Рено дастер провал при нажатии на педаль газа

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Провалы при ускорении на дизельном двигателе

Отбросьте сомнения. Любите дизтопливо как алхимики ртуть (киросинчику туда, спиртику, конечно антикристаллизатор), в теме про трактористов потихоньку набираем информацию, присоеденяйтесь.

а на каких оборотах, если с 1750 до 1850 то это нормально, турбина отрабатывает
на соседнем форуме, так-же предлагал керосином разбавлять, так забросали помидорами. хотя когда в полку служил у сослуживца был мерин. так та машина вообще диз. топлива не видела, керосин и мс-20 10/1 и вперед

Меня кто нибудь слышит!? писал неделю назад про дерганья - все же вы меня запинали, что в красноярске топливо г-но и нечего тут жалобы писать. а теперь что, забыли?
Так вот еще раз скажу, что это не топливо и нечего на него грешить, у нас оно хоть и не евро 5, но до -35 не мутнеет, антигель еще не разу не лил, хотя на улице температура до -40 опускалась. А чтоб меньше дергалось, закрыл напрочь и верх и низ решетки радиатора - дерганье практически пропали.
А глючит не датчик температуры - он температуру реальную показывает, при -27 за бортом, температура на всасывании -25. А глючит датчик расхода воздуха, который пока теплый работает, а как замерз врать безбожно начинает. Я во вторник с диагностом катался, кардиограмму двигателя снимал для отправки на завод.
А вы давайте дальше обсуждайте лукойл, газпром и прочие московские бренды,
и у кого при движении температура воздуха на 10 градусов опускаеться, это железяка, ее хоть за обдувайся, а температура будет не ниже чем температура окружающего воздуха, ну только если эту железяку спиртом не поливать.
К диллеру надо! и чем больше вас приедет, тем скорее проблему решат!
Двигатель то класный, на Украине его давно пользуют, и не у кого такой проблемы нет, хотя у них тоже морозы, Вывод - разные поставщики навесных датчиков, и наш поставщик - косячный.
Давайте спросим маркировку датчика расхода воздуха на украинских машинах и сравним его с нашим.

Никаких противоречий. Машину утеплили и процесс кристаллизации парафина остановился, топливо через фильтр побежало веселее. Как и в Вашем случае, набрали скорость и катите на пятой, расход топлива один. Трогаться с места, машина просит соляры, а нету, через фильтр не идет столько сколько надо.

Приветствую Вас господа.
У меня есть вопрос по дизельному Дастеру, купил в Казани 16.12.12г. и погнал домой, за бортом -25 и начался ДВС немного подергиваться на оборотах 2300-2500, что это значит. После простоя на тонировке в теплом боксе 6 часов, я выехал на трассу и рывков не было, это турбина или что-то другое, подскажите. Спасибо.

а на каких оборотах, если с 1750 до 1850 то это нормально, турбина отрабатывает
на соседнем форуме, так-же предлагал керосином разбавлять, так забросали помидорами. хотя когда в полку служил у сослуживца был мерин. так та машина вообще диз. топлива не видела, керосин и мс-20 10/1 и вперед

6Дизельное топливо — Википедия

Физические свойстваЛетнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 33 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 40—250 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.

Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 30 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 40—200 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.

Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 25 °C. Температура застывания: −50 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 35—180 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.

Из своего опыта скажу, что провал устраняется резким нажатием на педаль газа с одновременным отпусканием сцепления. Главное поймать этот момент. К машинке надо приноровиться. У меня эти провалы почти сразу пропали, то ли раскочегарил, то ли приноровился. Один знакомый сел к другу в машину 1,6 4х4 и остался недоволен. Говорит кручу до 5000 оборотов а она на второй не разгоняется. А то что короткие передачи тоже надо учесть.
Лично для меня после ВАЗ 2114 машина более скоростная.

Вот интересно, почему у меня при нажатии резко на педаль седушка выдаёт мне поджопник\подспинник, правда на 2литрах? Педаль электронная, только езжу я каждодневно преимущественно агрессивно. Стрелка оборотов чётко дёргается под педаль газа. Да, когда у меня заняты пассажирами все места, тогда и картина иная и объяснимая. Но меня одного возит именно по силе нажатия на педаль. Важно ниже 2000 оборотов не упасть, тогда возможен затяжной разгон.

Какая там задумчивость, если в авто режиме со 2 передачи машинка умудряется завизжать резиной но обоих осях при педали в пол?

Andrew-vorobey, Когда ездиешь по городу, на нижних передачах, машинка резвая, согласен. А вот на трассе, на 5-6-ой, картина совсем иная. Да просто на месте кратковременно "потопай" на педальке, а потом попробуй на той же 9-ке с тросиком, разница в отзыве сразу заметна. Это все не из-за движка, тем более если 2-х литровый, Евро-4 рулит.

Мужики, на своем дустере 1.6 4х2, тоже стал замечать тупизм. Раньше летала машинка и расход субъективно меньше был, сейчас (пробег 14000) ощущение большего расхода и худшей динамики. Не пойму в чем дело. И еще стал замечать на 3-й передаче если поддерживать обороты на уровне 2500, чувствуется подергивание машинки. С погодой - 17-20 средняя температура. ТО только что прошел, все пучком. Не понимаю в чем дело?!

И еще кто в наших краях перепрошивался на RSW с передним приводом?

Тоже заметил такое дело, не тянет на 6, именно на ней первые 5 передач идёт хорошая уверенная тяга. Стоит педаль бустер его не использую так как и без него (смотрел через авто доктор) при небольшом нажатии открытие дроссельной заслонки практически максимальное из за этого машина и не кажется овощем до 85 км/ч но потом включается 6 передача и до 120 о какой либо динамике можно забыть. Потом на 3500 оборотах опять чувствуется тяга но расход бензина к этому времени превышает все разумные пределы. Последнее время заметил стало хуже тянуть в горку поеду на ТО75000 хочу подиагностировать. Подскажите какие параметры можно проверить?

Было на Сеньке похожее: холодная не едет, давишь на газ а она тупит, прогреется-поехала, но все равно не так как раньше, расход вырос на 1 литр. Диагностика показывает-все в порядке. Педаль -бустер электронный. В итоге поменял датчик ТОЖ (родной стоял, с завода -9лет) и машинка поехала как раньше!

А как Вы хотите чтоб 1.6 тоннутриста на 6-ой при оборотах ниже 2000 тянул? крутящий момент на таких оборотах ещё никакой. Даже дизель на 85 км/ ч на 6-ой ещё слабо тянет, ток по ровной дороге неспеша разгоняться. Не мучайте мотор, хотя бы до 110на 5-ой разгоняйте и будет щастье.

У меня машина начинает тупить после . переобувки на летние колёса. диски на летних штатные штамповки от "Экспрешена" , а на зимних - штамповки от "Аутентик", разница по массе у них 4 кг на колесо. где то читал что 1 кг на колесе это 40кг в машине. учитывая что у 1,6 скромный крутящий момент 160 кг к массе авто очень ощущаются, при старте особенно. литьё рулит. как нибудь раскошелюсь.

На 2000 об/мин на 6-ой передаче? видимо, очень у нас разные понятия о "тянет". У меня 1.8 так не " тянул".

Где-то расчёты выкладывал - не помню уже. Всего 3% крутящего момента отбирают стиляги в сравнении с литьём.

Вы уж вспомните. больно уж ощутимы эти " 3% ". повторюсь - штамповки стиляги двух видов и разница между ними почти 4 кг .

Именно для этих 4-х кг и считал. Копирую с соседнего форума. Если не лень кому, пересчитайте, вдруг где ошибся:

"Динамика движения будет разниться в зависимости от того, какое количество энергии будет брать на себя колесо (тяжелое или легкое) для достижения заданной скорости автомобиля.
2. Энергия колеса при движении - это кинетическая энергия поступательного движения + кинетическая энергия вращательного движения. E=1/2m*V^2+1/2I*W^2, где m-масса колеса, V-скорость движения автомобиля, I-момент инерции колеса, W-угловая скорость вращения колеса.
3.Сильно утрируем и примем, что вся масса колеса расположена исключительно на внешнем радиусе, тогда момент инерции колеса I=m*R^2, где R-внешний радиус колеса.
4.Угловая скорость вращения колеса рассчитывается из линейной скорости автомобиля как W=V/R.
5. Подставляем все в формулу из п.2 E=1/2m*V^2+1/2(m*R^2)*(V/R)^2 = 1/2m*V^2+1/2m*V^2 = m*V^2
Таким образом, полная энергия колеса при движении по сути равна удвоенной кинетической энергии прямолинейного движения. Напомню ,что в п.3 я утрировал, распределив массу всего колеса по его внешнему радиусу, что в реальности очень далеко от истины. В реальности момент инерции колеса будет меньше.

Возьмем для примера автомобиль массой без колес 1300 кг, движущийся со скоростью 1 м/с (скорость сейчас не важна). Его кинетическая энергия без учета колес (1/2m*V^2) равна 650Дж.

Возьмем тяжелое колесо 26кг (стилизованный диск 13.5 кг с покрышкой 12.5 кг). Его энергия (по п.5) равна 26Дж.
Возьмем легкое колесо 21 кг (литье 8.5 кг с покрышкой 12.5 кг). Его энергия равна 21Дж.
Между ними разница 5 Дж. С учетом всей 4-х колес разница составит 20 Дж.
В процентном соотношении от энергии машины это 20/650*100=3%.
Итого, разница в энергии тяжелых колес и легких составляет 3% от энергии всей машины, что по сути 3% от крутящего момента. Много это или мало - не берусь гадать. "

Сейчас нахожусь в сервисе своего ОД. Мастер после дорожного испытания подвердил, что со сгоранием топлива что-то не так. Сейчас "на горячую" будут сливать топливо и снимать фильтры и смотреть что в них присутствует. Чуть позже отпишусь.

надеюсь, что сегодня вопрос темы будет решен.

Ничего интересного рассказать не смогу, т.к. после посещения ОД и слива солярки из топливного фильтра вопросов у меня и у ОД ко всей этой ситуации (с непонятным поведением машины) стало еще больше, т.к. ни воды, ни парафина в топливе обнаружено не было! Воздушный фильтр двигателя так же проверили - с ним тоже все люкс!

То что слили, завтра планирую отвезти в лабораторию ГСМ НИКТИД г.Владимир, для определения качества топлива (если он конечто будет стоить не свыше 1000р.)

Сейчас решил провести опыт. Выставил на мороз в стеклянных банках два образца топлива:
первый - который мы слили в ОД из топливного фильтра (для проверки - вдруг и в правду вся жидкость превратиться в один кусок парафина)
второй - топливо с заправки City OIL (бывшая заправка ТНК)

Завтра с утра сфотографирую результат в банках и фотографию выложу сюда. Но могу сказать уже точно, что состав который мы слили из фильтра в ОД (которое у меня сейчас в баке с присадкой LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit находится) уже не прозрачное (мутновато-белое), но очень жидкое.

Ждите завтрашнего утра и дня.

У меня такая же проблема началась после морозов. На холодную нормально,а после прогрева рывки появляются думаю не в соляре дело. У жены гольф дизельный с ним таких проблем нет запраляюсь на лукойле. Пора ехать к ОД

Я так думаю у нас может быть виноват тот самый температурный датчик, а точнее неправильное считывание температуры с него, из за которого тены не работают в "штатном" режиме. Вполне возможно, что в двигатель попадает воздух "не той" температуры что думает двигатель. Но с другой стороны, почему именно на этих оборотах? Может турбина? ОД действительно разводит руками - у них я так понимаю любая поломка "впервые и только у вас".

Ваша информация пока из разряда "теория и фантастика".

Желаю всем удачи!

Сегодня в автомагазине дальнобойщик покупал "РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА" Разговорились. "Прихватывает" солярку для него штатная ситуация. Остановился, на холостых прокачал, и всё нормально, но не надолго. Если начало парафиниться, то гель бесполезно лить, и в инструкции так написано. А вот размораживатель как раз самое-то. Поэтому и должен быть в машине.
Сравните что заливали, по температуре. Пока разбирали, отогрелось. Не на улице-же разбирали.

когда я заправлялся последний раз на лукойле остаток топлива слил в отдельную емкость примерно 0.3 литра и проверил на замораживание на работе в камере холода. -25 прозрачная как стеклышко, -35 помутнело но осталось жидкая.

скорей всего все же температурный датчик,если судить по поведению тэнов ,которые включаются если машина прогрета ,а не должны,причем живут вообще своей жизнью,могут не включиться если заехал на пару минут в офис ,вышел и бб не включатся,хотя машина холодная ,на улице температура не менялась
или же на абсолютно горячей мащине включатся все ступени,да так что я сегодня в минус 22 открывал все окна ,ибо жара( крутилкой температуры пользуюсь ток или макс холод или макс тепло,ибо в остальных режимах какое то фуфло,проще форточку на 2 мин открыть)
следовательно шалит датчик температуры ,ведь фрамос признал,что неверно считывает температуру,а датчик то как бы всего 1 унас,следовательно ЭБУ думает,что сейчас не -22 ,а -2 всего( ибо ошибка в измерении составляет 20 градусов ,о чем опять же признался автофрамос)
а точнее не датчик а прошивка ,тоесть что получается ,эбу готовит смесь как для температуры -2 ,в итоге получает воздух с температурой -22,воздуха поступает больше( меньше температура,больше обьем влезет) в итоге двигун недополучает соляры,ибо раз изменился обьем воздуха ,должно и солярки выдать эбу больше
но это как теория,ведь почему не дергало при -10 и при -15 ,а началась дерготня токько ниже -20
хотя все это очень странно ,тут был чел из какой то жопы,где -25 было еще в октябре,ни каких дерганий не было,зато и тэны у него не работали вроде
может и соляра ,ведь пока ни одного отписавшегося с регионов ,где торгуют честной арктической,а дергает я так понял у всех в цфо,а как известно соляры в цфо ниже -25 не производит ни 1 нпз,даже такой блатной ,Как рязанский
поэтому вполне возможно может прихватывать,ибо если на улице -20,то на обдуве я думаю все -30 датчик покажет,вот и действительно прихватывает малеха,тем более стоит учести ,что топливный у нас обдувается всеми ветрами,абсолютно ниче мне прикрыт
спросил у нашего камазиста ,в чем дело может быть,он тоже сразу сказал прихватывает,ведь на небольшой скорости типо первой передачи или второй таких проблем то нет,я сегодня до 3.5 тыщ крутил на второй ни каких проблем ,на третьей уже к трем есть дерганье ,на 4-5 уже конкретно чувствуется

Итак, проверить свое топливо в лаборатории ГСМ не смогу, т.к. после телефонного общения со специалистом этой организации стала известна стоимость анализа = 4000р (во Владимире). К сожалению, в настоящий момент такие деньги не лишние. Проще будет слить все топлива из бака и залить новое.

Итак, утро наступило. По домашней метеостанции температура на улице -25.5С. Образцы с топливом простояли на улице 12 часов.

В банке с образцом №1 залито топливо, которое мне слили с топливного фильтра в сервисе ОД в котором я обслуживаюсь. Состав топлива = 30л. бака залито ДТ с заправки Татнефть + добавлено 24л. ДТ Газпром. + в полный бак было добавлено 50мг антигеля LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit.

В банке с образцом №2 залито топливо с заправки City OIL (бывшая ТНК). Температура застывания по паспорту -39С.

Тест проводился на наличие выпадения парафина, которой мог бы вызывать трудности подачи топлива в двигатель забивая топливный фильтр.

Итоги теста
В обоих банках не образовалось выпадения хлопьев парафина. В одной и другой банке топливо оказалось очень жидким (фактически как вода). В образце №1 выпал осадок, но после переворачивания банки он как и все топливо оказался жидким. К сожалению, под рукой не оказалось летнего ДТ, для демонстрации выпадения парафиновых хлопьев. Причина пропусков при разгоне машины пока не обнаружена.

увы Hiporama, ютюб пишет: Автор ограничил доступ к видео.
к примеру на третьем воздуховоде входного коллектора у нас стоит датчик температуры.

Разбирайтесь с пропусками зажигания. А пшики при резком нажатии на педаль - у меня всегда были, это как-бы нормально. Я думаю они у всех. При плавном нажатии этого нет.

Заполняйте пожалуйста "профиль"!
Вам не трудно, а нам понятно о чем речь.
Нью Дастер в профиле, как Дастер (ф2)

Направьте по нужному адресу, почитаю

Доступ к видео поправил

Hiporama, катухи поменяй местами для начала. если пропуски зажигания переместятся в другой цилиндр - катушка сдохла.

Заполняйте пожалуйста "профиль"!
Вам не трудно, а нам понятно о чем речь.
Нью Дастер в профиле, как Дастер (ф2)

Hiporama, катухи поменяй местами для начала. если пропуски зажигания переместятся в другой цилиндр - катушка сдохла.

Ну я так понимаю катуха если дохнет, то совсем? Просто на холостом ходу не троит, а как пришпоришь, так начинаются провалы

Hiporama, я х.з. такой же диагност, как и ты. но имея сканер начал бы с самого элементарного и дешевого. заменил местами катушки, заменил свечу в косячном цилиндре. а потом бы ехал к диагносту, если не помогло
з.ы. на ТО меняли свечи? в каком состоянии была свеча в косячном цилиндре видел? есть болячка по попаданию воды с форсунки омывателя в свечной колодец второго или третьего цилиндра. это могло убить катушку.

Меняли всё, что положено, свечи в коробке лежали, свиду вполне нормальные, без нагара, одна или две в небольшой ржавчинкой, ничего особенного. Кстати подскажите кто-нибудь, у нас впрыск отключается если пропуски идут, а то я так на шниве помнится кат спалил?

вот ещё вспомнил.
до 2750 на любой передачи крутится двиг нормально, от 2750 до 2900 как буд то за хвост держат, не дает разгона, потом всё хорошо.
причина. очередное ТО. при замене воздушного фильтра незаметно ни для себя ни для меня отошёл патрубок между фильтром и двиглом- подсос воздуха до фильтра.
при установке на место всё восстановилось.

В общем дело закончилось поездкой в сервис, где мне показали причину - воду в свечных колодцах, реально это колодцы, я даже и не подозревал, что свечи богут быть так глубоко, в третьем колодце свеча была полностью под водой. Загерметизировали поливалки и я призадумался о покупке крышки на мотор.

цену ее увидишь - со стула упадешь. разве что на разборках искать. но и там это редкое явление, насколько я знаю.
надо Карту идею подкинуть. пусть не так цивильно смотрится, как оригинал, главное доступный ценнег и функционал. проблема реально массовая.

Я Боюсь что АБС пластик, с которым КАРТ работает, для этих нужд не пойдет, может двигатель прикрыть "одеялом"? типа автотепло? ни горит не промокает, да и зима скоро.

Заполняйте пожалуйста "профиль"!
Вам не трудно, а нам понятно о чем речь.
Нью Дастер в профиле, как Дастер (ф2)

чой-то не пойдет?

Листы из композиции АБС+ПКС листа АБС+ПК
Листы из АБС+ПК изготавливаются из композиции на основе АБС - пластика и поликарбоната. Листы могут иметь матовую или глянцевую поверхность, различные виды тиснения. Они могут быть окрашены различными цветами в массе, также могут иметь разнообразные оттенки.
Механические свойства: Листы из АБС/ПК имеют более высокий показатель ударной прочности, чем другие инженерные пластики.
Атмосферостойкость: Стойкость к УФ-излучению.
Химическая стойкость: Устойчивость к спиртам, воде, растворам солей и маслам.
Температура эксплуатации: от -50 до +100 °С; материал выдерживает кратковременный нагрев без нагрузки до 145°С, с нагрузкой - до 110°С.

или там будет больше +100 °С над впускным коллектором?

Думаю, да, больше. Если учесть что рабочая температура ДВС 90 °С, и учесть что двигатель закрыт в поткапотном пространстве, в жару, вполне может повести эту крышку, если теплоизаляционный материал между ДВС и крышкой, возможно имеет право на существование.

Заполняйте пожалуйста "профиль"!
Вам не трудно, а нам понятно о чем речь.
Нью Дастер в профиле, как Дастер (ф2)

humax, надо замерять это раз. крышка плотно к двигателю не примыкает - это два. продувается все и вентилятором и в движении без оного - это три.
где-то видел в нете фото - человек с пенофолом (или ему подобной фигней, щас не вспомню) ездит прям на коллекторе. не плавится.
короче - надо тестить прототип.
з.ы. у меня из впускного коллектора, замененного по гарантии, торчит пипка, на которую дилер забыл надеть заглушку. там щам одет кусочек силиконового (?) шланга с запрессованным в него металлическим шариком. ниче не плавится, не ведет и т.д. из чего и от чего шланг я не знаю. проблему обнаружил подъезжая к дому, заехал в ближайший магаз для ВАЗ в поисках какой-нить фигни для "заткнуть" и надыбал на прилавке эту штуку. одевал, предварительно ошпарив кипятком. не слазит. это к вопросу о температурах над движком.

Читайте также: