Рено прокачка тормозов с абс

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Не могу найти нигде методу, как прокачать именно на дастере с абс тормоза, чтобы заменить торм. жидкость.
Может кто делал сам? В инете есть способы, но мне что-то они не вызывают доверия.
Но в моем случае, когда я вытаскиваю предохранитель от системы есп, то педаль тормоза работает, как и в обычном режиме. Если отключить блок абс, то педаль не продавливается и тормоза намного хуже. Т.е. насос абс все-таки помогает.

а что есть какая то метода для тормозов именно с АВС? тормоза же прокачиваете не на ходу. колесо не крутится- а значит и АВС нету

На VAG-e часть моделей оборудована блоками ABS/ESP, которые требуют прокачки с использованием прибора, который дает команды насосу в блоке ABS. Т.е. прокачка которых "по старинке", проливом, не прокатит.

Интересно, как с этим обстоит у блоков (без ESP и с ESP), которые стоят на дастерах?

Не могу найти нигде методу, как прокачать именно на дастере с абс тормоза, чтобы заменить торм. жидкость..

А без прокачки c АБС не получится, просто методом слива/долива?
На предыдущих машинках всегда так делал.

Например на другом авто Вольво инструкция, при прокачке/замене жидкости, говорит подавать жидкость в бачек под давлением т.е. жидкость просто наливается в бачек, накручивается спец.пробка со штуцером к которому подсоединяется шланг с воздухом под давлением, до 3-х атмосфер, чтобы продавить жидкость через блоки DSTC, далее как обычно качается педаль, стравливается через штуцер на суппорте.
На Дастере когда после ДТП я повредил левую переднюю тормозную трубку, я просто купил подобную по длине, выгнул ее как она должна идти, прикрутил с одной стороны к блоку ABS, с другой к шлангу и прокачал тормоза обычным "дедовским" способом, уже 1.5 года все Ок.

Заменил тормозную жидкость. После этого, при выезде из гаража тормозная педаль стала проваливаться и схватывать в самом конце. При втором нажатии всё нормально. Что это может быть?

Коллеги, скажите, каким образом прокачиваете?
1. Накачали педалью, открыли спускной штуцер, педаль ушла в пол. Педаль отпустили, нажали в пол, и так несколько раз. Закрыли штуцер.
2. Накачали педалью, открыли спускной штуцер, педаль ушла в пол. Закрыли штуцер. Накачали педалью, и так несколько раз.
По 1 способу у меня получилось только раз, потом, сколько ни качай, педаль при торможении проваливалась. По 2-му получалось всегда хорошо.

__________________
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим

У меня, правда, без ЕСП, но тормозуху менял без нажатий на педаль, просто методом долива в бачок, открывая последовательно прокачные штуцеры до выхода свежей жидкости.

И скока ждать? У меня на жигулях была крышечка со шлангом на колесо , для давления. Там норм! было, а самотек имхо не айс.

Интересно, как с этим обстоит у блоков (без ESP и с ESP), которые стоят на дастерах?

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличаться. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно поэтому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
Выжимаем полностью педаль и держим, покуда не выйдет весь воздух.
Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

В сети можно найти очень много мнений относительно обслуживания тормозной системы с ABS, многие из них просто легенды, а многие кроме как актом диверсии не назовешь.

Ниже пойдет речь о прокачке тормозной системы с гидроблоками ABS в т.ч. с системой ESP BOSCH. Данная методика удаления воздуха из тормозной системы полностью основана на официальной ноте производителей Bosch и Renault.

Тормозная система в линейке Megan и Scenic вполне надежная и удачная.

Начнем пожалуй с симптомов завоздушивания системы. Мягкая педаль, большой свободный ход, провалы и т.д.

Удаление воздуха из системы проводится несколькими способами, точнее их 3. Выбор способа зависит от локализации воздушной пробки. Самые простые завоздушивания суппорта решаются с помощью простой прокачки педалью. А вот полную замену жидкости, удаление воздуха после замены блока, г.цилиндра, вакуума и т.д. уже нужно делать с помощью спец. инструмента (вот на нем мы и остановимся). Ну и самый сложный это удаление воздуха с помощью помпы блока и клапанов путем управления диагностическим сканером.

Важные моменты:
1. При прокачке тормозной системы нельзя включать зажигание и тем более заводить автомобиль;
2. При опрессовки системы с помощью нагнетательного насоса лучше снять клейму АКБ;
3. Перед началом манипуляций проведите тест залитой жидкости на содержание влаги в норме она не должна превышать 2%. Также следует провести тест-пробу на совместимость имеющейся жидкости и доливаемой, для этого достаточно их смещать в отдельной емкости.
4. Для прокачных ниппелей суппортов желательно использовать специальный ключ.
5. Тормозные механизмы (суппорты) в линейке Megane и Scenic могут быть как TRW так и ATE, алгоритм прокачки одинаков для обоих типов;
6. Гидроблоки в линейке Megane и Scenic помимо производителя Bosch могут быть и Teves, алгоритм обслуживания данного типа блоков другой.
7. Для обслуживания системы используются два типа приспособлений, с разным принципом действия, нагнетательного типа и вакуумного. Второй тип эффективен и удобен для удаления воздуха из суппорта и магистралей (не выше), а также замены жидкости, но имеет ряд недостатков по этой причине для сложных случаев не подходит.

Прокачка тормозной системы с помощью нагнетателя.
Нам понадобится.
1.Тормозная жидкость DOT4 для системы с АБС (ЕСП) 1 -2 флакона в зависимости от сложности.
*Кстати, может мне кто либо дать ответ на предмет полной взаимозаменяемости 7711575504 и 7711218589 ?

2. Спец. ключ для ниппелей;
3. Тестер для ТЖ;

4. Нагнетательный насос для прокачки (можно заменить на самодельный обменник + ресивер, например камера от колеса + крышка для бачка ТЖ с ниппелем);
5. Емкость для откачки ТЖ
6. Помощник.

Алгоритм
1. Снимаем клейму АКБ.

2. Подключаем заполненный ТЖ нагнетатель к бачку ТЖ на автомобиле.

3. Нагнетаем давление 1-2 атм.
4. Одеваем на ниппель суппорта шланг для сбора ТЖ в емкость.

5. Просим помощника надавить на педаль тормоза.
6. Открываем ниппель на суппорте выпуская ТЖ*
* при использовании нагнетателя не нужно нагнетать давление педалью, но нужно учитывать то, что после того как педаль тормоза "провалится", скорость движения ТЖ снижается.

7. Последовательность прокачки суппортов, важно:
a. задний правый.
b. задний левый.
c. передний левый*
d. передний правый
* в принципе логика понятная, от самого дальнего к самому короткому, но почему 3 идет передний левый, а не правый — хрен его знает! )))
8. Сколько сливать жидкости? Если удаляем воздух, то до стабильного истекания жидкости без воздуха. Если удаляем эмульсию, то стабильно истечения жидкости однородного цвета. Если меняем жидкость полностью, то до появления жидкости более светлого цвета.

Для обладателей диагностического прибора. Удаление воздуха с помощью управляющих команд.
1. Удаляем воздух из правого заднего суппорта, через вторичный контур гидроблока.
— присоединяем емкость и шланг для сбора ТЖ;
— нажать педаль тормоза примерно 10 раз;
— удерживая ногу на педали, даем команду с помощью сканера на удаления воздуха (запуск клапанов);
— одновременно с этапом диагностической прокачки, осуществляем прокачку педалью;
— по окончании цикла, продолжить прокачку с помощью педали и закрыть ниппель.
2. Последовательность прокачки как и в способе описанном выше.

Давно просилась замены тормозная жидкость. Задние суппорта еще зимой перебрал, а передние в отличном состоянии. Замечал иногда после жестких остановок, приходилось сильнее давить на педаль абы одтормозиться, как будто еще тонну груза везу в салоне, так же педаль тормоза имела свободный ход изначально, а потом брали сами тормоза, этому есть логическое объяснение. По регламенту следует менять жидкость каждые 60 000 км или каждые 2 года, так как тормозуха любит впитывать в себя влагу, а влага в тормозухе это закипание и появление пузырьков воздуха, а так же выход из строя тормозных цилиндров и поршней суппорта. Конечно каждые 2 года в наших реалиях никто даже не смотрит в сторону тормозухи…
Изучив вопрос как же все-таки проще заменить тормозуху и прокачать правильно тормоза, все-таки нашел то, что искал.
1. Для начала, сделал доступ к штуцерам прокачки, а именно подвесил машину и снял все колеса

2. Купил тормозуху фирмы ATE, конечно же не забываем, что у нас суппорта тоже АТЕ, перфекционист доволен

3. Сливаем максимум тормозуху с бачка, получилось это у меня с помощью медицинского шприца и капроновой трубки подходящего диаметра для шприца

4. Наливаем до уровня максимум в бачок свежую тормозную жидкость
5. Дальше нам нужен помощник, абы качать тормозную педаль и делаем все по инструкции с этой картинки:

Вместо Can Clip используем программу для андроид PуClip и автосканер ELM327 v1.5
Если вы уже пользовались PуClip, то как зайти в меню прокачки АБС для вас не составит труда:
После подключения к адаптеру, выбора машины и поиска всех блоков выбираем
1. АБС
2. Executing tests
3. Тормозная система
4. Регулировка торможения
В этом списке видим снизу пункты "прокачки контура" для каждого колеса отдельно

5. Execute
6. после нажатия на кнопку "Accept" начнет жужжать моторчик АБС, тем самым прокачивая тормозуху, длительность роботы моторчика где-то секунд 3
Во время работы моторчика один человек открутил штуцер на нужном колесе, а второй пусть качает педалью. Прокачку включаем несколько раз для каждого колеса, прекращаем когда начинает идти чистая тормозуха, так же не забиваем следить за уровнем жидкости в бачке.

И на последок скажу, тормоза на машине изменились кардинально, стали такими как должны быть, при легком нажатии машина начинает уже тормозить, не то, что было до этого

Запчасти

Renault Laguna 2003, двигатель дизельный 1.9 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 16

Это все актуально и работает только, если ESP есть?

у меня нет есп, актуально и для есп и без

Интересно, надо попробовать.

С момента покупки (уже год) катаюсь, только доливал, когда задние суппорта перебирал, надо будет тоже обновить тормозную жижу и ради интереса попробовать запустить прокачку со сканера, сможет ли это делфи сделать

на счет делфи не уверен, не пользовался им, но кто то мне писал что эта функция на делфи не доступна

делфи не может такого делать.

Значит буду думать над pyren

Не понял. АБС и педаль тормоза разные контура? Прокачка с применением диагностического прибора применяется только при завоздушивании системы. Читаем техноды а не книжки. Там в книжке описано прокачка для "системы стабилизации траектории".

Что плохого, что он прокачал всю систему разом, а не только тормоза?

я всю систему прокачал, всю жидкость заменил и в бачке, и в гидроблоке и в трубках и в супортах, слил больше литры и для того абы старая жыдкость быстрее выходила включал моторчик гидоблока для каждого колеса по несколько раз пока чистая жидкость не пошла, при включении моторчика одкривается отдельно клапан в гидоблоке на то колесо которое нам нужно. Тормоза стали лутше и информативней, это факт

Надо запустить программу для каждого колеса и прокачивать систему как обычно? Или нажимать на запуск программы через каждые 3 секунды?

процедура прокачки требует двоих, первый в машине качает педаль держит ее нажатой и включает в приложении прокачку нужного колеса, второй тот что на улице, когда начнет жужать моторчик гидроблока сразу же одкривает штуцер, первый тот что в машине после того как провалится педаль и жужит моторчик начинает качать педаль до тех пор пока не перестанет жужать моторчик и педаль не станет твердой, второй закривает штуцер сразу же когда моторчик перестал жужать…эту процедуру повторяем несколько раз для каждого колеса пока чистая жидкость не начнет тексти по прозрачной трубке с штуцера на супорте.
С програмы не надо выходить абы выбрать нужное колесо, нажимает кнопку Cancel или Up (непомню) и програма возвращается в предыдущее меню выбора нужного колеса…все процедуры деллаем на вкл зажигании но не заводим

Привет) я вот занимался с этим всем тоже и у меня результат не очень

я вот недопонял

Тот кто в машине — накачал педаль и держит нажатой, тот кто на улице — включает прокачку в программе, и во время когда начинает жужать моторчик — открывает штуцер, — педаль проваливается у того, кто её держит, в это время моторчик уже перестал жужать и ты закрываешь штуцер и по новой? Всё так?

Если так, то просто мне не понятен пункт:

После того как провалится педаль, он потом еще качать педалью начинает пока моторчик всё еще жужит и пока не перестанет? и всё это время моторчик работает? Это сколько времени он работает? У меня 1,5-2 секунды, только успевает провалиться педаль
И это все уже при закрытом штуцере, вторым человеком или открытом и только после того как он накачал педаль еще несколько раз второй человек закрывает?

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системыПятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.
В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.
Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Важный момент

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

5. Надеваем на прокачной штуцер специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость,

предназначенную для сливаемой тормозной жидкости.

14. Далее прокачиваем гидропривод заднего левого тормозного механизма в такой же последовательности, как показано выше (см. п. 6-8).

15. После окончания прокачки затягиваем прокач-ной штуцер с усилием 6-9 Нм.

16. Снимаем с прокачного штуцера трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

17. Аналогично прокачиваем гидропривод правого заднего тормозного механизма, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

19. Проверяем и при необходимости доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

20. Запускаем двигатель и совершаем небольшую поездку для активации антиблокировочной системы тормозов и проверки ее работоспособности. Убеждаемся в том, что рабочий

ход тормозной педали не изменился, и на щитке приборов не горят контрольные лампы тормозной системы и ABS.

Как прокачать тормоза в машине с абс самостоятельно (одному человеку)

Иногда возникают ситуации, когда приходится рассчитывать только на свои силы. Чтобы эффективно прокачать тормоза самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов, следует взять на вооружение несколько методов, которые на практике подтвердили свою эффективность.

Прежде чем прибегать к активным действиям следует провести визуальный осмотр блока системы ABS. Далее следует отыскать и извлечь соответствующий предохранитель.

Если всё идёт по плану – на приборной панели загорится указатель неисправности АБС.

Следующий шаг – отключение разъёмов бачка ГТЦ.

В первую очередь целесообразно прокачивать передние колеса. Для этого следует открутить винт прокачки на ¾ оборота и полностью надавить на педаль. В тот момент, когда воздух прекратит выходить, штуцер закручивают.

Затем нужно приступить к прокачке рабочего цилиндра заднего правого колеса. Первоначально нужно открутить воздушный штуцер в среднем на 1-1,5 оборота, полностью утопить педаль и включить зажигание. Спустя некоторое время воздух должен полностью покинуть этот контур. Как только исчезнут признаки наличия воздуха в системе, прокачку можно считать завершенной.

Прокачка заднего левого колеса имеет свои нюансы. Для начала следует ослабить воздушный клапан на 1 оборот, но педаль тормоза в данном случае нажимать не следует. После включаем насос, слегка нажимаем на тормоз и фиксируем штуцер в закрытом состоянии.

Практика показывает, что прокачка тормозной системы современного автомобиля может быть под силу любому автовладельцу. При использовании минимального числа подручных средств, руководствуясь полезными практическими наработками, можно привести в порядок свой авто собственными силами. Такой подход повысит Вашу самооценку, сэкономит время и избавит от лишних затрат.

Как самостоятельно прокачать тормозную систему с abs

Для прокачки тормозов на автомобилях с ABS требуется специальное приспособление нагнетающее давление в бачек с тормозной жидкостью. В силу дороговизны и редкости таких приспособлений, я покажу вариант самостоятельного изготовления такого приспособления.

Преимущество нагнетания давления, вместо вакуумирования такие: — простота выполнения процедуры прокачки — отсутствие подсасывания воздуха через резьбу выпускных штуцеров — возможность полного вытеснения воздуха из системы — рекомендованы Рено для прокачки тормозной системы

Единственный недостаток именно моего приспособления в том, что необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно её подливать. Ну и колесо придется подкачать после процедуры.

Заводские варианты сделаны так, чтобы жидкость сама пополнялась, и имеют собственный ручной насос.

Надеюсь из внешнего вида станет понятно, из каких частей состоит приспособление:

— Черная, резиновая трубка с манометром продавалась целиком для отечественного ножного насоса (150 руб) — Два метра прозрачной ПВХ-трубки (5 руб/метр, в магазине для огородников) — Пара хомутов (20 руб) — Подкладки под хомуты сделаны из маленьких отрезков черной трубки — Прямой штуцер 4-6 мм (60 руб)

Общий вид приспособления

Зажим надевается на штуцер накачки переднего колеса

Давление в колесе должно быть не менее 1.5 и не более 2 атмосфер. Одна атмосфера, это примерно 0.1 МПА

Штуцер нужно нагреть, тогда ПВХ трубка осядет на него без всякого хомута. ПВХ трубка должна быть такого внутреннего диаметра, чтобы на холодную не налезать на штуцер.

В крышке нужно будет просверлить отверстие и не нарезая резьбы вкрутить штуцер, чтобы он сам нарезал ёё себе. Под штуцером лучше иметь тонкую резиновую шайбу.

Крышку то же нужно доработать (переделка не обратима): — Под резиновым кольцом нужно запаять воздушные каналы — В центральной вставке проделать отверстие — Крышка тонкая, поэтому в центре её нужно утолщить напаяв пищевого пластика (PP — полипропилен)

Но, все же советую где-нибудь купить готовую крышку-переходник (около 50$)

Вот так выглядят штуцеры

Вот ярлык от шланга с манометром российского производства: Рис.8

2. Приспособление для ВАЗов В магазинах можно встретить похожее приспособление для отечественных автомобилей. Качество его сильно оставляет желать лучшего, лично мне стало жалко потраченных 120 руб. Купил, в надежде переделать его, но понял, что качество меня не устраивает. Проверять не стал, но думаю травить воздух оно будет со всех щелей. Рис. 2.1

Тут хомут пополам разломил штуцер зажима: Рис. 2.2

А тут хомут имеет скорее квадратное сечение, нежели круглое, такую же форму принял и штуцер крышки: Рис. 2.3

Когда надо менять тормозную жидкость в автомобиле

Тормозная жидкость (ТЖ), как любая другая, характеризуется рядом ключевых рабочих параметров. Один из них – её температура кипения. Она составляет порядка 250 С. Со временем, после длительной эксплуатации, данный показатель может существенно снижаться.

В связи с этим резко уменьшается порог её закипания, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отказа тормозов. Дело в том, что рабочий диапазон температур ТЖ составляет 170 — 190 С, и если процент влаги в неё высок, она при определенных условиях начнет попросту кипеть.

Ссылаясь на требования, установленные регламентом, замену ТЖ следует производить не реже одного раза в два года

Есть принимать во внимание пробег авто, то утверждённый регламент указывает на то, что его значение не должно превышать 55 тыс. км

Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер. Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием.

В качестве диагностического устройства можно использовать так называемый тестер. Он помогает определить процент содержания влаги в ТЖ и позволяет судить, целесообразно ли использовать её далее или же её следует заменить.

Стоит помнить, что среди представленных приборов есть, как универсальные тестеры, так и те, которые предназначены для работы исключительно с конкретными видами ТЖ.

Отличия и специфика прокачки тормозов с abs

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Сейчас читают: Как заменить задние тормозные колодки на рено логан с видео

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Сейчас читают: Прокачка тормозной системы Renault Logan

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

Способ №1

Замена ТЖ на втором поколении Рено Логан с ABS не отличается от этой же операции на автомобилях без антиблокировочной системы. Для этого потребуются:

При выборе рабочего состава стоит руководствоваться рейтингом тормозных жидкостей 2021. По ходу выполнения работы понадобится помощник. Процесс замены состоит из двух этапов:

Откачка использованного состава из бачка с помощью груши или шприца с трубочкой.
Прокачка каждой магистрали с помощником.

Замечание. Перед проведением процедуры стоит удостовериться в том, что штуцера на всех цилиндрах откручиваются.

После заправки расширительного бака новым раствором можно приступать к реализации технологии прокачки. Выполняется она крест-накрест:

Тыльное правое.
Фронтальное левое.
Заднее левое.
Переднее правое.

Очистить штуцерную гайку и демонтировать колпачок.
Ослабить затяжку штуцера.
Надеть на наконечник шланг, второй конец опустить в сосуд с рабочей жидкостью.
Дать команду помощнику энергично понажимать на педаль тормоза 3-5 раз и зажать ее.
Отвернуть штуцерную гайку на пол-оборота.
Ждать, пока будет вытекать эмульсия и рычаг уйдет вперед.
Завернуть штуцер.
Подать команду на освобождение педали от давления.

Читайте также: