тем, что логическая единица на выходе 8 DD1.1 появится при наличии одинаковых логических состояний на входах, либо два 0 , либо две 1. Если на одном входе будет 1, а на другом 0, то защита не сработает.

Работает схема защиты следующим образом. При нормальном входном напряжении основного источника работает только компаратор DA1.2, так как напряжение выше минимального порога отключения и следовательно открытый выходной транзистора компаратора DA1.2 замыкает выводы 4 и 5 элемента DD2.4 на массу, что аналогично состоянию логического 0, а на входах 1 и 2 элемента DD2.3 действует напряжение около 4.5 - 5 вольт, что аналогично состоянию логической 1, так как напряжение не достигает 13 вольт и компаратор DA1.1 не работает. При таком условии защита не сработает. При повышении напряжения основного источника до 13 вольт начинает работать компаратор DA1.1, открывается выходной транзистор и замыкая входы 1 и 2 DD2.3 на массу принудительно создаёт уровень логического 0, тем самым на обоих входах принудительно появляется уровень логического 0 и срабатывает защита. Если напряжение упало ниже минимального порога, то напряжение подводимое к 7-й ноге компаратора падает до уровня ниже 1.65 вольта, выходной транзистор закроется и перестанет замыкать входы 4 и 5 элемента DD2.4 на массу, что приведёт к установлению на входах 4 и 5 напряжения 4.5 - 5 вольт(уровень 1). Поскольку DA1.1 уже не работает и DA1.2перестал, то создаётся условие при котором уровень логической единицы появится на обоих входах узла защиты и она сработает. Подробнее работа узла показана в таблице. В таблице показаны логические состояния на всех выводах микросхем.

Таблица логических состояний элементов узла.

Налаживание устройства

Правильно собранное устройство требует минимальной наладки, а именно установки порогов срабатывания защиты. Для этого необходимо вместо основного источника напряжения подключить к устройству регулируемый блок питания и с помощью подстроечных резисторов выставить пороги срабатывания защиты.

Внешний вид устройства

Расположение деталей на плате устройства.

У меня проблема с сигналкой. Сигналка Aligon - ставил ее сам. Только не надо мне говорить, мол надо было спецам дело доверить - во первых видел я этих спецов и как они ставят, во вторых - так как сигналку покупал в китае, то в случае косячной установки, спецы всегда могут сказать - мол мы не виноваты, сигналка такая.

Суть проблемы такова - при серьезных минусах на улице - где-то от -20 ниже с утра не зводиться с брелка. Т.е. завестись пытаеться, стартер чуть дергаеться - и все. Хотя с ключа все нормально заводиться. Т.е. версия о плохом контакте с клемой аккума отметаеться. Также нормально заводиться с брелка, если сначала на холодную завести с ключа, тут же заглушить и тут же завести с брелка. Следовательно версия о примерзшей сигналки тоже не прокатывает. Было и меня подозрение на плохой контакт в месте врезки сигналки в провода с замка зажигания - но проверил все в норме, к тому же если бы это было так - то глючило бы и при небольшом минусе.

Вообщем путем логического мышления я решил, что при первом холодном пуске, стартер до того туго начинает крутиться, что напряжение в бортовой сети падает наглухо и в сигналке скорее всего релюха не держит нужный контакт на включение стартера. А посему я решил поставить сигналке автономное питание.

Подскажите как грамотно это сделать? Как я понимаю, что ничего сложного тут нету. Вспоминаю основы электротехники - ставим паралельно цепи питания сигналки аккум 12В, разрываем плюсовой провод питания сигналки между этим акумом и бортовой сетью и ставим в этот разрыв диод. Не знаю как грамотно сказать - вообщем тупой (без палочки) стороной к бортовой сети авто. -

Какой пальчиковый. Вы что?!
Ставить нужно только свинцово-кислотный, желательно гелевый, емкостью хотя бы 6-12Ач (как для УПСа, например, на 12 в, само собой).
Смонтировать его следует в пенопластовый, но НЕгерметичный футляр (для защиты от резких перепадов температур).
Диод нужно подбирать так, чтобы ток заряда вспомогательного аккумулятора не был более 200-250 мА, иначе раздует его, поскольку он будет почти всегда в буферном режиме.

да мне тут уже установщики сигналок подсказали в чем может быть дело - в недозаряженном аккуме.

Все же на будущее, насчет акума понял - возьму от UPS 7АЧ, 12В, упакую его по возможности в пенопласт. Вот только что меня смущает - UPS акум тоже свинцово-кислотный, хотя и не обслуживаемый - но при его заряде будет выделяться водород - в салоне это явно не надо. Установить его в моторном отсеке и потом тянуть провода оттуда? А как он выдержит перепады напряжения? Пенопласт конечно немного их сгладит - но все равно они будут приличными.

А вот по диоду не совсем понял - я то думал что функция диода - не давать сосать ток из доп.аккума в бортовую сеть авто. Думал что через этот диод будет идти подзарядка доп.акума и питание сигналки. Соответсвенно и ток он должен выдерживать соответствующий мощности сигналки.

В принципе, задача минимум аккума - 5 секунд поддержать питание сигналки при первом запуске стартера - может и замерзший наглухо от UPS аккум сможет это сделать?

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Сигналка Томагавк 9030. да и не в ней суть.
Вопрос в том как организовать зарядку доп батареи от которой питается сигналка. БАтарея от компьютерного УПС 7А.
Если на прямую. то говорят может взорваться от перезаряда.
Есть какая-то схема или приблуда для этого.ю называется DEI 520

Где купить ХЗ. да и покупать впадлу. яб спаял сам. схемы нет.

Никто не сталкивался .

Включи через диод ампер на 20. Если напряжение на аккумуляторах будет различаться менее чем на 0,3-0,8 В диод просто закроется и зарядки не будет. Если аккумулятор сильно игрушечный, то можно еще последовательно воткнуть балластный резистор или лампу накаливания на крайняк, только меры надо принять, чтобы она не расплавила чего нить, когда будет переть большой зарядный ток. Возможны варианты, опиши подробней емкости и типы батарей.

А зачем? смысл резерва? Что решит и на сколько повысит защиту? Или ты радиомаяк приладить решил?
А также от УПСа не будут работать зимой-посмотри на них диапазон рабочих температур

1. От УПС действительно не подойдет - зимой замерзнет, опыт имеется))))
2. Диод не поможет. При работающем двигателе с генератора идет порядка 14- 14,3В ., диод произведет только развязку двух АБ, от перезарядки не спасает. Падение на pn переходе в зависимости от типа диода всего 0,3-0,7В. Я делал втупую - выключатель и амперметр с делителем напряжения (электронную схему городить не было времени и желания), иначе при разряженном доп аккумуляторе на него пойдет слишком большой ток.
Аккумулятор брал не УПС- ный, а тоо который держит низкие температуры, название и тип не помню, от какой-то военой техники нашей))).

Смотри =) идея в общем у меня такая. В любой сигнализации есть реле блокировки. Соответсвенно, АКБ тебе нужна только в момент ОХРАНЫ.
Как вариант есть мысль подклчюить через диод (чтобы развязать разряд доп. батареи) и реле, которое подключает доп. аккумулятор только в режиме охраны сигнализации.

Как развязать их я знаю. Диод и все тут.. а вот как грамотно харяжать чтоб она не взорвалась.

А какую АКБ тогда можно поставить раз эта не выдержет температурного режима.

2 Korsar.sl
Какую АКБ из доступных взять и как ее запитать. нарисуй в пэинте.

Какую АБ взять - здесь не специалист, сейчас их много. У меня стояла специализированная, название не помню.
А запитывал я просто (это кстати от сигналки зависит -откуда и как на нее питание идет, у меня самая простая была) - выключатель , делител напряжения из 3 мощных резисторов (переключатель стоял прямо под капотом, потому как практически никогда не использовался), амперметр (от какого-то аппарата был, даже не знаю), подключалось к цепи на которой появляется + при включении зажигания (естественно с учетом тока ,который пойдет на зарядку, теоретически можно и через реле.
Вообще не удобно - приходилось самому контролировать заряд, тащить провода амперметра в салон (я правда, потом его для других целей приспособил) и т.п. и делал это на ВАЗ, сейчас можно придумать что нибудь получше. Тогда времени не было - а при снятии штатной АБ отключался и радиомаяк (тогда это "эксклюзив" был)) ), а запирателей капота не было поэтому вопрос стоял остро.

для аккумулятора УПСА ток заряда около 0,5 А, емкость примерно 7 Ач
вот схемка.

Миниатюры

Согласен. Однако у меня задача иная была - питание радиомаяка должно было производиться только от доп аккумулятора. А при езде его естественно заряжать нужно было. Да и времени не было что-то городить.

А какой номинал резистора для 7А АКБ . (не представляю как его подбирать :) или по формуле? )

А не будет этот резистор греться и хавть лишние электричесво. Ему наверно Ват 10-20 надо чтоб не перегорел, обычный 2 Вт не прокатит. да и помню я что не надежная такая система с резистором. может Крен какойнить запиндюрить.. Непонял суть схемы.

Что скажешь про умираемость УПС АКБ в зимних условиях.

А какой номинал резистора для 7А АКБ . (не представляю как его подбирать :) или по формуле? )

Что скажешь про умираемость УПС АКБ в зимних условиях.

короче собирай без ресзистора, мерий ток - 5% предел,лучше поменьше. где то 100-200 мА, если большой ток, ставь резистор
сопротивление = напряжение/нужный Ток

Читайте также: