Ресурс ремня грм митсубиси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У меня подходит срок замены, уже почти 56 тыс миль (90 тыс км), тут пишут что интервал замены 90 тыс км, хотя в сервисной книге американской написано что 60 тыс миль, т.е. 96 тыс км., так мне менять или можно еще поездить? Состояние смотрели ремня, есть мелкие повреждения, но мастер сказал еще тыс 10 можно поездить

Ремонт тебе тоже мастер оплачивать будет? меняй, и чем быстрей тем лучше. с грм шутки не прокатывают..

Не верь ни кому,обрыв ремня приводит к загибу клапанов,как итог дорогой ремонт,если не ремень грм,то ремень балансира может рвануть,тоже мало приятного,может сломать датчик коленвала или заскочить между ремнем грм и шестеренкой и будет пролет ремня грм как следствие гнутые клапана,у меня не так давно ремень балансира рванул,пролет ремня грм на 8 зубьев-итог замена ГБЦ в сборе(было где взять)

dmitryminsk (22 Май 2011 - 21:56) писал:

Меньше слушай этих мастеров им главное чтобы клиент к ним приехал. А тебе лучше заменить ремень и лишить его такого удовольствия

Недавно столкнулся с интересной для себя особенностью.

Пришло время менять коплект ремней и роликов грм-балансир-генератор и пр. ( отбегал всего 40 тыщ миль правда).

Когда-то давно ездил на Галанте и на 40 тысячах миль после замены оборвало ремень балансира. Следствие - ремень разнес датчик коленвала и вроде этим обошлось. Только пришлось тащить машину аж из области.

Купил снова себе Галант, по данным владельца, после замены ремней прошло всего 38т. миль, решил сразу поменять себе ремни, чтоб история не повторилась.

Когда приехал в сервис, начали менять, разобрали, смотрю - ремень балансира аккуратно порван. При чем когда он порвался , я так и не понял, но факт в том, что я так ездил и возможно довольно долго, после покупки больше тыщи км намотать успел. Вот так !

Кстати как вы меняете ремни и ролики, всем скопом или по отдельности.
Срок службы ГРМ почти в полтора раза больше ремней гены и балансира. Я чтоб не заморачиваться меняю все сразу, хотя наверно лучше через 60 тыщ км. поменять гену и балансир, а остальное потом. Как считаете?

А вот интересно, помпу надо менять при замене ГРМ или по обстоятельствам, т.е. после осмотра помпы? В инструкции про помпу ни слова.

defjointНа existe Московском , все встало чуть менее 9 тыс. это зч оригинал все.

А кто что скажет про ремни и ролики генератора/гидроусилителя/кондея? Как горит вопрос их менять?

dmitryminsk (23 Май 2011 - 07:22) писал:

я откатал на одном ГРМ 95400км, ремень был во вполне приличном состоянии, только под зубчиками на сильном-сильном изгибе начал отслаиваться лак или что то подобное. чешуйки такие. сама резинка в идеальном состоянии по крайней мере по виду и на ощупь))
Ремни навесного к тому времени превратились в кашу, на половине ремня генератора канавок вообще не было, ремень гура начал расслаиваться по всей длине. Есть предположение, что на предыдущей замене ГРМ их не меняли и они прошли все 185400км.

Помпа, обычно, ходит 2 срока службы ремня ГРМ..
Если машину только купил - лучше поменять и спать спокойно, что опять не придется туда лезть

В мануале указан рекомендованный срок замены. Если ремень изношен, а пробег еще не подошел, его естественно надо менять. если же нормальный, можно в интервал 60 т.м., потому как в основном ресурс комплекта ГРМ больше, чем указано в сервисной книге. Но лучше не проверять на сколько хватит. По поводу помпы согласен с zilot, лучше меняй вместе с ГРМ.

zilot (05 Июнь 2012 - 05:20) писал:

А если люфта нет, то как? Гала взял в 2008. До весны этого года пробегал без замены ГРМ. (Бытует мнение что наши люди по распиз**ти похожи на пиндосов. Похоже подтверждается на моем примере.) Осенью начало сочится масло из под крышки ГРМ. Текло не сильно поэтому спокойно стал заказывать детали. Так как лезть и мотреть откуда течет было не охота, а когда меняешь ГРМ и так все раскидываешь, то заказал все 4 сальника, три ролика и два ремня. В майские празники залез менять ГРМ. Болт коленвала на удивление открутил спокойно (пользовался гайковертом), Пока не снял все звездочки не мог найти откуда текло масло. А текло из под сальника распредвала. Вот тут Я до сих пор в некотором ступоре, когда выдернул сальник распредвала то увидел что вся рабочая кромка в мелких трешинках и кагда надавливаешь пальцем их становится больше. Такое ощущение что сальник поджарился. Но как и почему не понял, сальник родной (NOK).Но двигло не перегревалось, покрайней мере у Меня. Ладно заменил сальники. Когда все снимал обнаружил что ремень балансира порван и уже давно (возможно уже купил так). Датчик коленвала остался целым. Ради интереса решил померить старый ремень ГРМ и новый (взял дайко), по количеству зубов все нормально, а вот длина слегка озадачила. Если оба ремня одеть на стержень и натянуть то старый ремнь был на 2 см длиннее. Походу вытянулся. Все собрал выставил метки завел, прокатился. Получил некоторые отютения. Описываю: километров 50 плавали холостые, нормальное явление (скидывал батарею сделал ей ТО), а вот динамика повергла в некоторый экстаз. Машина начала валить, полность пропала тупость (когда давишь на газ а движок только орёт, но разгоняется так себе).Звук тоже изменился, орать перестала,приятно так вжикает и ускоряется довольно прилично, есть с чем сравнить (у бати субару легаси псевдо-спорт 2.5). Выскажу некоторое предположение сугубо дилетантское: похоже что некоторое удлиннение ремня ГРМ дало еле заметное смещение фаз газораспределения. Как ущё объснить пропадание тупости, при педали в пол Я не знаю. Больше ничего не ремантировал. То что балансир включился в работу двигателя, Меня не убеждает. Кто что думает делитесь?

Это Я все к чему, вот и думайте когда менять ремень ГРМ (мой тоже был вроде бы ничего, еле заметные трещинки у основания зубьев).

Пробег приближается к 80000км. Авто 2008 г.в. Стал изучать о замене ремня и сопутствующих деталей. У меня араб 3.0 бензин. Нашел родную арабскую сервисную книжку где интервал смены ремня обозначен — раз в 100000км без привязки к возрасту авто. Скан страницы прикрепляю.

В оригинальности пробега авто уверен на 100%, машина с салона у нас в семье. Менять сейчас или доверится родной сервисной книге?

И так решил посмотреть ремень визуально. Скажу сразу — стороны справа/слева обозначаю по ходу движения авто вперед. Сначала попытался снять правую крышку, т.к. всего два болтика видно, но крышка полностью не снялась, только отодвинулась. Ремень увидел. Решил поробывать снять левую крышку. Она снялась полностью. Так видно лучше.

Виднеются толи микротрещины, толи это фактура самого ремня, кто видел новый установленный ремень подскажите, это проявление старения?
Натянут хорошо, не провисает.
Внутренняя сторона ремня:

Сальник левого распредвала сухой:

Помпа тоже сухая. Больше особо с этой позиции не видать.
Еще несколько фото:

Что скажите, менять или пока оставить?

Mitsubishi Pajero 2008, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 24

3.8 японец. 2008год выпуска, менял на 140тыс пробега. Состояние было предельное) успел)

Спасибо за статистику, сколько лет было машине когда менялся ремень?

Авто по птс декабрь 2008г. в эксплуатации с января 2010 года. Менял ремень в мае 2017года.

По году выпуска как и мой. Только в эксплуатации с марта 2009. Что скажете на счет моего ремня по фото? У вас хуже/также было?

Rockfeller500

У меня конечно не 4-ый пыж… но. мотор тот же, и менял ремень 12 лет назад. за 12 лет откатал 100 000 км. ремень как новый. ремонь ставил оригинал. помпу айсин без задней части. ролики оригинал, натяжитель тоже. Но приехали в оригинале койо, нок и нтн.
Сегодня решил поменять ремень грм. вскрыл посомтрел, можно было бы и не менять. Еще сотку дать минимум)))) стал менять чисто потому что уже раз залез, то почему не заменить.

Регламент 90тыс.км установлен при ЖЕСТОЧАЙШИХ условиях эксплуатации…(Украина, Россия, Казахстан и иже с нами )))). Так японцы думают… У арабов (жара, гонки по барханам, не бережная эксплуатация и т.д.) эксплуатация считается нормальной… 100тыс км. Делайте выводы.
На 6G72 ремень рвётся в районе 250тыс.км(клапана гнёт).
Можно ремень менять каждые 20тыс, масло каждые 5тыс. хуже не будет))). Сам на 100тыс поменял…

В Украине вообще замена ремня на 80т.км. у ОД. Так что у нас вообще экстрим судя по всему )))

Ну так заработать хочется…))).

в всервисной книжке 15 тык или 6 месяцев, что раньше наступит, так, что по сроку уже пора )))
у знакомого жена на гольфе в магаз и садик ездит, пробег 7 тык, а машине 4 года, все ТО по сроку делает

Пол: муж
Chrysler 300M 3.5l

не надо ничего менять пока нет веских оснований. ремень у нас вечный, умрет если что то с роликами случиться, а это на слух элементарно определить. если никаких звуков нет то и не надо ничего изобретать, можно еще хуже сделать. если уверен в сервисе и деньги лишние - можешь хоть ремень хоть лобовое менять.
ОДИН ЗНАКОМЫЙ каждые 3 года меняет лобовое стекло, ему кажется что на новом стекле и щетки чистят лучше и за этот срок стекло царапается и искажает действительность. у каждого своя правда.

Пол: муж
Lancer IX 1.6 mt

ближе к 70ткм менялись грм и приводные ремни,следущая замена планируется 130 где-нибудь,чуть меньше может

Прошу прощения. В 2003 была Каризма (4G92), на пробеге 105 ролик меняли, т.к. подшипник ролика туго вращался на каждые 90 градусов.

Пол: муж
Captiva 2 2 Diesel

Пол: муж
Chrysler 300M 3.5l

почему это должно произойти? причины нет, значит и следствия нет.

Пол: муж
Captiva 2 2 Diesel

Не дай бог кто-нибудь примет эту фразу как истину . Вы сами-то в это верите? Откуда вы взяли это утверждение?

Потому, что ремень - это резино-техническое изделие и ,как следствие, подвержен естественному износу, Даже если машина больше стоит чем катается его надо менять, ЕМНИП каждые 6 лет.

Пол: муж
Chrysler 300M 3.5l

Не дай бог кто-нибудь примет эту фразу как истину . Вы сами-то в это верите? Откуда вы взяли это утверждение?

почему 6 а не 1, 2 или 40? и опять таки даже если 6 лет, за 6 лет можно 250 тыс накатать а можно и 60. чаще он рвется если его ролик перегреет. На много чаще были случаи выход из строя когда меняли новый ремень а роилки оставляли прежними, или меняли комплект на стороннего производителя да еще и кривыми ручками.. 140-160 тыс ходят без проблем. тлюди лдибо меняют на 80-90 как положено , либо на 140-160 типо как "я" и те и другие на моей памяти не имели никаких проблем. а крысы могу и на 60тыс перекусить их в гараже и правду уже не найдешь.

Не дай бог кто-нибудь примет эту фразу как истину . Вы сами-то в это верите? Откуда вы взяли это утверждение?

утверждение основано на том что ремень сам не рвется, либо ролики, либо кривые руки либо форс мажор. ролики в свою очередь предсказуемы и без причины нет смысла туда лезть.
И М Х О

80-90 тыс. км - Время менять ремень ГРМ. Важно!

Просто напоминание: на ТО 90 тыс. нужно менять ремень ГРМ со всем сопутствующим (ролики и др). Так вот - меняйте ремень ГРМ на 75-80 тыс. Дело в том что это ремень любит рваться раньше чем наступит ТО 90 тыс. И когда он рвется то - поршни встречаются с клапанами и в результате - КАПРЕМОНТ

При замене ГРМ удобно поменять:
Сальник коленвала передний Mitsubishi MD343563
Сальник вала балансировичного левый Mitsubishi MD343565
Сальник вала балансировичного правый Mitsubishi MD343566
Сальник распределительного вала Mitsubishi MD372536

Также:
Болт шкива коленвала центральный 1130A007 шт 1 болт шкива коленвала
Ремень поликлиновый (привода генератора) Mitsubishi 1340A085 шт 1
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) Mitsubishi MB958692 шт 1

Попутно проверить:
Ролик комперессора кондиционера Mitsubishi MR958030 шт 1 (ремонт ролика привода кондиционера - В натяжном ролике кондиционера можно заменить подшипник на отечественный 303-й подшипник от генератора с ВАЗ'а)

Ролик натяжителя (ремня генератора) Mitsubishi 1345A009 шт 1 (ремонт ролика ремня помпы и генератора - выбиваем старый подшипник (он Koyo 6203rr9h-x1) ставим новый 6203 2RS (стоят в генераторах ГАЗ УАЗ ВАЗ)

Кроме того не забудте поменять втулку коленчатого вала (делается раз в 100 тыс. км).

Актуальная тема и забивать на нее не стоит. У меня на 92 000 км оборвало ремень балансирных валов (ехал на ТО и не доехал буквально 15 км). Сам обрав не критичен, появилась вибрация двигателя, но вот если этот ремень попадет под ГРМ . будет мздец

Ремень приводной ГРМ 1145A019 (1500-2000 р.)
Ролик натяжителя ремня ГРМ 1145A020 ( 1600-2300 р.)
Ролик натяжителя ремня ГРМ MN 176844 ( 950--1500 р.)

_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.

Позволю добавить нюанс: кто будет менять ГРМ, попросите хорошенько промыть радиаторы снаружи от грязи- они все равно будут их снимать. глядишь- кондер будет лучше холодить. )))

Пробег-84400,на ТО спросили,менять ГРМ или нет?Я решил не откладывать и сделать всё сразу.Так,что прошёл 6 ТО,как на 90тыс.Промыть радиатор предложили сами,учитывая предыдущие посты,я согласился.Все запчасти,кот.поменяли я осмотрел,криминала не нашёл.Подшибники японские,как новые,только пыль от выработки ремня.Ремни ГРМ тоже целые.Убрал про запас.Тьфу,тьфу. .

Кто менял своими руками, напишите что нужно купить сразу, что бы потом не бегать по магазинам. Хочу сам поменять.

Я менял своими руками.
Для этого нужно:
Ремень ГРМ
Балансировочный ремень
Обводные ролики ГРМ - 2шт.
Ролик-натяжитель ГРМ - 1шт.
Ролик-натяжитель баланс. ремня - 1шт.
(Кстати, могу продать, есть новый)
Антифриз, канистру 5 литров.
(Т.к. придется снимать радиатор)
Маркер для выставления меток!
В принципе все.
Насчет встречи клапанов с поршнями есть сомнения, т.к. при замене прокрутил шкиф колена на полный оборот и шкиф распреда на 2 оборота, каждый отдельно, нигде ниче не встретилось.
Еще совет, который уже давали на другом форуме: вместо ролика-натяжителя ГРМ можно купить просто обводной ролик, который потом меняется на кронштейне самого натяжителя. Экономия около 1000р.
Я делал по мануалу, который очень распространен с интернете, частности на другом форуме L200.
ТАМ ЕСТЬ КРИТИЧЕСКИЕ НИСХОЖДЕНИЯ.
Ни в коем случае не откручивайте натяжитель ГРМ до выставления метки на распредвале, иначе получите геморрой с выставлением меток на каждом валу отдельно.
Также на шкифе коленвала ГРМ НЕТ МЕТОК. Хотя она есть на том же шкифе балансировочного ремня, настоятельно рекомендую поставить метку до снятия ремня ГРМ. Этим вы сэкономите кучу времени.
Еще есть сложности с откручиванием болта на коленвалу, который держит внешний шкиф.
Усилие его затяга по регламенту завода 240-260Н/м.
Есть несколько вариантов его откручивания:
1. Если у вас механика, фиксирете коленвал путем втыкания передачи.
2. Если у вас АКПП (как у меня), здесь посложнее. Фиксировать надо маховик, благо доступ к нему свободный (если не считать защиту). Надо только снять защитный щиток, который находится внизу между движком и коробкой и держится на 4 болтах. Потом самое сложное, найти подходящую фомку и зафиксировать ей маховик. Учитывая выше указанное усилие и дальность расположения маховика от откручиваемого болта, нужно 2 человека. Один должен фиксировать маховик, что сложнее всего. Второй откручивать болт.
Еще есть третий вариант, быстрый но опасный

Если интересно, могу описать пошагово все работы по замене ГРМ.
Но при 90т.км меняется не только Ремень ГРМ. Также замене подлежат абсолютно все масла с фильтрами (двигатель, КПП, Раздатка, мосты), жидкости (Антифриз, Тормозуха).

Последний раз редактировалось kitische 12 ноя 2010, 00:46, всего редактировалось 1 раз.

если терпит, то к следующей неделе отсканирую книжку по ТО и ремонту L200, которую мне любезно предоставил Альберт для клуба. там вроде все подробно описано. я еще досконально не просматривал. но на первый взгляд все подробно. пока на даче, времени вечерами море, буду сидеть и сканировать, а в понедельник-вторник солью в инет и дам ссылку для скачки. там 288 стр. информации.

Читайте также: