Рено флюенс щелкает под капотом

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Коллеги, привет! Сегодня заметил воткакую странную весчь, после того как добрался до работы и заглушил двигатель услышал под капотм странный звук похожий на "тикание", как секундомер, открыл капот и собственно говоря обнаружил сам источник (фотографии к сожалению нет), но думаю объясню доходчиво, рядом с расширительным бачком ОЖ с права от него находится не большой чёрный клапан с подключенными двумя разъёмами и трубками именно он то и издавал "тикающий звук" , звук пропал после примерно 30 секунд, но я этот клапан пошевелил, а точнее его разъёмы.
Подскажите коллеги что за клапан и нормально ли что он издаёт старнный звук после того как я заглушил двигатель, такая хрень произошла сегодня первый раз, ранее замечено не было.

клапан абсорбера, так и должно быть

IVl Спасибо, таперь усё понятно:good:

В альбомах есть и фото, тикает у всех просто внимание не все обращают. Через поиск и втеме мои первые поломки было уже. Так что тему закрою.

Это точно не клапан абсорбера, т.к. при выключении зажегания тикание перестаёт!

У меня тихо "тикает" и без парктроника после остановки двигателя, правда слышно только снаружи. Может при установке какой-нть шумоэкран загнули.

Где то на просторах форума обсуждалось "тикание", как и "грузег"!
Кстати, ГруЗеГ тоже есть!:sun_bespectacled:

Это точно не клапан абсорбера, т.к. при выключении зажегания тикание перестаёт!

Лучше с этой проблемой сразу ехать к установщикам парктроника, напредполагать можно кучу всего. А потом сообщить форумчанам, что в очередной раз "горе-установщики" накосячили.

Zero26, внимательнее, у топикстартера тикает не после выключения зажигания, и перестает после удаления ключа.

Открой капот, заглуши машину и послушай клапан 80 % что это он

слышу это тиканье, завожу двигатель, тиканье продолжается. Тикает некоторое время и после выключения зажигания, но это норма. так это разные "тиканья" или одинаковые? слышно из одного места, или просто "тик-тик"присутствует, периодичность совпадает? Если мы принимаем за норму тиканье клапана после выключения зажигания - смею предположить, что тиканья разные - и из разных мест и с разным периодом. Первое, что приходит на ум - релюха (какая -? и вариации). Второе (ПРОШУ, ПУСТЬ ЭТО НЕ БУДЕТ СМЕШНО)- может у тебя брелки какие друг об друга на ключах бьются (если нет свободных рук, конечно). Мне не было смешно, когда я искал у себя "сверчок типа легкого позвякивания", сломал весь мозг, пока не обратил внимание на связку своих ключей:cray:

Проверил, в общем, тикает именно клапан абсорбера, так же, как и после выключения двигателя.
Тикает при включении зажигания до пуска двигателя.
Ребята, проверьте у себя, плиз, является ли нормой тиканье клапана абсорбера при включении зажигания до пуска двигателя?

Енто нормально! Проверено и неизлечимо!

Клапан начинает работать после прогрева температуры ОЖ примерно до +55 градусов и выше или при температуре воздуха на улице выше +10 (это обязательные условия для включения клапана в работу). При проведении самодиагностики внутренними системами авто (при вкл. зажигания) продувка клапана не происходит (это ограничение заложено в программу ЭБУ двигателя). Работу клапана адсорбера после выключения двигателя по моему трудно с чем-либо спутать (частое и быстрое тикание).

Dredd, у меня такое же "тиканье" до запуска двигателя, после поворота ключа. Лично я считаю, что это не что иное как последствия морозов. Клапан абсорбера тикает само собой, но и добавился звук перез запуском. Думаю ничего страшного нет.

вы мне скажите, а на кой хрен он вообще тикает? в пред машине ничего не тикало никогда. да и по моему с нова гидрики больно громко цыкают. масло не той вязкости льют нам

У меня короче тоже самое.
Вставляешь утром ключек и сразу тикать начинает. Заводишь - тикает, прогревается - не тикает. Останавливаешься, глушишь - тикает. Ключ выдернул - не тикает

Сегодня с утра температура воздуха была -15, температура ОЖ где-то около того, т.е. указанные Вами условия не выполнены, но при включении зажигания до пуска двигателя клапан все-равно тикает. Это норма?
"Тиканье" клапана и продувка абсорбера - разные вещи.

"Тиканье" клапана и продувка абсорбера - разные вещи.

Извините, пожалуйста, а для чего ещё нужен этот клапан, как не для продувки адсорбера, тем более электромагнитный. Он так и называется "электромагнитный клапан продувки адсорбера". И не зря же для его работы есть определённые условия подачи на него управляющего сигнала от ЭБУ.
Просто "потикать" под капотом и потрепать нервы владельцу авто?

Извините, пожалуйста, а для чего ещё нужен этот клапан
Если бы знал, ответил бы во втором посту, разместил бы инфу в ФАКе и закрыл бы тему навсегда.

Это точно не клапан абсорбера, т.к. при выключении зажегания тикание перестаёт!

Тоже совпало с установкой парктроника. До этого никакого тикания не было слышно. Машине год.

Сегодня был у дилера, сказали, что тиканье клапана абсорбера при включении зажигания до запуска двигателя - норма. Не знаю, верить или нет.

Вот, что нашел:Так начнем адсорбер нужен для экологических норм и напрямую привязан к катализатору работает он просто пока машина прогревается он собирает в себя пары бензина чтоб они не попадали в выпускной колектор и это не привело к преждевременному износу католизатора он пока холодный ему вредно бензином дышать когда мозги дают сигнал о том что мотор прогрелся электромагнитный клапан переходит в положение продувки адсорбера все что в нем накопилось идет обратно в бак после продувки клапан встает в положение все пары идут в двигатель который уже способен зжечь все так как он уже прогрет! Ресурса как такового у адсорбера нет потому что он представляет из себя контейнер с активированным углем! но со временем он забивается стоит довольно дорого но в росии научились их просто напросто мыть вот статья о том как это зделать тыц! Когда адсорбер забивается может скапливатся воздух в бензобаке и при открытии вы будете слышать характерный звук как-будто спускает колесо и могут плавать обороты холостого хода! бывает выходит из строя электромагнитный клапан но это сразу отражается на работе двигателя вплоть до того что не заводится ! Если у вас нет католизатора ну типа выкинули так как нам в россии плевать на буржуйскии нормы то адсорбер можно и убрать !

Посмотрите во вложении условия работы клапана адсорбера, можете и ОД показать для информации

А вот там в конце про попадания маслянных паров в дроссель интересно бы почитать.

В -20 после пяти минутной поездки и пяти минутной стоянке, авто давал заводить двигатель, но раздавались щелчки снизу слева под рулем, и хотя двигатель работал, борткомпьютер писал страшные фразы красным с требованием STOP. Так было два завода подряд. На третий устаканилось. Как думаете, это он сбойнул?

Народ ,да нехай он тикает,работа у него такая,не парьтесь.
Да нет не пусть, забросили тему, а зря. Что же получается. Тикает до запуска, после запуска и во время работы ДВС. Да этот "тик постоянный" забрасывает нам в задроссельное пространство воздух, а как известно под любой воздух идёт дополнительное топливо, а это расход бензина. На др. моделях машин он вкл. только в определённых условиях, когда надо стравить воздух с парами из бака, а у нас постоянно подаёт этот воздух во впуск. коллектор. Тем более под описание его работы в книге, его нынешняя работа, ну не как не подходит. Будем думать или забросим этот вопрос?

Кстати, а может и действительно зря забросили. Пока морозы стояли тиканье постоянное было. Расход по БК (обнуление после каждой заправке) показывал 10,9 литра расход. До тиканья (но и до морозов) расход был 9,1 максимум.

А не влияет ли этот "тикающий постоянно клапан" на запуск. У меня он тикает при вкл. зажигания и уже больше не выключается, поставил машину, заглушил, а он всё равно тикает. То есть в задроссельное пространство с постоянной цикличность (в зависимости от оборотов) подаётся доп. воздух. При этом запуск отличный, проблем не было, видио где то давал. Может здесь собака порылась. Может у кого то он не даёт доп. воздуха и из-за этого плохой запуск.
Послушали бы как он работает при вкл. зажигания.

поставил машину, заглушил, а он всё равно тикает
вот так вот свой и услышал в гараже, сначала подумал что машина дурит.
Посмотрел на форуме, нашел эту тему.

Вчера решил посмотреть записи с видеорегистратора за неделю и охренел. Все время после завода машинки, что-то тикает, при чем во время езды и остановки на светофорах. Все думаю доездился, хотел звонить. ОД но немного подумав решил проверить эту маленькую черную коробочку, благо она была под рукой. Включил поснимал немного и при воспроизведии эта хрень затикала, но я не успокоился и решил дальше проверять ,Нашел записи с Нового года ,делал на видеорегистратор решил проверить на ,что лучше писать на него или камеру так он праразит и там тикает. Вообщем успокоился.
По всем законам, в том числе и мануал по машине, он не должен тикать. Снял с него фишку (обесточил) не тикает, но и ДВС работает без изменений. Создалось впечетление что он работает всегда и х.х. и при 2000об ,и при и.т.д. То есть с определённой цикличностью он постоянно вбрасывает доп. воздух, возможно от сюда и небольшое плавание обортов (50об.) на х.х. Узнать алгоритм именно его работы на Флю не предстовляется возможным, так как просто реально не у кого.
Тикает постоянно плюсы - доп воздух улутшает запуск.
Тикает постоянноминусы- повышенный расход бензина, так как под любой воздух идёт бензин.

есть с определённой цикличностью он постоянно вбрасывает доп. воздух, возможно от сюда и небольшое плавание обортов (50об.) на х.х.
А позвольте узнать объем этого воздуха? И как он влияет на работу двигателя?Может хватит бредить по форуму.

А позвольте узнать объем этого воздуха? И как он влияет на работу двигателя?Может хватит бредить по форуму.
Любой воздух попадающий в задроссельное пространство обязан повышать обороты и это основа основ и если ты этого не понимаешь не лезь и не вводи людей в заблуждение.
А тем более когда воздух поподает туда с определённой частотой.

Любой воздух попадающий в задроссельное пространство обязан повышать обороты и это основа основ и если ты этого не понимаешь не лезь и не вводи людей в заблуждение.
Как раз такие горе спецы и мешают людям. Выдавай свой бред за имхо. Свечи, клапан, аккумулятор, датчик температуры. ток заряда в вольтах. бред.

клапан абсорбера, так и должно быть

IVl Спасибо, таперь усё понятно:good:

Это точно не клапан абсорбера, т.к. при выключении зажегания тикание перестаёт!

Где то на просторах форума обсуждалось "тикание", как и "грузег"!
Кстати, ГруЗеГ тоже есть!:sun_bespectacled:

Это точно не клапан абсорбера, т.к. при выключении зажегания тикание перестаёт!

Zero26, внимательнее, у топикстартера тикает не после выключения зажигания, и перестает после удаления ключа.

Открой капот, заглуши машину и послушай клапан 80 % что это он

Енто нормально! Проверено и неизлечимо!

"Тиканье" клапана и продувка абсорбера - разные вещи.

Это точно не клапан абсорбера, т.к. при выключении зажегания тикание перестаёт!

Тоже совпало с установкой парктроника. До этого никакого тикания не было слышно. Машине год.

Посмотрите во вложении условия работы клапана адсорбера, можете и ОД показать для информации

А вот там в конце про попадания маслянных паров в дроссель интересно бы почитать.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Демонстрацию на видео, как это происходит, смотрите в конце этой статьи…

Щёлкает реле стартера в монтажном блоке под капотом, но нет возбуждения электрического тока на втягивающее реле.

Нужно в таком случае попробовать поменять местами реле стартера в монтажном блоке.

Прислушайтесь при повороте ключа зажигания в положение запуск двигателя слышен щелчок в блоке предохранителей, но не идёт электрический ток на втягивающее стартера и мотор, просто, не заводится.

На автостоянке не смог завести машину и подумал я, что разрядился аккумулятор. Если звуковой сигнал хороший это, значит, что аккумулятор не разряженный.

Замена местами реле в монтажном блоке

Поменял местами большие реле в монтажном блоке с другими такими же реле и нет результата. Поменьше размером реле все одинаковые, кроме одной, на который, имеется синяя полоска. Эти релюшки можно перекидывать местами в любом порядке. Отмеченная синий краской реле идет с номером 200041 0812, а на остальных номер такой 200041 1432.

Реле которая с синий полоской установим на своё место, а другие можно в любом порядке. Интересно узнать от автомобиля ваз Калина подойдут реле на Рено Логан, если знаете, пожалуйста, напишите в комментарии.

Пробуем запустить и стартер не крутит двигатель, только щёлкает реле стартера, тогда ещё раз попробуем поменять местами реле.

Свинцовые выводы клемм АКБ нужно чистить от окиси с помощью влажной тряпки намоченной в содовом растворе либо металлической губкой для мытья посуды. А также демонтировав все предохранители нужно проверить спирали, сгорели либо нет.

На автостоянке машина завелась после того, как были поменяны местами большие реле…

Неудачный запуск двигателя Renault

Отсюда можно сделать вывод, что на самом стартере окислились силовые клеммы. В таком случае нам нужно проделать одну небольшую операцию под машиной со смотровой ямы, эстакады либо в автосервисе.

Давайте установим обратно пластиковую крышку монтажного блока, она нам уже после этих манипуляций не потребуется. Трос регулировки фары устанавливаем в последнюю очередь так, как будет мешать креплению крышки. Неудобно придумали конструкторы крепёж, тяжело вытаскивается и ставится на своё место. Вначале сажается нижняя часть к жгуту проводов, а затем сверху рукой защёлкивается крепление крышки.

Резиновый коврик под аккумулятор

Рекомендую вам верхнюю часть аккумулятора закрыть резиновым ковриком от поддона АКБ автомобилей ваз, производство БРТ в городе Балаково. Если надумаете покупать, свободно продаётся в магазине запчастей Лада ВАЗ либо на авторынке.

Вырезаются края резинового коврика с двух сторон ножницами в области проводов соединения клемм аккумулятора (см. видео в конце статьи). Плюсовую клемму желательно обмотать изолентой, на который будет лежать резиновый коврик.

Утеплитель двигателя автомобиля кошма сгорает от кислоты испаряемая из-под пробки банок аккумулятора, а резина коврика создаёт защиту. На автомобилях ВАЗ служит, как поддон аккумулятора и защищает металл кузова от кислоты.

Итак, один из красных проводов от плюсовой клеммы АКБ тянется к стартеру, до которого нужно нам добраться из смотровой ямы.

Немного отвлечёмся от темы. Интересное явление произошло в смотровой яме, оставил в пакете 3 бутылки дистиллированной воды и, одна ёмкость замерзала, а другие две нет. Думаю, одна бутылка с водой защитила две бутылки от мороза, которые стояли у стены. Дистиллированная вода закрыла своим телом от мороза остальную часть воды в двух других ёмкостях.

Итак, из смотровой ямы нам виден красный кабель, прикрученный гайкой к клемме втягивающего стартера Рено Логан.

Эти клеммы окисляются и подгорают и поэтому нужно по мере эксплуатации автомобиля Renault Logan делать профилактику. Вначале напылим на окислившиеся контакты жидкость из аэрозольного баллончика WD-40, а затем будем крутить стартером и посмотрим заведется или нет двигатель.

Флакончик жидкости WD40 всегда вожу в багажнике автомобиля на всякий случай. Зимой иногда замерзают замки дверей, как только обшикаешь этой жидкостью замочные скважины начинают работать.

Итак, нам нужно подобраться одной рукой поближе к стартеру и обильно побрызгать жидкий ключ из баллончика на клемму с гайкой в конце красного провода. Идеально будет, если открутить гайку и почистить места соприкосновений наждачной бумагой, и обратно хорошенько затянуть.

Гайка соединена с клеммой, как одно целое и некоторые мастера спиливают эту гайку с резьбой (на 8) и устанавливают обычную гайку с гравёрный шайбой. Можно было немного ослабить гайку и расшатать провод с клеммой и тем самым улучшить контакт. Но этого делать не стал так, как нужно провести эксперимент и посмотреть по мере эксплуатации авто результат действия жидкости ВД-40.

Удачный запуск двигателя

Думаю, можно снять правое колесо и дотянуться одной рукой до клеммы стартера и напылить с баллончика жидкий ключ. Окисление пройдёт, и стартер вновь заработает.

Как только появится свободное время нужно будет открутить гайку в сборе с красным проводом и хорошенько почистить от окисления.

Как потеплеет нужно будет ещё масло в АКПП коробке заменить или долить так, как зимой потихоньку вытекает через сальники, видно снизу на коробке небольшой потёк. Пыльники шрусов наружные и внутренние целые, не порваны и потёков масла нет. От автомобиля ваз 1111 Ока установленные на рулевых рейках резиновые пыльники тоже оказались в хорошем состояние.

Видео реле стартера щелкает

Двигатель не заводится в мороз -30

Стартер Рено 16V от фирмы Valeo

Стартер не крутит Рено Логан

Как смазать клеммы стартера мастикой для авто

Свист и гул

Что-то стучит

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Что-то трещит

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Слишком звонко и слишком глухо

Читайте также: