Рено 19 моновпрыск переливает

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Golf3, ABD 1,4, 1995.
Просходит перелив бензина. При открытии воздухозаборника видно, что бензин льется, не прсто капает, а именно льется.
Утром машина заводится еле-еле. Иногда приходится выворачивать по одной свечи и прогонять двигатель несколько раз для удаления лишнего бензина.
Завел поехал, минут 5 едет нормально, потом все начинается. На малых глохнет, тногда трудно завести. По спидометру ест порядка 30 л на 100 км по городу.

Проверил:
1. ВВ провода - центральный 2 Ком, остальные 5,6 - 6 КОм.
2. Проверил абсорбир подушку около "мозгов", забитая, как мог почистил.
3. Заменил свечи, воздушный фильтр.
4. Проверил ДТОЖ. Он четырехконтактный, при 30-40 градусах сопротивления показывали 900 и 500 Ом. При 80 градусах - 460 и 250 Ом. Мерил цифровым тестером. Я его менял две недели назад, правда по незнанию купил китайский за 9 долл. США. У нас в продаже есть подороже за 40 долл. Диагностика две недели назад ругалась на нее. Не знаю что делать, заменять опять или приведенные значения соотвествуют работающему датчику.
5. Значения сопротивления на разъеме форсунки в моновпрыске - наружные контакты - 4,8 КОм, внутренние на форсунку - 1,5 Ом. При заведенном двигателе отключал эту форсунку - машина сразу глохла.
6. Проверил подложку под моновпрыском при работающем двигателе - вроде ничего не сосет.

Унас в маленьком городе нет хороших специалистов. Дней 10 возил по СТО, ничего не смогли сделать, решил сам докопаться. Подскажите пожалуйста:
1. по тем данным которые я выложил - есть ли неиправность в этих деталях?
2. Если нет - что еще проверить?

serg_GL

Профессиональный советчик

По ДТОЖ вроде правдоподобно.

Для успокоения, хорошо бы подключить комп и посмотреть какую температуру видят мозги (ДТОЖ, ДТВВ)
Посмотри на форсунку после включения зажигания (не заводя) и кратковременной работы насоса. Не подкапывает?
Проверь топливную обратку на предмет забитости.
Сбрось клемму с АКБ. Не уверен, что поможет (95 год все же) но вдруг. Возможно, работая с неиспр ДТОЖ мозги прописали какие нибудь корректировки, которые хорошо бы сбросить.

ten70

Оракул

Возможно коротит проводка к форсунке.
Надо бы вообще всю проводку к впрыску проверить на наличие замыканий и обрывов.

AudiS6

Guest

Уважаемый Artur5678!

Скажите пожалуйста: а у Вашей машинки выпускной тракт в районе лямбды 100% герметичен. Нет "подсекания" выхлопных газов.

Поверьте качество массы, которая прикручивается на левом лонжероне к КПП, там открытая коса "массы".

У меня пока всё

jafar2000

антирационализатор

Прислушайтесь к работе форсунки, слышна ли отсечка? В моновпрыске топливо не может дозироватся каплями, маловато будет.Прверте косу на предмет КЗ, как советовал "ten70".Особенно датчиков температуры всасываемого воздуха.Он раполжен с боку от форсунки в блоке моновпрыска. а так-же ДТОЖ. Дырка перед лямбдой может иметь место но не при таком расходе.
И проверте на всякий случай меткки ГРМ , когда они сбиты проблем может быть и больше.

Artur5678

Просто заглянул

Всем спасибо!
Новое на сегодняшнее утро:
1. Два дня погода сухая - заводится более-менее.
2. Чтобы машина не заглохла и ехала нужно держать обороты не менне 2000, так сейчас утром и ехал - рев да и только. При менее 2000 машина глохнет или не едет, так накатывается сама по себе по дороге с дерганиями.
3. Проверил - при включенном зажигании бензин в моновпрыске не капает.
4. Клемму с АКББ сбрасывал.
5. Как проверить топливную обратку на пердмет забитости?
6. Проводку к моновпрыску вскрывал - есть пробитости, заизолировал тряпочной изолентой - поможет? Или искать новую для замены. В нашем городе такое навряд ли найдется. Я не мог найти подложку пон моновпрыск для ABD, а тут такое. Все на заказ и дорого. Если что-то заказывать то надо быть уверенным и ждать две недельки.
7. ГРМ смотрели специалисты - сказали все в норме.

Планирую встать машиной около Golf, правда другого выпуска. Поменяю моновпрыск, ДТОЖ и проводку, если подойдет. До лямды не дошел. Как все вышеуказанное сделаю и проверю, прочитаю про ЛЗ и примусь за него. Хотя я не уверен.
Что-то похожее я читал в форуме, там было указано на ХХ и РХХ. Не сочтите за глупость, но подскажите что это и где такое стоит.
Всем спасибо!

serg_GL

Профессиональный советчик

Для проверки обратки открой крышку бака и дунь в шланг.

Как уже советовали тщательно проверь земли. Если нет возможности подключить комп, попробуй измерить сопротивление ДТОЖ и ДТВВ непосредственно на контактах разъема мозгов (в соотв со схемой и распиновкой блока), а то может оказаться, что сам датчик ОК, а за счет проводки мозги считают, что на улице колотун и льют горючку.

BOB_klop

Завсегдатай

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

2. Что еще за адсорбер около мозгов? Мозги - в райне привода дворников, а адсорбер между бампером и правым лонжероном.
3. Датчики лучше брать оригинал (ДТОЖ в Киеве стоит $30)
5. Наружные контакты на разъеме моника отвечают за ДТВВ - соответственно, там сопротивление зависит от температуры воздуха.
Проверь на всякий случай ДТВВ (сними улитку моника, подключи тестер к наружным контактам и обычным феном грей датчик - следи за плавностью спадания показаний.

Я бы на лямбду внимание обратил.

serg_GL

Профессиональный советчик

А очень просто!
Пусть ДТОЖ имеет сопротивление ~200 Ом, что соотв ~90гр. А теперь представь, что за счет окисления/отваливания переходных контактов, переламывания жилок сопротивление проводки стало ~100 Ом. Итого суммарное сопротивление измеряемое мозгами 300 Ом, что соотв ~70гр. В результате двигатель прогрет, а мозги считают его недогретым и работают по программе прогрева с обогащением.

При плохих земляных контактах (а эти цепи часто общие для нескольких потребителей) за счет прохождения тока (самих датчиков, форсунок, РХХ и т.д. в зависимости от конкретной схемы) на них появляется падение напряжения суммирующееся с напряжением снимаемым с датчика и соотв искажающее показания. Показательный случай - иллюминация в задних жигулевских фонарях.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

. В результате двигатель прогрет, а мозги считают его недогретым и работают по программе прогрева с обогащением.

Но тогда и ХХ должны подниматься до прогревочных.
Мозг ведь не только больше бенза лить начинает, но и ДЗ открывает.

serg_GL

Профессиональный советчик

Так при повышении оборотов РХХ будет прикрывать дроссель, уменьшая количество воздуха, а бензин (тоже уменьшая) корректировать с учетом измеренной температуры. В результате легко получить переобогащенную смесь, которой вовсе неохота гореть.

slims

если ваши яйца звенят ..значит они на месте и скоро разобьются

Многие виды проверки системы впрыска не доступны для автомобилистов-любителей, так как их невозможно сделать при отсутствии необходимых контрольно-измерительных приборов.

Управляющее устройство невозможно проверить в домашних условиях. На практике это устройство очень редко бывает неисправным.

Датчики, переключатели и соединения проводов гораздо чаще выходят из строя. Поэтому при наличии неисправности целесообразно действовать следующим образом:

Проверка внешним осмотром

Не закупорены ли, не загрязнены или не разбухли ли воздушные шланги вентиляции двигателя?
Заметны ли следы протекания топлива на топливных трубопроводах?
Проверьте регулятор давления на герметичность.
Проверьте обратный ход топлива от регулятора давления.
Не повреждена ли прокладка форсунки?
Разъединялись ли неоднократно разъемы проводов и снова вставлялись друг в друга? Коррозия или неверное соединение может быть причиной плохого контакта.
Осмотрите внимательно контактные соединения в отдельных элементах конструкции системы впрыска. Контакты не сгибайте, а только обработайте специальным аэрозолем для очистки.

Проверка отдельных элементов

Ниже описана проверка отдельных элементов системы впрыска в домашних условиях.

Рекомендация: при проведении работ в системе впрыска Вы должны помнить о том, что в системе длительное время после отключения двигателя сохраняется давление. Поэтому всегда держите наготове тряпку, когда откручиваете болты и трубопроводы, чтобы бензин не разбрызгивался.

Проверка регулятора положения дроссельной заслонки

Слева: у одноточечной системы впрыска Bendix напротив ограничителя холостого хода для дроссельной заслонки (2) находится ограничитель переключателя полной нагрузки (1). Регулировка толкателя (3) регулятора положения дроссельной заслонки (4) должна осуществляться в автомастерской. Справа: здесь то же самое для одноточечной системы впрыска Bosch: напротив ограничителя холостого хода (1) дроссельной заслонки находится ограничитель (2) толкателя (3) регулятора положения дроссельной заслонки (4). После разъединения контактного соединения (5) необходимо проверить работу двигателя.

3 — трубопровод высокого давления впрыска;
4 — соединительный шланг между двумя форсунками.

Элементы топливного насоса высокого давления Roto

1 — регулировочная шайба холостого хода;
2 — дроссельный рычаг;
3 — микропереключатель отработавших газов;
4 — микропереключатель полной нагрузки;
5 — устройство отключения соленоидного управления;
6 — тросик управления дроссельной заслонкой;

1 — ограничитель полной нагрузки; этот ограничительный винт защищен заводской пломбой (регулировка этого болта проводится только на специальном испытательном стенде);
2 — упорный (ограничительный) винт стабилизации холостого хода
;3 — ограничительный винт для регулировки нормального холостого хода;

Приобретите для каждой форсунки новый теплозащитный экран.
Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи и накройте резиновым ковриком генератор для защиты от дизельного топлива.
Снимите трубопроводы впрыска и наклейте клейкую ленту для защиты от попадания грязи.
Снимите отводящие трубопроводы и наклейте клейкую ленту для защиты от попадания грязи на отверстия топливного насоса и форсунок. Сотрите остатки дизельного топлива чистой тряпкой.
Открутите форсунки гаечным ключом SW 27; будьте аккуратны, чтобы не уронить форсунки.
Если теплозащитный экран находится в отверстии форсунки, извлеките его с помощью пластмассовой шариковой ручки или проволочного крючка.
Для установки используйте только новый теплозащитный экран.
Закрутите форсунки моментом 70—80 Нм и накидные гайки топливных трубопроводов высокого давления моментом 15—25 Нм.

Рекомендация: в зависимости от типа топливного насоса высокого давления (особенно экспортные автомобили!) и из-за этого различного давления топлива каждый насос оборудован специально настроенными для него форсунками. Поэтому при покупке запасных деталей всегда нужно приобретать только подходящие детали.

При загрязнении форсунку необходимо разобрать. Лучше все-таки полностью заменить неисправные форсунки на новые. При разборке важно помнить: форсунку нельзя оставлять в открытом состоянии, ее надо сразу установить и затем дать двигателю поработать. Иначе детали форсунки могут быстро приржаветь друг к другу. Момент затяжки нижней и верхней части форсунки: 70 Нм.

Рекомендация: если Вы проверяете исправность форсунки, то всегда следите, чтобы струя из форсунки была направлена в сторону, противоположную от Вас. Давление впрыска настолько сильно, что может нанести повреждения при попадании на кожу.

Неисправности устройства отключения соленоидного управления

Устройство отключения соленоидного управления для остановки двигателя перекрывает подачу топлива к форсункам. Устройство отключения соленоидного управления оказывается под подозрением, если двигатель не запускается, несмотря на исправность устройства предварительного разогрева и полный бак. Последовательность проверки устройства отключения соленоидного управления:
В то время как помощник поворачивает ключ зажигания, Вы слушаете, издает ли устройство отключения соленоидного управления при этом щелчок. Если щелчка не слышно, нет питания или неисправно само устройство отключения соленоидного управления.
Проверка электропитанием: включите зажигание и подсоедините проверочную лампу к контактам устройства отключения соленоидного управления.
Если она горит, то неисправно устройство отключения соленоидного управления.
Если она не горит, то неисправен провод, идущий от замка зажигания. Плавкий предохранитель в соединении не предусмотрен.

Рекомендация: при включенном зажигании устройство отключения соленоидного управления должно через некоторое время стать горячим.

Езда с неисправным устройством отключения соленоидного управления

Если устройство отключения соленоидного управления неисправно или к нему не поступает питание, то Вы все-таки можете ехать дальше. Для этого:

Очистите рабочие поверхности вокруг устройства отключения соленоидного управления.
Отсоедините провод от устройства отключения соленоидного управления.
Выкрутите устройство отключения соленоидного управления из топливного насоса высокого давления.
Выньте из устройства отключения соленоидного управления поршень клапана и пружину.
Снова вкрутите корпус на свое место в качестве уплотнения.
Двигатель при этом будет заводиться как обычно, только для остановки двигатель нужно будет глушить с помощью включения передачи.

негерметичность в соединении дроссельного рычага (рычаг газа) топливного насоса высокого давления может быть устранена путем замены уплотнительного кольца вала дроссельного рычага. Эта работа выполняется в автомастерской Рено или Bosch.

Неисправности: термический переключатель акселератора пуска холодного двигателя

Неисправность термического переключателя можно установить только при низкой температуре. Для этого на холодном двигателе, при снятом проводе термического переключателя запустите двигатель, а затем подсоедините провод к термическому переключателю. Если частота оборотов заметно изменится, то термический переключатель исправен. Контроль исправности электропитания:

Неисправен акселератор пуска холодного двигателя

Неисправность акселератора пуска холодного двигателя точно можно установить только на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости ниже 15 °C).

Всем привет, многие скажут тема обмусолена тысячу раз на форуме, но так или иначе, победить не удалось.
Имеется г2 рп 91г, после долгой стоянки (часа 4+) заводится с полоборота, но троит и черный выхлоп. Если нажать на газ примерно до 3-4 тысяч оборотов, то работа становится нормальной на несколько секунд и снова начинает троить. Как стрелка температуры чуть поднимается, двигатель начинает работать ровно. Соответственно из-за этого расход в зимнее время довольно приличный, машина греется долго. Интересно то, что если завести ее часа через два-три после прогрева, все работает как часы - относительно ровная работа, прогревочные и тд.
А также при любой температуре почти всегда есть провалы при резком нажатии на газ с хх, иногда сильнее, иногда почти незаметные.
ДТОЖ новый хелла, на снятой фишке 4.8в, дпдз 0.2в (лезть побаиваюсь), рхх работает, дтвв заколхожен терморезистором под черепаху, лямба работает.

Еще пару раз было что машина отказывается заводиться напрочь в лютые морозы. Первый раз отогрел моник феном, второй и третий помог быстрый старт. Осушитель в бак заливал при прошлой заправке.

kalifornia

Оракул

Dima012

Любитель Гольфиков

toushiro

Участник

Обязательно займусь им, спасибо. Также забыл добавить что машина отказывается ехать после 160, не уверен связано ли это.
ТГМа не наблюдается, глохла в дождь при закрытом концевике хх, но после посещения АП проблемы ушли, не знаю что он делал, но в том числе были сняты железные колпачки с ВВ проводов.

Расход сейчас близок к 13 литрам, но это эти ужасные прогревы, пробки и довольно агрессивная езда.

toushiro

Участник

kalifornia

Оракул

toushiro

Участник

Завелся отлично после ночи, ощущение будто бы какие-то косяки по РХХ, т.к. обороты после касания газа чуток подросли (но и до этого были прогревочные). Но это такие огромные мелочи и придирки)
Переход с ХХ на обороты (например 40км\ч катишься на третьей и резко газ нажимаешь) намного уверенней, провалов почти нет (было пару провалов на недогретую машину).

Короче, боюсь даже радоваться чтобы не накаркать)

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

(например 40км\ч катишься на третьей и резко газ нажимаешь) намного уверенней, провалов почти нет (было пару провалов на недогретую машину)

Не, что-то все равно ещё не так. На недогретой, наоборот, не должно быть провалов, т.к. смесь обогащённая. Померь давление топлива перед РД. Вдруг, всё ж таки насос подклинивает.. В забитые сетки насоса верю не особо, когда свой проверял после многих лет эксплуатации, сетка была с виду похожа на непроницаемую мембрану, однако, топливо подааалось исправно. Хотя, и встречал тут топики, когда чистка сетки вроде как помогала.
Еще фильтр, давно менял?

Сисадмин-вагоновод

В забитые сетки насоса верю не особо, когда свой проверял после многих лет эксплуатации, сетка была с виду похожа на непроницаемую мембрану, однако, топливо подааалось исправно.

А в замёрзшие? B)
Ни единожды снимал насос по весне, и неприятно удивлялся, что в центре кольца, что приклеено к баку и за которое цепляется колба при её установке, прямо под сеткой наблюдалась такая "капелька" воды, размером с советский рубль (кто уже не в курсе, это больше "юбилейной десятки" или пятирублёвки нынешней). И это не смотря на регулярные вливания спирта в бак .

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

kalifornia

Оракул

toushiro

Участник

Сегодня второй раз завелся, все отлично

Провалы также иногда чувствуются, они незначительны, мне лично не мешают, но моновпрыск я уже воспринимаю как личного врага с которым надо полностью разобраться
Фильтр поменяю обязательно, я проехал на машине около 20ткм, не менял.
Давление топлива очень постараюсь померить, нет манометра у меня нет, возможно одолжу у друга. Мерить я так понимаю на холодную и на горячую?

В прошлом году давал машину покататься на месяц, в этот момент заклинил подвесной, был вычищен и снова успешно заработал (все со слов человека, который ездил).

Также в праздники займусь переносом ВКГ, посоветуйте куда лучше, под фильтр или же над ним?

Ах да, в гараже лежит бак черри амулет (покупал когда думал переходить на енварь) в комплекте с насосом и колбой, можно ли его инсталлировать в случае проблем с давлением? Как в таком случае будет жить мембрана и РДТ в целом?

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

По порядку.
Манометр, если что, в avtoall.ru меньше тыщи, по моему, стоит.
На холодную или горячую мерить - пофиг. Должно около 1 атм. показать.
Что такое ВКГ? Клапан управления заслонкой температуры всасываемого воздуха? В воздушный фильтр его перенести самое то, эт правильно. Тока разобрать, помыть его сперва надо (не карблинером, а ВДшкой! Иначе грибок резиновый умрёт). И не забыть заглушить отверстия в черепахе после него. Я перенёс года четыре назад, не нарадуюсь.
Адсорбер, всего скорей, не при делах. Кто-то придаёт его работе повышенное значение, я не думаю, что его работа (или не работа) может как то значительно влиять на параметры системы. Забыл как то разъём на его клапан накинуть, ездил - пофиг, узнал, когда ошибки вдругоядь полез посмотреть.
У Чери, просто не знаю, какой впрыск. Если распределённый, то насос должен выдавать в районе 4-х очков, мне думается, а значит ставить - нельзя. Не торопись менять, мож, вполне чисткой сетки и заменой топливного фильтра обойдёшься. Себе ставил недорогой китайский MANN, полёт нормальный.
Моник, если с ним "договориться" - это большой друг, надёжный, как АК-74.
А что такое "подвесной", который заклинил.

toushiro

Участник

Спрашиваю при какой температуре мерить, т.к. маленькие провалы именно на холодную ощущаются.

ВКГ - вентиляция картерных газов, S-образный патрубок с клапанной крышки на крышку моновпрыска, с которого летит всякое говно в виде масла и, видимо, конденсата.

Подвесной насос. В гольфе система из двух насосов, один в баке, другой под днищем рядом с фильтром.

Читайте также: